твій город

Погодні умови Середнього Уралу не надто придатних для вирощування помідорів у відкритому грунті. Безморозний період в повітрі триває всього 70-80 днів, а на грунті і того менше 60 - 80 днів. Проте, помідори тут - одна з найпопулярніших овочевих культур. При вмілому підборі сортів помідор, правильно вирощеної і загартованої розсади, гарному догляді з кожного квадратного метра теплиці при короткому уральському літо можна отримувати до 15 кг смачних плодів.
Найчастіше початківці городники терплять невдачі тільки тому, що набувають і сіють насіння помідор невідомих їм сортів або навіть тих сортів, що не дозрівають в цій місцевості. Багато разів вирощували районовані в Нечорнозем'я сорти Сибірський скоростиглий, Грунтовий ГРИБОВСЬКИЙ, Білий налив, Перемога, Талалихин і інші. Слів немає, сорти ці хороші, врожайні, стійкі до хвороб. Але за багато років найбільш урожайним сортом виявився Молдавський ранній. В не обігрівається теплиці він дозріває на 3 - 5 днів раніше Сибірського скоростиглого, а по врожайності значно перевершує його. В окремі роки врожайність помідорів цього сорту досягала 15 кг з м2 теплиці. Молдавські ранні дозрівають дружно, більше половини врожаю збирають до 10 серпня, тобто до поширення фітофтори. Кущі висотою 50-60 см, плоди плоско округлі вагою 80 -100 г, вельми смачні. Ряд років вирощують помідори сортів Київські і Гігант. Плоди сорту Київські лимонного кольору, солодкі, дуже великі, середня вага їх 200-250 г, окремі плоди досягають ваги 400 г і більше. Кущі потужні, висотою до 1,5 м з товстим стеблом, схильні до загущення, стійкі до хвороб. З куща збираю до 30 плодів. Застосовуваний мною метод вирощування розсади помідорів, а потім і плодів, простий і надійний. Він доступний кожному городникові і розрахований на отримання хорошого врожаю при мінімальних затратах праці.
Мало вибрати найбільш урожайний сорт, потрібно обзавестися ще повноцінними здоровими насінням помідор. Недарма кажуть: яке насіння, такий і плід. Від якості насіння і їх підготовки залежать дружність появи сходів, стійкість рослин до шкідників, хвороб і заморозків, подальший розвиток всієї рослини.
Для посіву беруть насіння з рано дозрілих і здорових плодів, які виросли на добре розвинених рослинах. Насіннєві помідори лежать до тих пір, поки м'якоть не стане рідкою. Навесні перед посівом відбираю повноцінне насіння за питомою вагою. Для цього насіння занурюю у 5% -ний розчин кухонної солі. У розчині більші насіння осідають на дно, все щуплі, спливли на поверхню, викидаю.
Відомо, що деякі хвороби помідорів, наприклад, стрик, передаються рослинам через насіння. Щоб уберегти кущі від захворювань, насіння помідор перед посівом протруюють. Найпростіший спосіб протруювання - обробка насіння помідор однопроцентним розчином перманганату калію. Для цього 1 г марганцівки розчиняють в 100 г (половина гранчака) теплої води і опускаю туди насіння на 10 хв. Потім їх ретельно промивають і злегка просушують.
Перед посівом насіння помідор замочують і тримають у воді при кімнатній температурі дві доби. Після цього насіння три доби витримують при температурі мінус 2 - 3 °: ставлять їх в морозильну камеру холодильника на чайному блюдечку з водою. Рослини, які виросли з насіння, що пройшли таку загартування, не бояться короткочасних знижень температури. Загартування підвищує активність фотосинтезу, сприяє посиленому росту кореневої системи.
Треба пам'ятати, що однією перед посівною загартуванням насіння не обійтися. Щоб виростити стійкі до низьких температур рослини, треба їх гартувати від моменту посіву до висадки в грунт. Як надходять в цьому випадку? Підготовлені насіння висівають в ящики, наповнені сумішшю з 3 частин звичайного городнього ґрунту з грядки і 2 частин свіжих тирси з додаванням на відро суміші однієї півлітрової банки золи і трьох сірникових коробок суперфосфату.
Ящики беруть глибиною 5 - 6 см. Тонкий шар грунту не закисає, і схожість насіння помідор буває дуже високою. Насіння сію в борозенки і злегка присипають землею. Посіви поливають теплою водою, ставлять у тепле місце і закриваю склом. Надалі до сходів поливаю щодня теплою водою.
Сходи з'являються на 4-5 день. З їх появою ящики ставлять на найсвітліше місце, температуру на 7 днів треба знизити до 12 - 15 ° вдень, а вночі до 6 - 8 °. Цей прийом допомагає отримати міцні і кремезні сіянці помідорів. Надалі підвищують температуру вдень до 18-20 °, вночі до 10-12 °.
Сіянці пікірують після появи другого справжнього листка. При цьому центральний корінь обов'язково відщипую на одну третину для утворення потужних бічних коренів. Грунт для пікіровки беруть того ж складу, що і для посіву. Заповнюю нею стаканчики не до країв, а залишаю зверху 4 6 см для підсипок. Такі підсипки виробляють двічі через 10 і 20 днів після пікіровки.
У суворих кліматичних умовах розсаду помідорів можна вирощувати тільки в горщиках. Під час висадки в грунт без горшечной розсади на приживання травмованої кореневої системи втрачається 10-15 днів дорогого часу.
Протягом багатьох років були випробувані варіанти пікіровки в торфобрикет, в ящики, паперові стаканчики. Але найзручнішою все, ж виявилася пікіровка у звичайні скляні стакани. Вона зручна в усіх відношеннях. У скляних стаканах добре ростуть сіянці, при цьому дуже зручно контролювати ріст кореневої системи і вологість грунту. Важливо й те, що при вирощуванні розсади в квартирі скляні склянки не «смітять» і не псують зовнішнього вигляду підвіконь.
Пікірують в стакани обов'язково по два сіянця, через 15 - 20 днів слабкий сіянець обрізають біля кореня, але не виривають. Розпікувати розсаду помідорів добре поливають і 3 - 4 дні тримають в тіні при кімнатній температурі. Потім розсаду встановлюють між рамами вікна, де вона знаходиться до висадки в грунт. Для кращого її розміщення майструють між рамами полички з дощок на відстані 40-50 см одна від одної. На полички і ставлять розсаду помідорів. Зовнішня кватирка завжди відкрита. Залежно від погоди температуру повітря між рамами регулюють за допомогою внутрішньої стулки вікна. Таким чином, на вікні виходить домашня теплиця з умовами, близькими до найкращих для розсади. Правильне співвідношення поживних елементів, нормальна освітленість і оптимальний температурний режим дозволяють щорічно отримувати потужну, добре розвинену розсаду помідорів.
Часто запитують, чим удобрюють розсаду, як щорічно отримують великий урожай помідорів?
Треба мати на увазі, що молоді сіянці помідорів дуже потребують фосфорі і в той же час погано засвоюють його з грунту з низькою концентрацією цього елемента. Якщо не внести в достатній кількості фосфорні добрива, сіянці відстануть в зростанні, їх листя придбають темно-фіолетове забарвлення.
Така розсада розвивається повільніше, терміни цвітіння і дозрівання плодів сильно затримуються. Дуже обережно застосовують я в фазі сіянців добрива, що містять азот, так як при надмірному харчуванні азотом розсада витягується, а це призводить до затримки цвітіння і зав'язування плодів.
Підгодовують розсаду через 10 і 20 днів після пікіровки перед підсипанням ґрунту в стакани. Підгодовують сухим мінеральним добривом, в кожну склянку кладуть по 6-7 зерен суперфосфату, 2-3 зерна нітрофоски, після чого додаю 1-2 см грунту і потім за потребою поливаю.
Щоб рослини не захворіли стріки, за кілька днів до висадки в грунт розсаду поливаю розчином марганцівки (5 г на 10 л води).
Грунт в теплиці готують з осені. У вересні на кожні 2 м2 теплиці насипають по одному мішку опалого деревних листя і грунт відразу ж перекопують. У перших числах квітня, як тільки грунт в теплиці розмерзнеться на глибину лопати (на вулиці ще лежить сніг), на кожен квадратний метр теплиці вносять по 10 г нітрофоски, потім грунт знову перекопують. Така обробка протягом декількох років дозволила отримати грунт пухкий, з великою вологоємністю і досить поживну.
У перших числах квітня відразу після перекопування посередині обох грядок сіють редис, салат, шпинат, китайську листову капусту. Багато городників чомусь забувають, що ці рослини вільно переносять заморозки в 3 - 4 ° і сіють їх тільки напередодні першого травня.
У День Перемоги на столі завжди свої овочі в достатній кількості. І, як правило, 9-10 травня я починають садити в теплиці перші помідори. Причому на випадок сильних зворотних заморозків висаджую помідори в 3 прийоми (з тижневими інтервалами). Зазвичай розсада сортів Молдавський ранній, Київський і Гігант витримує ці заморозки.
Випробувана багато схем посадки томатів і прийшли до висновку, що в умовах Уралу найбільший ефект дає загущення посадка. При нашому короткому літі виростити плоди більш ніж в 4 яруси в неопалювальній теплиці неможливо. А раз не можна, то навіщо застосовувати розріджену посадку?
Помідори сорту Молдавський ранній садять через 40 см в ряду і через 60 см між рядами. Крім того, посадку загущают вдвічі, саджаючи в кожну лунку по два кущі. Таким чином, на 10 м2 площі теплиці саджу до 100 кущів.
Помідори садять так, щоб після посадки залишалася лунка глибиною не менше 15 см. Це роблять для того, щоб у міру зростання куща в лунку можна було щотижня підсипати землю на 3 - 5 см. При такому окучивании у помідорів швидко утворюються додаткові корінці, розширюється живильна среда. Грунт стає більш пористої, краще дихає коренева система. А вода при поливі проникає до корінцях поступово, не вимиваючи поживних речовин, внесених час від часу у вигляді добрив.
Помідори люблять вологий грунт і сухе повітря. При вологості повітря вище 70% квітки помідор обсипаються, оскільки не відбувається запліднення. Тому поливають помідори двічі в тиждень. Поливаю так, щоб земля була вологою на всю глибину залягання коренів. Поливаю підігрітою на сонці водою по 2-2,5 відра на 1 м2. Воду ллють під корінь, що не зволожуючи листя. Для зменшення вологості в теплиці, з закінченням загрози зворотних заморозків, для провітрювання постійно тримають відкритим все, що можна відкрити.
Для кращого запилення квіток помідор рослини іноді трусять смикаючи за дріт, до якої вони підв'язані шпагатом. Роблять це в полудень, коли в теплиці жарко і повітря найбільш сухий.
Велику увагу приділяють підгодівлі рослин. Для підгодівлі використовують тільки мінеральні добрива.
У зв'язку з тим, що при загущених посадках винос мінеральних речовин із ґрунту великий, підживлення рослин виробляють тричі. Перший раз, в період наливу плодів на перших кистях, - на 10 л води ставлять по 10 г суперфосфату, 20 г калійної солі, 10 г сечовини, 3 г марганцівки, 2 г мідного купоросу. Другий раз, в період початку збору перших зрілих плодів, - на 10 л води 30 г суперфосфату, 20 г хлористого калію, 20 г сечовини, 10 г вапна, 2 г мідного купоросу. Третій раз, в період масового збору плодів, - на 10 л поди 30 г суперфосфату, 20 г хлористого калію, 3 марганцівки, 2 г мідного купоросу.
Для прискорення дозрівання помідорів пасинки і нижнє листя видаляють. Це також покращує доступ світла до плодів, поліпшує провітрювання теплиці, особливо нижніх шарів повітря.
У зв'язку з загущених посадками в цілях профілактики і боротьби з хворобами через кожні 2 тижні проводять обприскування рослин бордоською рідиною. Боротися із захворюваннями допомагає також мідний купорос, який я тричі за літо застосовують у складі кореневих підгодівель, так як мідь підвищує стійкість помідор до інфекційних захворювань. Томати не переносять холодних ночей, адже для плодів вже згубна температура в 8 ° тепла. Тому помідори знімають з кущів тільки бури ми або зеленими.
Дозаривание помідор виробляють в ящиках, куди укладаю плоди в два-три шари. Для прискорення дозрівання в ящик з зеленими помідорами кладу кілька червоних. І навпаки, вибираючи з ящика червоні помідори, відтягаю термін дозрівання інших.

Схожі статті: