Як правило, майстер хоче, щоб лампа (і не тільки вона) була красива, компактна, легка, зручна. Це бажані споживчі властивості, які, за великим рахунком, не мають нічого спільного з технічними характеристиками, визначальними, чи буде прилад надійно працювати багато років або ж користування ним буде схоже на битву титанів ...
Для початку розберемося з термінами. Називати ультрафіолетовою лампою пристрій для затвердіння гелю, в общем-то, не вірно. Це світильник, в який встановлено лампочки, що випромінюють ультрафіолет. Але оскільки більшість людей звикли називати світильники лампами, то і ми не будемо вносити плутанину.
Отже, найпростіша лампа конструктивно складається з корпусу, схеми запалювання і лампочки. Функціонально - з технічної частини, куди «винесені» електричні, електронні компоненти і органи управління і робочої камери, де відбувається перетворення рідких гелів і УФ-акрилов в тверду пластмасу.
Схема. Може бути електронна і індукційна. У першому випадку конструкція легка (близько 1,5 кг), лампочки засвічуються відразу після натискання на кнопку включення, працюють, як правило, при напрузі мережі від 180 до 240 вольт (від низького до високого). Традиційні представники цього класу ламп: SM-017
Однак така схема в порівнянні з індукційною менш надійна, оскільки в ній, як правило, немає ніяких захисних вузлів, а електроніка дуже чутлива до якості живильної електромережі і включення в сусідню розетку навіть звичайного фена може вивести її з ладу. Це не означає, що так і буде, просто така ситуація можлива
Виняток становлять «електронні лампи» зі вбудованими стабілізаторами напруги і фільтрами мережі.
В індукційній схемою електроніки, що запалює лампочки, немає взагалі. Там конструкція така ж, як у звичайних люмінесцентних світильниках з «дросселями» і «стартерами», які встановлені в більшості держустанов і працюють роками.
Тому ніякі перешкоди електромережі їй не страшні. Тільки ось розплачуватися доводиться більшим вагою (від 2-х кг) і лампочки засвічуються, попередньо моргнувши кілька разів. А при зниженій напрузі можуть взагалі не запалитися. Індукційні лампи, як правило, дорожче своїх електронних побратимів. Це і зрозуміло: виробництво електроніки обходиться зараз набагато дешевше, ніж виробництво дроселів з міді і стали: SM-703 , UV-3610 , UV-3616 , UV-828 ...
лампочки . Бувають різні по потужності і по конструкції. Прямі трубки 4 та 6 ват.
Зараз лампи з ними зустрічаються все рідше. Найбільш поширені U- і H-образні 7 і 9 ват (рис. 4).
Їх потужність вказують на цоколі так: «7w», «9w». Для ламп з індукційного схемою в маркуванні лампочки повинна бути буква «L». Наприклад: «UV -365-L». Відповідно, якщо такий літери немає, то лампочка розрахована на електронну схему. Навпаки вони працювати не будуть, хоч зовні нічим не відрізняються. Тільки ось далеко не всі виробники дотримуються правил маркування. Тому порада така: при заміні лампочок приходите до продавця зі своїм світильником і прямо в магазині перевіряйте їх працездатність. І не піддавайтеся на вмовляння продавця поставити «короткі» U-образні лампочки (які є у нього в продажу) замість «довгих» ( «яких ви все одно не знайдете») або навпаки. «Короткі» в цьому випадку швидко вийдуть з ладу, а «довгі» не працюватимуть взагалі. І потім, у хорошого продавця є всі варіанти.
Якість лампочок можна визначити по їх упаковці. Перший, найнижчий рівень: лампочка лежить в білій коробочці без будь-якої внутрішньої упаковки. Другий, трохи вище: лампочка покладена в білу коробочку, протилежний від цоколя край загорнутий в щільний папір. Третій, так би мовити «гідний» рівень: лампочка покладена на спеціальний картонний тримач, а потім вже упакована в білу коробочку. Четвертий, вищий рівень: лампочка на картонному тримачі лежить в «іменний» коробочці, на якому надруковані як мінімум найменування виробника, дата виробництва, потужність. Це поділ чітко вказує на культуру виробництва: чим вище рівень лампочки, тим вище рівень її виробництва, тим ближче її світіння до еталонного, тим довше вона пропрацює. За рівнем лампочок, що входять в комплект лампи можна побічно судити і про якість її виробництва.
Тепер про головну технічною характеристикою. Потужність. Тут, як ніде слушне твердження: «чим більше, тим краще». Звичайна лампа з однією лампочкою на 9 ват підходить для зміцнення нігтів біо-гелями, більшості не складних нарощувань і корекцій як гелями, так і УФ-акрилами, закріплення пластин при корекції нігтів в педикюрі. При цьому рекомендована виробником матеріалу витримка в лампі збільшується вдвічі, а то і більше. Для френча білої гель-фарбою, і тим більше класичним викладанням будівельного гелю її потужності вже замало - потрібно 18, в крайньому випадку 14 ват (по дві лампочки 9 або 7 ват відповідно). Причому витримку матеріалу все одно доведеться збільшити. Те саме можна сказати і до кольорових гель-лаків. Незаперечна перевага таких ламп - невеликий розмір: вони легко поміщаються в кейсі майстра і дозволяють на виїзді зробити будь-яку роботу. І, все ж кращий результат дає лампа з чотирма 9-ватними лампочками загальною потужністю 36 ват. Їй під силу найскладніші нарощування, включаючи акваріумний дизайн, робота з густими «сильними» гелями, товстими «скляними» верхніми покриттям і т.д. Подальше збільшення потужності істотно збільшує швидкість роботи майстра, проте перетримка в ультрафіолеті робить матеріал крихким і жовтуватим. Тому лампи в 45 і 54 ват швидше підійдуть майстрам з достатнім досвідом.
Далі. Відбивачі. У кожній лампі є (повинні бути!) Відбивачі. Вони охоплюють по периметру всю робочу камеру і можуть бути навіть на її далекої стінці. Завдання відбивачів проста - не дати жодному промінцю ультрафіолету «втекти» з лампи, не потрапивши на матеріал. Кращі відбивачі з товстого полірованого металу. Вони збільшують ефективність лампи майже вдвічі. Дещо гірше відображає дзеркальна товста фольга. Вона спочатку деформована і нерівномірно відбиває світло. Крім того, її складно помити. Найгірше працюють схожі на матове срібло пластини з дуже тонкого металу. Тим не менш, це краще, ніж відбивач тільки на дні робочої камери. Крім естетики він нічого не дає. Майже у всіх лампах нижній відбивач закритий транспортировочной плівкою, яку перед початком роботи слід видалити.
Знімні дно або захисний кожух. Дуже корисна функція. І помити просто, і лампочки поміняти легко.
Додаткові функції. Таймер: потрібна річ. Дозволяє не відволікатися на експозицію матеріалу в лампі, а зосередитися на роботі, а якщо таймерів 2 - 3, то робота полегшується сильно.
Крім електронних бувають ще й механічні таймери, як в деяких мікрохвильових печах. Якщо при цьому лампа з індукційним підпал, то така конструкція майже вічна.
Вентилятор: дозволяє зменшити нагрів гелю при полімеризації і, крім того, використовувати лампу, як сушку лаку і звичайного верхнього покриття. Дисплей: відображає, на який час налаштований таймер, скільки часу залишилося до кінця витримки, включений вентилятор. Всі ці «тюнинги» кілька знижують надійність лампи, але збільшують її функціональність і швидкість роботи майстра.
Поради при покупці. Загляньте всередину робочої камери. Лампочки повинні перебувати з трьох сторін: дві зверху і по одній зліва і справа. Тоді засвічення матеріалу буде рівномірною. Для довгих і дуже довгих нігтів глибина робочої камери повинна бути максимально можливою. Зверніть увагу на якість пластика корпусу і якість збірки. Якщо частини конструкції прилягають один до одного щільно і рівномірно, на них немає зазубрин, видимих тріщин і деформацій, якщо лампочки не бовтаються і не дзвенять при легкому постукуванні по корпусу, якщо всередині лампи при перевертанні нічого не бовтається і не «літають гайки», а лампочки не моргають і не гаснуть, то, швидше за все це заводське виробництво, а не китайсько - кооперативне. Якщо відбивачі з товстого металу і блищать, а в комплект входять лампочки мінімум третього рівня, якщо все вимикачі, перемикачі та кнопки працюють з відчуваються клацанням, а лампа чітко і відразу виконує команди, то культура виробництва на цьому заводі досить висока. І, що важливо, на таку лампу справжній продавець з готовністю дасть гарантію. До речі, необов'язково вимагати її тривалий термін - за два тижні щільної роботи всі недоліки роботи лампи буде видно, як на долоні. А 14 днів - це термін, протягом якого покупець може повернути продавцеві куплену річ і отримати назад гроші навіть без пояснення причин повернення. Звичайно, якщо товар повертається в первісному стані і у Вас є документ, що підтверджує факт покупки.
Ще пару слів про експлуатацію і догляді.
Не варто на лампу зверху щось складати. По-перше, ви погіршить охолодження схем підпалу та управління і тим самим скоротіть термін їх служби. По-друге, частково проникаюче крізь лампу ультрафіолетове випромінювання може пошкодити те, що на ній лежить. Особливо гелі і лаки.
При активній роботі кожні 4, максимум 6 місяців міняйте лампочки на нові, навіть якщо вони продовжують світитися. Краще заздалегідь купити запасний комплект. Справа в тому, що з плином часу інтенсивність ультрафіолету слабшає, витримка матеріалу збільшується і в якийсь момент матеріал перестає тверднути. Цей «якійсь» момент завжди настає раптово і застає майстри зненацька, під час складної і дорогої роботи.
Тримайте в чистоті відбивачі. Адже вони допомагають Вам швидше обслужити клієнта і відтягнути момент заміни «сіли» лампочок. І лампочки теж протирайте від пилу, а якщо вони забруднені гелем або лаком, то не полінуйтеся і переверніть їх забрудненої стороною до відбивача. Кількість корисного випромінювання збільшиться.
Сподіваюся, що ці не складні опису та прості поради допоможуть Вам якісно облаштувати своє робоче місце і заробити заслужену повагу у вдячних клієнтів.
Віталій Воробйов, засновник і керівник Компанії Віталіна®
наверх сторінки
06.12.2010 р
