Контакты
Главный девиз нашей строительной компании!
Строительство дома - важнейшее событие в жизни любого человека. Когда мы строим дом, мы вкладываем не только время и деньги, но и частичку души. Поэтому, жилье всегда будет отражением своего владельца. Дом - это место где мы нужны и желанны, дом - наша крепость и убежище, дом - символ достатка и благополучия.

Будівництво льоху своїми руками

Літо - пора інтенсивних заготовок дарів щедрої землі. Консервація, соління, вина і наливки - це неповний перелік того, що готують запасливі господарі на зиму. Але виробники побутової холодильної техніки так і не придумали нічого, що змогло б замінити льох. На вигляд, в будівництві льоху немає нічого складного, але деякі недоліки можуть отруїти радість від закінчення важкої роботи. Отже, приступимо.

Отже, приступимо

Визначення габаритів і місця розташування льоху

Розміри визначаються виходячи з того, що буде в ньому зберігатися, але менше ніж 2 на 2,5 м немає сенсу робити. Оптимально зробити його шириною 2 м, а довжину вибрати залежно від потреб. У погребі можна зберігати автомобільну гуму (там вона не перемерзнет і не пересохне), що залишилася від ремонту фарбу (водоемульсіонка не втратить своїх властивостей ще років 5), і т. Д. Двері робиться у вузькій стіні, відступивши від одного внутрішнього кута сантиметрів 40. З цього боку можна розташувати ряд полиць і, входячи в льох, не доведеться їх обходити. Висота стелі повинна бути приблизно 2,1 м. Даний розмір не випадковий. При цій висоті стелі зручно ходити в погребі, легко влаштувати верхнє освітлення, без зайвого збільшення висоти, і добре зберігається мікроклімат при правильній системі вентиляції. Якщо зробити двері висотою 1,9 м, то залишається достатньо місця для створення надійної перемички під перекриттям.

Розташовувати льох треба на природній височині. Місце легко визначити навесні, коли на ділянці скупчуються талі води. Не варто сподіватися, що, якщо побудувати в низині і відсипати навколо грунтом, вода не піде в льох. Це можливо в одному випадку зі ста. Швидше за все, вода збирається з набагато більшою території, ніж ви припускаєте, і, не знайшовши виходу, буде йти в землю і, відповідно, затоплювати льох. В цьому випадку не врятує ніяка гідроізоляція.

Небажано пристроювати його дуже близько або впритул до фундаменту будинку. Це позначиться пізніше. Грунт в цьому місці почне просідати, що загрожує тріщинами у фундаменті. Краще розташувати його в метрах 20-ти від будинку, побудувавши оригінальний погребнік. Погребнік - це просторічне назва невеликого сараю над льохом. Його основне призначення - створення повітряного прошарку над перекриттям для зменшення тепловтрат.

влаштування котловану

При розмітці котловану слід враховувати кілька нюансів:

  • Стіни повинні бути товщиною в цеглу. Якщо плануються бетонні, то товщина складає 15 - 20 см. Навантаження на перекриття буде не маленькою.
  • Від зовнішнього боку стіни до стіни котловану залишається зазор не менше 10 см. Це дозволить зробити якісну гідроізоляцію і добре утрамбувати засипається в зазор грунт (глину). Якщо залишаться порожнечі, то туди будуть протікати дощові і талі води, викликаючи намокання грунту в глибині і його просідання. Холодне повітря, проходячи по пустотах, викликає промерзання стін і утворення на них інею. Власники погребів не дадуть збрехати, в сильні морози по доріжках інею можна визначити щурячі нори за стінами.
  • Розміри горловини (входу) в льох. Їх бажано прорахувати заздалегідь. Обсяг грунту, виймаємо під горловину, мало поступається обсягу льоху. Спроби заощадити час і сили, влаштувавши крутий і низький прохід, в майбутньому можуть призвести до травматизмом. Ширину проходу варто зробити близько 90 см. Якщо більше, то бажано встановити поручні з обох сторін. Глибину ступені обираємо не менше 25 см. Висота підйому повинна скласти приблизно 15 см, +/- 2 см. Отже, при глибині льоху 2,5 м, довжина горловини буде близько 4 м. Оскільки перекриття над горловиною теж йде похило, то просвіт над сходами визначається на краю сходинки. Він повинен бути не менше 2-х метрів. Розрахунок мінімального просвіту: зріст людини + висота ступеня.

Глибина котловану розраховується виходячи з глибини промерзання в вашому регіоні. Тобто, товщина шару землі над перекриттям повинна бути більше або дорівнює глибині промерзання. Можна заощадити на глибині котловану, насипавши над льохом пагорб з вийнятого ґрунту. Покривши його знятої родючою землею, легко перетворити отриману гірку в відмінний альпійський квітник або багатоярусну клумбу. Інший варіант: побудувати над льохом погребнік. Це може бути що завгодно, від невеликого сарайчика для садового інвентарю до закритої альтанки. Одна умова - на зиму погребнік повинен досить герметично закриватися. Сильні протяги гірше тонкого шару насипу. У цьому випадку досить перекриття товщиною 50 - 60 см.

Копку котловану починають з виїмки родючого шару. Далі процес не має значення, але, хоча це і більш трудомісткий, при проходженні різних верств не варто змішувати в одній купі пісок, глину і грунт. Це все стане в нагоді в різних місцях. Під сходи залишаємо рівний скат. З боків горловини прокопує траншеї під стінки. Як мінімум, дві третини стінки має стояти на рівні підлоги льоху. Далі можна зробити траншею під нахилом, до рівня перемички під вхідними дверима. Вона заглиблюється не менш 80 см.

Перший етап зведення коробки льоху - заливка підлоги. Попередньо на дно котловану розстеляється гідроізоляція, з досить великим напуском на стіни. Потім заливається бетоном підлогу, шаром не менше 10 см. Непогано, для додаткової гідроізоляції, додати в розчин рідке скло. По краях стяжки, де будуть зводитися стіни, бетон бажано наповнити битим склом, ретельно дотримуючись запобіжних заходів (товсті рукавиці, окуляри і т. Д.). Це додатковий захист від проникнення гризунів. Щури цілком здатні зубами розширити щілину між стіною і підлогою. Застосування скла засновано на практиці і не має ніякого теоретичного обгрунтування, але дійсно допомагає.

Стіни зводяться поступово, по 30 - 40 см за один раз. Відразу влаштовується гідроізоляція і заповнюється простір за ними. Заповнення ретельно утрамбовується. Для гідроізоляції можна використовувати полімерні матеріали або гідрофобні цементні суміші. Після стін виготовляється сходи. Її можна зробити з цегли або бетону. У першому випадку, спочатку викладається підстава. Цегла в рядах укладається в довжину, з перекриттям швів в попередньому ряду. Після схоплювання кладки викладаються ступені. При заливці бетонних сходів знадобиться зробити двошарову арматурну грати. Решітка укладається на скат з зазором в кілька сантиметрів. Опалубку можна ставити все на 1 - 2 ступені, поступово переміщаючи вгору, в міру заливки.

Для перекриття заливається бетонна плита товщиною не менше 15 - 20 см. Не завадить установка під нею сталевих балок з швелера, на відстані не більше метра один від одного. Плиту заливаємо на місці. Попередньо готується арматурна решітка з прокату перерізом не менше 8-ми мм. Дно опалубки влаштовується так, щоб його можна було повністю прибрати. Для цього в погребі вибудовується дерев'яна конструкція з підпірок, на яку укладається дно опалубки. Залиту плиту необхідно час від часу змочувати водою, щоб не відбувалося надто інтенсивне висихання бетону і його розтріскування. Приблизно через тиждень можна засипати перекриття землею. Остаточне висихання бетону відбудеться через пару місяців і можна буде завершити пристрій льохи, встановивши двері і полки. При монтажі дверей слід врахувати, що можлива усадка льоху і дверні блоки може перекосити. Для усунення цього навколо коробки повинен бути зазор не менше 2-х см. Видаливши піну, блок легко поправити в будь-який момент. Для внутрішніх дверей оптимально використовувати дерев'яне полотно, набране з шпунтованих дощок з з'єднанням на Шпугі. У погребі підвищена вологість, тому треба залишити збільшений зазор навколо полотна. Для цього робиться більш глибока чверть на коробці. Зовнішні двері можна зробити з металу, з утепленням полотна. Якщо буде використовуватися вхідні двері зі сложнопрофільних коробкою, то буде потрібно невелике доопрацювання. Нижня перемичка блоку не повинна мати внутрішньої чверті - порога. Притвор досягається за рахунок прилягання зовнішнього облицювання двері. При утворенні конденсату, він стікає по внутрішній стороні і, накопичуючись в чверті, може намертво прихопити двері льодом. Нижню перемичку краще зробити з куточка або швелера, встановивши її з невеликим ухилом в бік сходів.

Для вентиляції встановлюються дві труби. Одна починається біля підлоги, друга під стелею. Виводяться вони на рівні 1 - 2 м. Над землею. Треба виключити можливість потрапляння в них опадів і передбачити спосіб їх перекривання. Для нормальної вентиляції досить фанової труби діаметром 50 мм. Режим вентиляції встановлюється дослідним шляхом.


Коментарі

Читайте також


Copyright ©
Карта сайта
Все права защищены