Контакты
Главный девиз нашей строительной компании!
Строительство дома - важнейшее событие в жизни любого человека. Когда мы строим дом, мы вкладываем не только время и деньги, но и частичку души. Поэтому, жилье всегда будет отражением своего владельца. Дом - это место где мы нужны и желанны, дом - наша крепость и убежище, дом - символ достатка и благополучия.

Календар робіт на винограднику.

У погожі дні проводять снігозатримання, встановлюючи щити, пучки хмизу біля основи кущів.

ремонтують шпалеру , Звільняючи дріт від залишків подвязочного матеріалу і виноградної лози. Доукривают утеплює оголені стебла виноградної лози укривних сортів.

Для запобігання від обмерзання лози неукривних зимостійких сортів вкривають їх поліетиленовою плівкою.

У південних регіонах при позитивних температурах проводять попередню обрізку винограду . Перевіряють якість зберігання живців, призначених для вирощування вегетуючих саджанців і посадки в шкілки .

Періодично оглядають грона, закладені на зберігання, при необхідності видаляють зіпсовані ягоди.

Готують грунтові суміші (субстрати), ящики, піддони, паперові стаканчики для вирощування вегетуючих саджанців.

Продовжують стратифікацію живців для вирощування вегетуючих саджанців. У другій половині січня відбирають живці і нижніми кінцями замочують протягом 24 годин в розчині гетероауксину (1 таблетка на літр води), а потім висаджують у стаканчики.

заготовляють добрива , Хімічні препарати для боротьби з хворобами та шкідниками, матеріали для ремонту шпалери, дріт, упорядковують інвентар.

Продовжують роботи, пов'язані з вирощуванням вегетуючих саджанців , заготовляють добрива і отрутохімікати. На виноградниках встановлюють перемички для затримання води під час танення снігу. А в південних посушливих районах в безморозний дні проводять вологозарядні поливи з розрахунку 8 - 10 відер води на дорослий кущ. Після чого мульчують підручними матеріалами для збереження вологи в грунті. У зоні неукривного виноградарства з теплими зимами проводять попередню обрізку кущів, якщо його не було зроблено.

Перевіряють стан живців, закладених на зберігання . Оглядають зберігаються грона винограду і при необхідності видаляють зіпсовані ягоди, при зберіганні винограду на зелених гребенях доливають воду в пляшки.

проводять настільні щеплення визріли одноглазковим держаком в філоксеростійких держак або в підщепних саджанець.

При різкому зниженні температури стежать, щоб всі частини виноградних кущів були надійно приховані утеплює: листям, тирсою, землею і т.п.

Підтягують шпалерну дріт, якщо дозволяють погодні умови - ремонтують шпалери .

Упорядковують інвентар, ріжучі інструменти при необхідності заточують.

Один раз в 7 - 10 днів поливають висаджені в стаканчики вегетирующие саджанці , Стежать за температурним режимом і освітленістю в приміщенні, де вони вирощуються.

Відразу після висихання грунту в міжряддях укривние сорти винограду звільняють від земляного укриття або знімають толь, плівку або інше укриття.

Очищають лози від залишків грунту і прямо в фашина кріплять похило або вертикально до шпалерної дроті, після чого проводять викорінює обприскування ДНОК проти грибкових хвороб і зимуючих шкідників.

Таке обприскування особливо необхідно проводити в тих випадках, коли в попередньому сезоні була велика епідеміалогіческая навантаження, а виноградник був сильно пошкоджений хворобами.

Перед обприскуванням міжряддя вирівнюють граблями.

Виноградники, розташовані в низинах, часто пошкоджуються поворотними весняними заморозками, через надмірної вологості хлорозе (жовтіє листя на кущах в весняно-літній період). Для затримання розпускання бруньок і для захисту від хлорозу кущі обприскують розчином залізного купоросу (400 г на 10 л води).

Один раз в два-три роки роблять катаровку - видаляють верхні (росяні) коріння. Кущ розкопують на глибину 15 - 20 см і без залишення пеньків зрізають коріння секатором. Зрізи обробляють водним розчином Стробі (3г на 10 л води), а прикореневі ямки засипають дрібним піском, який мпредохраняет кореневу систему від проникнення філоксери.

Після обрізки росяних коренів на одному кущі робочий інструмент обробляють водним розчином залізного купоросу (400г на 10 л води) і тільки після цього переходять до іншого куща. Це робиться для того, щоб оберегти кущі від зараження бактеріальним раком.

Якщо при проведенні катаровкі були виявлені пухлини бактеріального раку, то їх негайно треба зрізати і спалити, а місця зрізів обробити водним розчином Сапроль (20г на 10л води) або залізним купоросом (400г на 10 л води).

Перед початком весняних робіт на винограднику проводять ретельне прибирання, під мітлу прибирають все листя, шматки лоз, гілочки, очищають рукава від відсталої кори, тим самим позбавляють виноградні кущі від джерел первинного зараження небезпечними грибковими хворобами.

У південних районах відкривають головки кущів для обігріву їх сонцем. Нарізають живці для посадки в школку , Частина з яких використовують для весняних і літніх щеплень.

Проводять санітарну обрізку кущів: вирізують поламані і хворі лози, старі 6-7-річні рукава.

На випадок поворотних заморозків заготовляють купи для димлення. Уважно оглядають шпалерні конструкції (кілки, опорні стовпи) та при наявності лялечок лістковерток і інших шкідників знищують їх.

ремонтують шпалери , Підтягують дріт. Готують посадочні ями під посадку нових кущів .

після остаточної обрізки проводять суху підв'язку лоз. Лози плодоношення підв'язують до дроту горизонтально або похило, щоб створити рівні умови для зростання і розвитку всім ниркам і придушити полярність виноградної лози. пагони заміщення повинні рости вертикально.

Роблять прибирання на винограднику, відкривають кущі від зимового укриття, розпушують ґрунт у міжряддях і під кущами, вносять добрива , роблять обрізку . проводять поливи кущів, поєднуючи з підгодівлею мінеральними добривами.

Починають підготовку саджанців і живців до висадці у відкритий грунт , Температура грунту на глибині розташування "п'яти" (основу живця, саджанця) повинна бути вище + 15 °.

Для боротьби з листової формою філоксери застосовують розчин Фастак або шерпи (по 3-4 г на 10 л води) Слід пам'ятати, що тля філоксери другого-третього і наступних поколінь спускається з листя до коренів і перетворюється в кореневу форму.

При виявленні філоксери на листках їх негайно видаляють і спалюють, а кущ обробляють Фастак .Навколо штамба викопується ямка діаметром і глибиною 25 - 30 см і засипається дрібним піском.

При появі павутинного кліща кущі обприскують розчином колоїдної сірки (100г), сульфарід (50-100 г) або кельтана (20г) на 10 л води.

Якщо кущі винограду в минулому сезоні були вражені оїдіумом, то їх обробляють Тілт 250 (3-4г), Вектра (3г), Стробі (3г) топсином М (15-20г) на 10 л води.

При перших ознаках поразки листя виноградним зуднем їх обробляють розчином колоїдної сірки (80-100г) або кельтана (20г) на 10 л води.

Кільчеваніе живців проводять протягом двох тижнів, при посадці в шкілки міжряддя роблять на відстані 50-60 см, а держак від держака висаджують на 12-15 см.

При досягненні пагонами 12 - 15 см довжини і появі суцвіть проводять першу зелену уламку .

Видаляють двійники (два втечі, що виросли з одного очка), а також пагони на багаторічних частинах куща, якщо вони не потрібні для заміни рукавів і формування. Забирають пошкоджені, недорозвинені і слабкі пагони.

Кущі зі значними ушкодженнями рукавів морозом, плямистим некрозом або з повністю вимерзлими надземною частиною вирізують "на чорну головку" (спилюють на 7 - 10 см нижче рівня грунту). Місце спила зачищають гострим ножем, обробляють садовим варом і присипають землею. На таких кущах потім роблять щеплення або залишають 4 - 6 порослевих пагонів для прискореного формування нових рукавів замість загиблих.

Через 10 - 12 днів після першої зеленої уламки проводять другу, при якій остаточно встановлюють навантаження кущів пагонами, суцвіттями згідно сортовим характеристикам. На рукавах видаляють знову виросли зелені жируючі пагони, а також зайві порослеві з підземної частини куща. Чим раніше проводяться уламки, тим менше витрачається рослиною поживних речовин, зростання залишених пагонів посилюється.

При утворенні на пагонах 5 - 6 молодих листочків (довжина пагонів 30 - 35 см) для захисту від мілдью, антракнозу, чорної плямистості, оїдіуму проводять обприскування виноградних кущів Ридомиль МЦ.

Коли зелені пагони переростуть чергову дріт на шпалері, проводять першу зелену підв'язку, при якій зелений приріст розподіляють рівномірно в площині шпалери з відстанями між пагонами 10 - 15 см. При цьому пагони, що розвинулися на сучках заміщення, розміщують строго вертикально для більш потужного розвитку. Підв'язувальний матеріал не повинен утворювати перетяжок на пагонах під час їх росту.

За два тижні до цвітіння, коли необхідно посилити харчування кущів з метою прискорення розвитку суцвіть, поліпшення їх запилення, підвищення врожайності, проводять кореневі та позакореневе підживлення макро- і мікродобривами. В цей же час обробляють кущі проти листовійки.

В кінці місяця обламують зайві зелені пагони і остаточно визначають навантаження кущів пагонами.

В цей же час омолоджують кущі і рукава шляхом їх зрізу або накладення перетяжок в потрібному місці, щоб викликати зростання молодих пагонів.

В кінці квітня початку травня приступають до підготовки зелених вегетуючих саджанців до висадки у відкритий грунт. Спочатку їх виставляють на сонце на 1 - 2 години, поступово термін перебування на сонці нарощують. Коли мине загроза поворотних весняних заморозків, їх висаджують у відкритий грунт.

Прищеплюють виноградні кущі в підземний штамб в розщепів, рукава і лози - копулировкой, поліпшеною копулировкой і іншими способами. З кінця травня починають робити комбіновані щеплення здеревілим держаком в зелений пагін. Приживлюваність таких щеплень при фізіологічній підготовці і парафинированием прищепи практично 100%.

При ранній весні і теплій погоді в кінці травня можна починати робити зелені щеплення.

Повністю очищають кущі від слабких і зайвих пагонів і зачатків грон. Над зацвітають гроном зрізають втечу так, щоб вище неї залишалися чотири повноцінних листа. У безплідних пагонів зрізують тільки верхівку з 3 - 4 листочками. Пагони, призначені для відводків, і пагони заміщення не коротшають. Протягом двох тижнів харчування йде не до зростаючим верхівках втечі, а до квітучих гроздям. Урожай підвищується на 25 - 30 відсотків.

Після запилення і зав'язування ягід вже можна судити про майбутню навантаженні кущів врожаєм.

Дуже важливо не перевантажувати кущі, так як при цьому затягується дозрівання плодів, мало накопичується цукру, погано закладається врожай майбутнього року, погіршується ріст пагонів і їх визрівання. Грона і ягоди втрачають товарний вигляд, стають дрібними, знижується стійкість рослин до хвороб, падає зимостійкість.

Більшість сортів при нормальному догляді і перезимівлі схильні до перевантаження урожаєм. Кущі після перевантаження в наступному році плодоносять погано. Тому урожай необхідно унормувати. При перевантаженні в першу чергу видаляють грона на пагонах, де їх дві (прибирають верхню, так як вона дрібніше), на пагонах заміщення, на слабо розвинених і пошкоджених пагонах. Кущі краще недовантажити, ніж перевантажити, особливо в молодому віці.

Видаляють виросли пасинки з залишенням двох листя, що підживлюють зимуючу нирку.

При необхідності проводять штучне і додаткове запилення.

У міру необхідності ведуть боротьбу з бур'янами і розпушують ґрунт під кущами.

Відразу після цвітіння проводять другу профілактичну обробку фунгіцидами проти хвороб.

Відразу ж після закінчення цвітіння проводиться полив в поєднанні з рідкої підгодівлею.

Своєчасно проведений - в період горошенія ягід - полив з підгодівлею дозволяє збільшити врожайність в два рази при значному поліпшенні зовнішнього вигляду і якості ягід.

При цьому поліпшується також закладка і диференціація плодових бруньок під урожай майбутнього року.

Протягом усього місяця проводять літні щеплення в зелені пагони, раніше зрізані "на чорну головку" вимерзлі кущі, а також малопродуктивні і нестійкі до хвороб і шкідників.

Після цвітіння обробляють грона з жіночим типом квітки гиббереллином (30 - 40 мг / л), що підвищує урожай на 25 - 30 відсотків.

У цей період спостерігається інтенсивне зростання ягід і максимальне споживання виноградною рослиною вологи і елементів живлення з грунту. У ранніх сортів ягоди починають наливатися, розм'якшуються і приймають характерну для даного сорту забарвлення.

У зв'язку з цим особливу увагу необхідно приділяти підтриманню в грунті оптимальної вологості. поливи краще проводити в дренажі і канави, щоб верхній шар грунту не зволожує. Це запобігає розвитку поверхневих коренів і знижує частоту проведення катаровкі, а також розтріскування грунту, що скорочує періодичність її обробки.

До початку дозрівання ягід кущі підгодовують повним мінеральним добривом з співвідношенням: азот, фосфор, калій - 3: 1: 2 або органічними з добавкою фосфорно - калійних добрив. З азотосодержащих добрив використовують аміачну селітру, сечовину, з фосфоровмісних - суперфосфат, подвійний суперфосфат, амофос, з калійних - сірчанокислий калій, калимагнезию, поташ, золу деревних рослин.

У фазі розм'якшення ягід з підгодівлі виключають азот. У цей період для посилення інтенсивності забарвлення ягід видаляють частину листя, розташованих в зоні грон.

Для збільшення цукристості ягід застосовують фосфорно-калійні добрива.

Якщо планується закладка плантації винограду, то на відведеній площі проводиться суцільний плантаж (перевал грунту) глибиною 60 - 65 см у напрямку майбутнього ряду кущів винограду.

Пасинки другого порядку видаляють повністю, так як вони споживають харчування більше, ніж вирабат їх листя. Вони більш активно уражаються шкідниками і хворобами.

Що достигають грона, на яких помічена сіра гниль, можна обробити водним розчином хінозолу (20г) або еупарен (10 - 15 г) на 10 л води.

У міру росту пагонів їх систематично підв'язують до шпалерної дроті.

Продовжують боротьбу зі шкідниками та хворобами, особливу увагу приділяють придушення осередків мілдью і оїдіуму.

Це період дозрівання ранніх і середніх сортів винограду. Листя посилено виробляють вуглеводи, які у вигляді цукрів накопичуються в ягодах.

Так само, як і в липні, продовжують підв'язку зелених пагонів. З огляду на те, що молоде листя для свого розвитку споживають значно більше поживних речовин, ніж виробляють самі, на початку серпня пагони карбують: видаляють верхню частину зростаючих пагонів з недорозвиненими 4 - 6 листям довжиною приблизно 25 - 30 см. В результаті цього поживні речовини, що виробляються залишилися листям, в більшій кількості надходять в дозрівають ягоди, поліпшуються аерація і освітленість пагонів, прискорюється дозрівання врожаю. В лозі накопичується більше пластичних речовин, що сприяє повному дозріванню лози і підвищенню стійкості до хвороб і несприятливих умов зовнішнього середовища.

Через збільшення розмірів грон і ягід підвищується товарність, поліпшується їх якість, утрудняється розвиток хвороб. Особливо сильно впливає карбування на столові крупногроздние сильнорослі сорти винограду.

На молодих виноградниках при необхідності проводять катаровку, одночасно видаляють підщепних поросль на щеплених кущах. Після катаровкі біля штамбів залишають лунки глибиною 10 - 15 см для підсихання місця зрізу поверхневих коренів і запобігання їх від повторного зростання. Місця зрізів дезінфікують 3% розчином мідного купоросу або 1% борною кислотою.

При вологій погоді і сприятливих умовах для розвитку хвороб створюють всі умови для кращого провітрювання кущів і грон зокрема.

При появі на гронах сірої гнилі проводять обприскування кущів розчином марганцівки 5 - 7 г на відро води. Інші препарати не застосовують, так як період їх розпаду більше, ніж залишилося днів до знімання плодів.

При жаркій погоді, коли кущах не вистачає вологи (в середині дня листя прівядают), проводять помірний полив з внесенням фосфорно-калійних добрив.

У вересні проводять всі ті ж роботи, що й в серпні. Особливу увагу виноградаря має бути направлено на заходи, що прискорюють дозрівання врожаю і визрівання лози. Від того наскільки рано і добре визріла лоза в вересні, наскільки вона запасла в собі поживних речовин, залежить урожай майбутнього року, ступінь пошкодження зимовими морозами очок і деревини кущів.

Поливи припиняють. Це сприяє кращому визріванню лоз і збільшення цукристості ягід.

Якщо кущі пізніх сортів мають велике навантаження гронами, то частина врожаю треба зняти, щоб дати можливість визріти решти.

Роблять осінню укладання відводків визріли лозою для заповнення вільних місць в рядах.

Проводять раскорчевку малопродуктивних і хворих кущів, при цьому грунт в ямі повністю замінюють.

Старі кущі омолоджують катавлаком цілим кущем або окремим рукавом способами "сам на себе", "один на одного", "в одну лінію" або "в різні боки".

Проводять збирання врожаю осінніх сортів для споживання в свіжому вигляді, реалізації, закладання на тривале зберігання і виготовлення вина.

При рясних опадах проводять перекопування землі вилами з оборотом пласта для зменшення вологості грунту і боротьби з шкідниками і хворобами.

На початку місяця в щільних гронах пізніх сортів роблять проріджування ягід. Ножицями з довгими вузькими загнутими кінцями видаляють хворі, уражені осами і горошащіе ягоди. Грона набувають гарний товарний вигляд і придатні до тривалого зберігання.

Готують приміщення, тару і все необхідне для тривалого зберігання винограду. Закладають на зберігання відібрані осінні сорти.

У шкілки зрізають верхівки пагонів, видаляють пасинки, обприскують проти шкідників і хвороб, скорочують поливи, щоб виросли на саджанцях пагони краще визріли. Грунт в шкілки повинна бути пухкої й вільної від бур'янів.

Копають посадочні ями, заправляють їх органічними і мінеральними добривами, заливають водою.

Чим гірше грунт на ділянці, тим більшого розміру копають посадочні ями і тим більше в них вносять органічних добрив.

У цей час намагаються якомога довше зберегти листовий апарат, так як в жовтні відбувається відтік поживних речовин з листя в деревну частина кущів. Чим довше листя знаходяться восени на кущах, тим більше відкладеться в клітинах деревини пластичних речовин для подальшого зростання навесні. Після природного листопада лоза краще зимує, ніж після примусового видалення листя. Тому обрізку і заготовку живців виробляють після листопаду або після першого осіннього заморозку.

Якщо листя пошкоджені раннеосенніе заморозками, то при обрізанні навантаження кущів вічками необхідно збільшити, так як вага грон в майбутньому році буде менше, ніж зазвичай, тому що кущі запасуться менше поживних речовин.

Під час обрізки кущі ретельно оглядають. Вирізають і спалюють рукава, уражені бактеріальним раком. Зрізи обробляють розчином мідного купоросу (30г на 10л води) .При виявленні кущів, уражених некрозом, мілдью або оїдіумом, їх необхідно ретельно промити водним розчином ДНОК - 100г на 10 л води.

Здорові кущі перед укриттям на зиму обробляють розчином залізного купоросу (400г на 10 л води).

В середині жовтня, якщо погода тепла, то і пізніше, знімають урожай пізніх сортів і укладають на зберігання.

Під час обрізки кущів винограду виробляють заготовку живців для розмноження.

Краще зберігаються живці подвійної довжини. Зрізані лози довжиною 60 - 100 см (6 - 8 очок) пов'язують в пучки і навішують етикетки з назвою сорту. Перед закладанням на зберігання черешки обробляють розчином залізного купоросу (400г на 10 л води).

У першій половині жовтня висаджують саджанці винограду. Поки земля не замерзне, молоді кущики всмоктуючими корінцями вростають в землю і добре приживаються (приблизно 1,5 - 2 місяці), а навесні починається їх активне зростання.

В цей же період обрізані кущі починають готувати до укриття на зиму. Лози пов'язують в фашини, нахиляють до землі, пришпилюють скобами так, щоб вони не торкалися землі.

Для кращої перезимівлі виноградних кущів взимку і успішного початку вегетації навесні їх удобрюють органічними і мінеральними добривами. Фосфорні і калійні вносять в зону розташування основних коренів. Органіку можна вносити поверхнево. Взимку гній буде захищати коріння від вимерзання, а навесні - підгодовувати і зберігати вологу, тобто виконувати роль мульчі.

При недостатній вологості грунту проводять вологозарядковий полив по 8 - 10 відер води на дорослий кущ. Волога земля менше промерзає і краще оберігає коріння від вимерзання.

Заготовляють грунт для вирощування вегетуючих саджанців в стаканчиках. Грунт беруть з посадок. Одночасно заготовляють тирса, торф, пісок, гній для приготування суміші, необхідної для заповнення стаканчиків.

До цього часу повинні бути завершені всі роботи на винограднику. Кущі укривних сортів повинні бути повністю підготовлені до швидкого укриття на зиму при перших ознаках настання стійких негативних температур.

Якщо виноградник розташований на схилі, то необхідно зробити поперек нього вали або канави, що оберігають стік води і змив весняними водами родючого грунту.

Закладені для зимового зберігання грона пізніх сортів періодично провітрюють і оглядають. Уражені ягоди обережно видаляють.

У теплі дні ремонтують шпалеру, очищаючи шпалерну дріт від рослинних залишків та подвязочного матеріалу, підтягують її. При необхідності заготовляють потрібний матеріал для пристрою або ремонту шпалери.

Зима - час навчання садівників. Виноградарі-аматори, садівники і городники вивчають популярну навчальну та довідкову літературу, складають план робіт на винограднику в наступному році, визначають, якими сортами поповнити свою колекцію і джерела їх придбання.

Якщо стоїть тепла погода, то в грудні продовжують раскорчевку старих кущів, з тим щоб навесні замість вилучених посадити нові, більш продуктивні, великоплідні, стійкі сорти.

У теплі дні продовжують обрізку, роблять прибирання на винограднику і поливають. Продовжують ремонтувати шпалеру.

Оглядають закладений на зберігання виноград, порченний акуратно видаляють. При необхідності доливають воду в ємності, в яких зберігається виноград на зелених гребенях.

В кінці місяця приступають до підготовки живців для отримання вегетуючих саджанців.



Copyright ©
Карта сайта
Все права защищены