- Парилка як головне приміщення
- вибір матеріалу
- установка каркаса
- Покроковий монтаж облицювання в парильні
- Чим обробити дерево
- Облицювання допоміжних приміщень
- Чим і як обробити відра приміщення
- Облаштування підлоги і стелі
- оздоблення передбанніка
- Висновок
Кожен власник приватного будинку або добротної дачі мріє про власну лазні, такий менталітет нашого народу. І якщо зведення коробки, облаштування покрівлі та зовнішнє оздоблення лазні, як правило, віддаються професіоналам, то внутрішнє облицювання часто виконується самостійно - таке собі корисне хобі. 
Фото парилки в сучасній лазні.
Сьогодні ми будемо говорити про те, які варіанти обробки лазні існують взагалі, а також розповімо, що з цього різноманіття можна зробити самому і головне як це зробити правильно.
Парилка як головне приміщення
Оздоблення в лазні річ досить серйозна, крім чисто естетичної привабливості до неї пред'являється ряд практичних вимог, нехтуючи якими ви ризикуєте зіпсувати свою лазню ще до її урочистого відкриття.
вибір матеріалу
Питання чим обробити стіни в лазні, актуальний тільки для допоміжних приміщень або зовнішнього облицювання, про них ми будемо говорити пізніше.
Що ж стосується парилки, то ніяких гідних альтернатив в російській лазні або сауні, натуральному дереву поки не придумано.
Липова вагонка.
- Особливе значення тут має порода деревини. На даний момент найпопулярнішим обробним матеріалом в парильні заслужено вважається липа. Лідером її зробили осудна ціна, високі теплоізоляційні характеристики пористого масиву і світлий, рівний окрас. Завдяки цьому, дошки при бажанні можна натуральної морилкою декорувати під дорогі породи дерева;
- Другий у рейтингу стоїть осика. Ціна на неї, безумовно, вище, але зате ця порода дерева набагато краще протистоїть високій вологості. А ця риса в парильні вважається чи не основним;
Осиновая обробка.
Важливо: при облицюванні стін і виготовленні лежаків в парильні, про хвойних породах деревини слід забути відразу. Справа в тому, що як тільки температура в приміщенні підніметься вище 40ºС, така деревина почне «плакати», тобто з неї потече смола. Самі розумієте, прилипнути до гарячої смоляний краплі задоволення вельми сумнівне.
Дубова вагонка.
- Такі гарні сорти дерева, як дуб або горіх, добре підійдуть для обробки лазні . А ось робити з них лежаки не варто. Через високої щільності дубові або горіхові лавки будуть сильно нагріватися. На підлогу ці породи стелити можна, адже температура внизу рідко піднімається вище 50ºС, що цілком комфортно для прогулянок босоніж;
- Для гурманів і любителів екзотики існує заморське дерево абаши. Володіючи гарною фактурою, стійкістю до вологи і хорошими теплоізоляційними даними ця деревина практично ідеальна для парилки. Проблема тут тільки у високій вартості.
Абаши з кедром в облицюванні лазні.
Порада: хвойні породи мають тонкий приємним і дуже корисним ароматом, тому їх можна пустити на виготовлення каркаса під вагонку і опорних стійок для лежаків. Там смола ніяк не завадить приємному відпочинку, плюс такий каркас обійдеться набагато дешевше.
Види теплоізоляції.
- Важливим моментом в обробці парилки є якісна теплоізоляція. Для її облаштування зазвичай використовуються м'які мати з базальтової або мінеральної вати. Майте на увазі, дешева скловата тут не підходить, при високій температурі вона просто спечеться;
- Між шаром дерев'яною облицювання і теплоізоляцією монтується тепловідбивна прошарок з фольги. В ідеалі звичайно краще відразу купити спеціальну вату з фольгирования покриттям, але ціна у неї аж надто серйозна. Тому тут монтується армована фольга, а для з'єднання полотен застосовується клейка стрічка з такою ж армованої фольги.
Ескіз лежаків для парилки.
Порада: з власного досвіду можу порадити взяти рулони звичайної технічної фольги і змонтувати її внахлест приблизно на 200 - 300 мм. При цьому місця з'єднань розташовуються в районі обрешітки. За вартістю вийде на порядок дешевше, правда даний матеріал досить ніжний і працювати потрібно акуратно, щоб не порвати.
Крім того потрібно про запас запастися монтажної фурнітурою під вагонку, а також подбати про дерев'яних молдингах, плінтусах і інших фінішних оздоблювальних матеріалах.
установка каркаса
Першою на стіни парилки монтується пароізоляційна плівка. Причому якщо мова йде про дерев'яній лазні, то це повинна бути саме пароізоляція, щоб стіни дихали. Для цегляних та інших блочних споруд можна використовувати технічний поліетилен.
Покриття фольгою парилки.
Гідроізолювати стіни парилки гудроном або будь-якими іншими матеріалами на основі бітуму тут не можна. Крім того, що при підвищенні температури вони можуть "поплисти", продукти нафтопереробки при нагріванні будуть випаровуватися і виділяти досить отруйні сполуки.
Під обрешітку найчастіше використовується брусок 50х50 мм, але це не обов'язково, можна брати і менше. Хоча в такому випадку доведеться несучі бруски встановлювати на дерев'яні колодки або алюмінієві перфоровані навіси, за допомогою таких навісів ще обладнуються каркаси під гіпсокартон.
Відстань від стіни до зрізу несе бруска визначається по товщині утеплення, найчастіше це 50 - 100 мм. На стіні конструкція фіксується анкерами.
Теплоізоляція між напрямними.
Важливо: для середньої смуги нашої великої батьківщини внутрішнього утеплення товщиною в 50 мм цілком достатньо. У північних районах слід брати більш товсті мати або монтувати додаткове зовнішнє утеплення.
Далі інструкція виглядає приблизно так. Між напрямними впритул буквально «запихаються» мати утеплювача. Щоб їх назад, з часом, не видавив, мати на стіні можна зафіксувати пластиковими дюбелями-парасольками або за допомогою міцної нитки і степлера поверх дерев'яної обрешітки натягнути своєрідну «шнурівку», з кроком близько 200 мм.
Контр-лати на фользі.
Поверх утепленій обрешітки кріпиться шар армованої або звичайною фольги. Відповідно на армованому полотні стики проклеюються стрічкою, а звичайна фольга затьмарюється внахлест. Вся ця краса фіксується степлером.
Як при внутрішньої, так і при зовнішнім облицюванні вагонка не повинна впритул прибиватися до основи. В даному випадку для монтажу застосовується так звана технологія вентильованого фасаду, тобто з зазором між облицюванням і основою. В іншому випадку дерево буде псуватися.
Для цього на несучі рейки набивається дерев'яна контр-решетування. Брусок тут береться 20х20 мм або 10х20 мм. Теоретично зазору в 10 мм між вагонкою і основою для вентиляції досить, але сантиметрова планка може тріснути при монтажі вагонки.
Покроковий монтаж облицювання в парильні
Важливо: лати в парильні монтується виключно вертикально, так як обробка стін в лазні вагонкою повинна виконуватися тільки горизонтально.
Горизонтальний монтаж планок.
- На перший погляд вертикальний монтаж планок вагонки вигідний, адже в стики НЕ набивається пил і не затримується волога, її легше обробляти і чистити, але це справедливо для всіх приміщень, крім парилки;
- Як відомо в парильні перепад між температурою внизу і температурою під стелею може доходити до 100 ° С. В результаті закріплена вертикально планка прогрівається нерівномірно і в ній виникають серйозні внутрішні напруги, що призводить до деформації і тріщин. Горизонтальний монтаж дозволяє уникнути цих неприємностей;
Схема монтажу вагонки.
- Проблема потрапляння вологи вирішується просто, планки встановлюються вниз пазом. Такий монтаж зручніше вести зверху від стелі. Стартова планка по верхній кромці жорстко, оцинкованими цвяхами, кріпитися до обрешітки, тут важливо виставити її строго по рівню, інакше вся стіна піде з перекосом. За капелюшки цвяхів не переживайте, вони пізніше закриються стельовим плінтусом;
- Візу планка фіксується оцинкованим кляймери. Раніше в борт паза забивався цвях або заганяли саморіз, але при такому кріпленні тонкі борту часто тріскалися. З появою кляймер все стало набагато простіше, швидше і надійніше. Коштують кляймери сущі копійки, тому не потрібно навіть намагатися закріпити планку цвяхами, без досвіду це буде складно;
Принцип фіксації кляймери.
- Далі в паз до упору заводиться шип наступної планки, яка також внизу фіксується кляймерами. І так, поки не зашиє вся стіна до низу.
Важливо: дерево при перепадах температури і вологості буде розширюватися, тому по периметру залишається демпферний зазор, який потім закривається плінтусами. Але якщо зверху і з боків досить 20 - 30 мм, то біля підлоги цей зазор повинен бути близько 50 мм. Там найвища вологість.
Чим обробити дерево
Варіанти обробки лазні деревиною можуть бути різними. Але, чим би приміщення ви не облицьовували, деревина потребує захисту. Для тих, хто не довіряє серійним захисним складам можна порадити обробити дідівським способом, який наносити потрібно мінімум 3 рази.
Лляна олія для просочення.
Рецепт простий, для просочення дерева використовується льняне або будь-яке інше рафінована олія рослинного походження. Для аромату масло можна настояти протягом 2 тижнів на м'яті або хвойних голках. Тут береться стакан складу на півлітра олії. Наполягати потрібно в темному приміщенні і періодично збовтувати.
Мастика на основі бджолиного воску готується на водяній бані. Основними складовими є все те ж лляне масло і бджолиний віск, в пропорції 1: 5 (одна частина воску і п'ять частин масла). Єдиним слабким місцем домашніх складів зроблених своїми руками вважається те, що ними потрібно обробляти дерево приблизно раз на півроку.
Просочення для бань.
Але зараз існує безліч заводських захисних складів від перевірених виробників. Серед іноземців лідером вважається фінська Тіккуріла. Фіни для обробки дерева в мийних і парилках пропонують складу Supi Sauna. Наші умільці випустили «СЕНЕЖ Сауна», який ще має підвищений біо-захисним ефектом.
Просочення СЕНЕЖ сауна.
Для стель пропонується засіб під назвою Supi Saunasuoya, все від тієї ж Тіккуріли. Дерево в передбаннику або кімнаті відпочинку можна обробити складом Ässä або вітчизняним, «СЕНЕЖ Аквадекор» який, за твердженням виробників має в своєму складі натуральний бджолиний віск.
Облицювання допоміжних приміщень
Крім самої парилки в будь-якій лазні обов'язково є душова і передбанник, який часто обладнується під кімнату відпочинку. Якщо облаштування передбанника мало чим відрізняється від обшивки звичайних приміщень, то обробка помивочной в лазні вимагає більш серйозного підходу.
Чим і як обробити відра приміщення
Оздоблення мийної в лазні складна, перш за все тим, що в даному приміщенні мабуть найвища вологість. Звідси і матеріали повинні використовуватися відповідні. Облицювання деревом відмінно гармонує з парною, але тут є свої нюанси.
Каркас для лежаків в парильні.
Як і в парилці, планки краще монтувати горизонтально. Тільки тут це викликано тим, що знизу більш висока вологість і як дерево не обробляй, воно там швидше буде псуватися. При горизонтальному розташуванні у вас є можливість раз в декілька років, в разі необхідності, замінити частину нижнього сектора. В іншому випадку доведеться змінювати всю облицювання.
При виборі породи дерева потрібно керуватися, перш за все, вологостійкість, температура в мийної не піднімається вище 45ºС. Безумовно, найкращим варіантом буде монтаж осики або модрини, але вони дорого коштують. Як середній варіант можна взяти кедр, але найчастіше монтують сосну або ялину. В даному випадку високий вміст смоли захищає від вологи.
Що стосується технології монтажу, то вона практично нічим не відрізняється від обшивки вагонкою парилки. Тільки тут не потрібно встановлювати екран з фольги, замість неї використовується щільний технічний поліетилен. Плюс утеплення можна здешевити за рахунок заміни мінеральної вати звичайними пінопластовими плитами. Вони до того ж ще й не намокають, а щілини між плитами герметизуються монтажною піною.
МИЙНА в лазні.
Другим, набагато більш практичним варіантом є обробка мийки в лазні керамічною плиткою. Це герметичне, зручне, а головне міцне і довговічне покриття. Вся складність полягає в облаштуванні гарної основи під плитку.
Якщо говорити про стіни, то ідеальним варіантом є блокові стіни або простінки. В даному випадку не так важливо, буде це цегла або інші види блоків. Але такі простінки не завжди можна скласти в дерев'яній лазні, вони досить важкі.
Хоча наш народ знайшов прекрасний вихід з цього становища. В якості несучої основи встановлюється товста, від 12 мм водостійка фанера.
На стінах вона кріпиться до обрешітки, а при спорудженні простінків такий щит досить жорстко зафіксувати на підлозі і на стелі. Після цього на фанеру з одного або з обох сторін приклеюються листи пінополістиролу.
Як пінополістирол, так і вологостійку фанеру можна обкласти кахельною плиткою, але на увазі великої маси конструкції, одного клею може не вистачити, плити бажано прикрутити до основи дюбелями з широкими шайбами.
Душова кабіна в лазні.
Порада: здешевити спорудження простінка в душовій можна за рахунок використання пінопласту. Тільки крім хорошої фіксації самих листів, їх потрібно буде прогрунтувати і стартовим шпаклювальним складом приклеїти сітку зі скловолокна. В іншому випадку плитка триматися на пінопласт не буде.
Технологія укладання плитки традиційно скрізь однакова. Перед монтажем плитка замочується, а на основу наноситься грунт. Цементно-піщаний розчин зараз вже практично не використовується, для цього є спеціальний вологостійкий клей, який наноситься зубчастим шпателем, як на основу, так і на саму плитку, тільки в різних напрямках.
Облицювання душової кахлем.
Після цього плитка акуратно притискається до основи, надлишки клею витираються, а рівні зазори між пластинами забезпечуються за рахунок установки декількох пластикових хрестиків по периметру. Через пару днів, коли клей висохне, хрестики прибираються і щілини замазують спеціальною вологостійкою кольоровою затіркою.
Оздоблення душовою в лазні пластиковими панелями, на нашу думку є помилкою. У такий облицювання з усіх достоїнств є тільки низька ціна. ПВХ панелі пустотілі, а в теплі і при високій вологості в цих осередках обов'язково заведеться якась живність. Плюс їх механічна міцність залишає бажати кращого.
Приклеювання пластикової панелі.
Але якщо ви все ж вирішите облицювати свою душову пластиком, то його монтаж можна здійснити як за технологією обшивки вагонкою, система стикування у цих матеріалів схожа, так і приклеюючи пластик на рівну основу по типу кахельної плитки. Як клеїть складу тут використовується рідке скло.
Облаштування підлоги і стелі
Оздоблення в лазні на стінах не закінчується. Не менш важливим моментом є грамотне облаштування підлоги і стелі. З технологічної точки зору стелю зробити трохи простіше.
Монтаж утеплення на стелі.
Облицювання бетонної плити перекриття вагонкою виконується практично так само як і обробка стін. Тільки на стінах в парильні відстань між напрямними становить близько півметра, а на стелі цей крок не повинен перевищувати 250 мм. Це викликано необхідністю більш ретельної фіксації утеплювача і фольгування прошарку.
Якщо ж перекриття монтується на дерев'яних лагах, то техніка буде трохи інша. У разі, коли для утеплення буде використовуватися базальтова або мінеральна вата, знизу на лаги бажано в 2 шари закріпити фольгу, поверх якої набивається решетування під вагонку і монтуються планки.
Вата між лагами, укладається останньої. Вона досить легка і не здатна пошкодити фольгу. В інших приміщеннях замість фольги використовується поліетилен.
Монтаж фольги на стелі.
Але набагато дешевше утеплювати керамзитом. Тільки в цьому випадку лаги знизу підшиваються не обрізної дошкою, можна звичайно підшити і струганої дошкою, але це вийде на порядок дорожче. На стельовий настил в парилці кріпиться фольга, набиваються планки і встановлюється вагонка.
В ідеалі осередки між лагами краще застелити фольгою, але якщо це для вас дорого, то можна використовувати азбестове або скловолоконні полотно. Зверху на всю глибину засипається керамзит. Як ви розумієте, для інших приміщень все робиться також, тільки без фольги під вагонкою.
З статями все серйозніше, адже вони будуть перебувати під навантаженням. Почнемо з того, що стать в парильні часто робиться на 150 - 200 мм вище, ніж пів в душовій.
Якщо основою є бетонна плита, то вона ретельно гідроізолюється з заходом на стіни. Тут для гідроізоляції можна сміливо використовувати бітум. А краще відразу облаштувати рулонну гідроізоляцію.
Пасивне утеплення бетонної підлоги в лазні.
Зверху обов'язково монтується шар теплоізоляції. Це особливо важливо, тому що баню з холодним бетонною підлогою буде вельми складно протопити. Екструдований пінополістирол хороший, але в якості теплоізоляції підлоги його використовувати дорого. Зараз бетонну плиту найкраще утеплювати пінобетоном.
Важливо: тільки не переплутайте пінобетон з газобетоном. Якщо в першому випадку матеріал не боїться води і навіть може плавати, то для газобетону потрібна додаткова потужна гідроізоляція, так як він вбирає вологу.
Після укладання на спеціальний розчин блоків пінобетону, вам залишиться тільки залити армовану бетонну стяжку товщиною близько 20 - 30 мм і, після того як вона застигне, можна приступати до монтажу плитки для підлоги.
Лаги для дерев'яної підлоги.
Порада: в банних приміщеннях, де на підлозі укладається кахельна, клінкерна чи інша статева плитка, слід поверх неї укласти «прозорі» дерев'яні трапи. Так ви, ваша сім'я або ваші гості не посковзнутися. Плюс такий підхід більш гігієнічний, адже трапи завжди можна зняти, вимити, продезінфікувати, висушити і укласти назад.
Монтаж дерев'яної підлоги по лагам нагадує облаштування стелі. Як зазначено на схемі, внизу на лаги набиваються невеликі опорні бруски перетином приблизно 40х40 мм.
На ці бруски укладається і фіксується чорнову підлогу. Для нього, як правило, береться необрізна дошка. Час, що залишився простір заповнюється керамзитом. Можна звичайно використовувати і пінопласт, але керамзит краще з точки зору вентиляції, і потім він дешевше.
Шпунтована статева дошка.
Чистову підлогу робиться з шпунтованої дошки товщиною не менше 40 мм. Раніше вона стикувалася по системі шип-паз і прибивають цвяхами до лагів. Зараз на зміну цвяхах прийшли кляймери. Принцип такого монтажу ідентичний облицюванні вагонкою.
Для підлоги в душовій існує два варіанти. Простіше встановити душову кабіну з піддоном, а інший простір зробити рівним.
Але більш практично змонтувати похилий кахельну підлогу, в кутовий нижній точці якого встановлюється слив. До речі в парильні кахельну підлогу також робиться з нахилом, а слив з'єднується зі зливом душовою.
Для облаштування такої похилу конструкцію на бетонній основі, після монтажу утеплювача встановлюються металеві маяки, і по ним виводиться похила стяжка, яка потім обкладається плиткою.
Стяжка в мийної.
У дерев'яних лазнях доведеться монтувати похилі лаги. На ці лаги кріпляться азбоцементні плити або листи водостійкою фанери. Після чого можна приступати до облицювання підлоги кахельною плиткою.
оздоблення передбанніка
Особливих обмежень на матеріали для облаштування передбанника не існує. Єдиним слабким місцем тут є стіна, що межує з парною. Адже якщо лазня на дровах, то з цього боку виходить топка.
Але навіть з електричними тенами, обшивати цю стіну деревом, а тим більше пластиком не рекомендується. Тут використовується виключно плитка або облицювальна цегла. Як варіант ще можна обштукатурити.
Передбанник з топкою.
Важливо: усі опоряджувальні матеріали, які будуть використовуватися для обробки стіни межує з парною, повинні бути термостійкими. Адже звичайна кахельна плитка або штукатурка може потріскатися або змінити колір.
Змішана обробка в передбаннику.
Висновок
Облаштувати баню зсередини своїми руками для талановитої людини, яка вміє впевнено користуватися інструментом, завдання цілком здійсненне. Деякі моменти таких робіт наочно продемонстровано на відео в цій статті. А якщо цього буде мало, то пишіть в коментарі, ми постараємося допомогти у вирішенні вашої проблеми.
Оформлення кімнати відпочинку.
