Контакты
Главный девиз нашей строительной компании!
Строительство дома - важнейшее событие в жизни любого человека. Когда мы строим дом, мы вкладываем не только время и деньги, но и частичку души. Поэтому, жилье всегда будет отражением своего владельца. Дом - это место где мы нужны и желанны, дом - наша крепость и убежище, дом - символ достатка и благополучия.

zaNOza - Куди в будинку йде тепло? Куди йде взимку, коли холодно і звідки приходить влітку, коли спекотно?

У випадку з дахом я не буду вдаватися до теплового розрахунку і агітувати за зменшення тепловтрат або екологічності та комфортності під цим дахом проживання. Питання утеплення тут варто по-іншому в принципі: бути даху чи не бути. На росії у хат і палаців даху завжди були з холодними горищах. Дах завжди складалася з трьох частин: утеплений стелю, холодне горище і, власне, дах. Дах (дахове покриття на обрешітці) вирішувала питання захисту горища від атмосферних опадів і затінювати утеплений стелю. Під дахом було наповнене повітрям горищне приміщення. Полом горища був стелю власне житлового приміщення, його можна було спокійно утеплювати чим завгодно - будь-яким доступним підніжним утеплювачем: соломою, тирсою, корою, керамзитом і т.д. Саме утеплений зверху стелю вирішував питання теплозахисту.

За простотою конструкції і ефективності експлуатації дах з горищем не знає собі рівних. Покрівля лагодилась окремо (там можна легко знайти і усунути витік) і окремо можна здійснювати роботи з утеплювачем (сіно, тирса і т.д. доводилося міняти або перекладати щорічно - воно злежується). У даху робилися слухові вікна, що забезпечують правильну циркуляцію повітря на горищі. Правильну - це значить, що влітку віконця трималися відкритими, щоб горищне приміщення інтенсивно провітрювати, щоб свіжий вітер видуває з горища жар, що виділяється нагрітої сонцем дахом, щоб в будинку влітку не було жарко. Дахи у нас завжди робилися пологими (з кутом близько 30 град) тому, що такий дах легко експлуатувати - можна вилізти на дах і вільно переміщатися по ній звичайній людині - людині, що не володіє спеціальними навичками, щоб лагодити, фарбувати і так далі. Це по-перше, і по-друге: на пологій даху взимку рівним килимом лягає немаленький шар снігу, який утеплює будинок.
- Як це холодний сніг може утеплювати будинок? Що за дурниця?
- Може! І дуже ефективно!

Теплопровідність свіжого снігу не гірше сучасних утеплювачів (0,05 Вт / м * К). Як і утеплювачі сніг містить в собі знерухомлених повітря. Інша справа, що утеплює і існує такий утеплювач при негативних температурах. Взимку температура повітря в горищному приміщенні повинна бути негативною. Вона залежить від наступних факторів: морозу на вулиці, товщини снігового покриву на даху (ступеня його слежалості) і шару утеплювача статі горища (стелі кімнати). Правильна температура на горищі від -0 до декількох градусів морозу. Так на вулиці може бути -25 град, на горищі -1, в кімнаті під стелею - +25 град. Сніг утеплює будинок в негативному діапазоні температур від -25 до -0 град С, а утеплювач на горищі - від 0 до +25 град С (температура під стелею кімнати). Якщо сніг на залізній покрівлі починав підтавати, це було вірною ознакою перегріву горищного приміщення. Така проблема вирішувалася відкриванням слухового вікна для збільшення припливу повітря і служило сигналом, що по весні на стелю потрібно б ще соломи доповісти. Іншими словами, з метою збереження шару снігу не можна допускати підігріву покрівлі знизу «з дому» ні в якому вигляді і жодним чином. Це властивість снігу як ефективного природного і, прошу зауважити, абсолютно безкоштовного утеплювача знали північні народи - вони будували низькі приземкуваті будинки з пласкими дахами, які взимку завалювало снігом по самий коник. Більше снігу - більше тепла. Дахи з рослинним ґрунтом не винахід поборників екології, як думають багато хто. Через брак кращого скандинави утеплювали дахи дерном і мохом, згодом все це розросталося - таке природне утеплення рятувало від холодів в міжсезоння, а взимку допомагав сніг. Так в суворих північних умовах можна було так-сяк, але існувати.


В В   сучасних котеджах і квартирах з цих горищних приміщень за заповітами французького архітектора Нікола Франсуа Мансара зробили житлові кімнати, але у Франції з мансардними дахами не було особливих технічних проблем, чого ніяк не скажеш про холодну Росії сучасних котеджах і квартирах з цих горищних приміщень за заповітами французького архітектора Нікола Франсуа Мансара зробили житлові кімнати, але у Франції з мансардними дахами не було особливих технічних проблем, чого ніяк не скажеш про холодну Росії. Проблеми з мансардними дахами з'явилися у першопрохідців котеджного будівництва відразу на початку 90-х років. Розріз перших мансардних дахів виглядав буквально так. А так ці даху виглядали вже взимку, в процесі експлуатації.
Мансардний дах являє собою окремий випадок даху з холодним горищем, з тією лише різницею, що холодний горище в ній зменшений до зазору в 5-10см, а утеплений стелю практично впритул притягнутий до нижнього краю обрешітки покрівельного покриття. Притягнутий настільки, щоб там могла здійснюватися ефективна вентиляція, тому цей зазор і називається вентиляційним простором. Він потрібний не тільки для того, щоб з утеплювача пару і вологи було куди діватися, а, перш за все, щоб дахове покриття взимку не підігрівалася знизу - з боку будинку і, як наслідок, щоб сніг на цьому покрівельному покритті не підтавав і не перетворювався на лід! Оскільки, якщо він почне підтавати і перетворюватися в лід, дах втратить цінний утеплювач - сніг, а покрівельний матеріал буде піддаватися багаторазовим циклам заморожування-розморожування, які підірвуть його фізичне здоров'я. Бітумні плитки - теголіти і їм подібні облисеют - позбудуться своєї кам'яної крихти, яка постійно протягом багатьох років буде сипатися на голову і засмічувати водозливи.

Керамічна черепиця замерзне і полопаються, витягуючи цвяхи кріплення черепиці. Під м'яку рулонну покрівлю, типу гідроізолом, потрапить вода і розширить отвори, приводячи до перманентної течі. Навіть найстійкіший в нашому кліматі покрівельний матеріал - рулонний метал, покладений методом подвійного фальца, не витримає. Лід розкриває фальц, а адже методом подвійного фальца загортають консервні банки. Природа не знає жалю: від льоду порятунку немає - єдиний порятунок в недопущенні льоду і обмерзання.

Принципова проблема і головний недолік мансардної покрівлі в порівнянні з горищем той, що в мансарді можна регулювати приток вуличного повітря у вентиляційний простір - щонайбільше збільшуючи його влітку і дозуючи взимку шляхом відкривання-закривання вікна (як на горищі). Ефективна вентиляція потрібна і хороша влітку, а взимку надлишковий припливне повітря вихолоджують вентиляційний простір - температура там наближається до вуличної. Сніг в таких умовах вже не використовується як утеплювач, а просто обтяжує дах. У Норвегії я бачив конструкції мансардних дахів, в яких ступінь вентиляції зменшується у міру збільшення товщини снігового покриву. Все просто: сніг поступово завалює вертикальний вентиляційний продухи: більше шар снігу - менше перетин вентканала. Таку дах важко розрахувати, «ноу хау» полягає в гнучкості і можливості настройки конструкції. Метою налаштування повинно бути легке подтаіваніе (іноді) снігу на даху. Повна відсутність льоду говорить про «вимкненому» сніжному шарі утеплення.

Основна складність конструювання мансардного даху полягає в гіршому випадку в нестачі утеплення і вентиляції (це як правило) в кращому в надлишку вентиляції і в невикористання утеплюють властивостей снігового покриву взимку. Ось тут собака зарита, тут корінь невдач проектувальників мансардних дахів! Втім, про що це я ... звідки такий пафос? Які такі проектувальники? Яких таких мансардних дахів? Зараз тлумачного конструктора вдень з вогнем не знайдеш - одні архітектори модні з комерційним ухилом! Максимум над чим нині б'ється «конструкторська думка» - це щоб дах взагалі, в принципі таку собі зліпити, щоб вона взагалі була (була) і не звалилася від снігу, а про вентиляцію ..., та ще залежить від величини снігового покриву ... такими маячними фантазіями у нас ніхто не заморочується!

Зазвичай ніхто даху не проектує - зазвичай буває так: і утеплювача нормально поклали (10-15см і шарами - це знижує ефективність за рахунок конвекції), і простір порожній між верхньою латами і утеплювачем залишили, і внизу щілина вентиляційну не забули виконати і нагорі стандартні продухи (до покрівлі додається) встановили, а вона, падла, все замерзає і замерзає день у день, все більше і більше! І ось вже з ганку на робочого по весні зійшла лавина і мало не зробила людину інвалідом.

- У чому тут справа?
- А справа тут ось в чому:
1. Вентиляція не здійснюється інтенсивно в проміжках між усіма кроквами, тобто реально продувається кожне третє чи п'яте міжкроквяний простір.
2. Взимку всі ці «стандартні продухи» завалює сніг, якого у нас на даху до весни запросто до метра шар накопичитися може.

Ось і весь секрет. Це ще пристойний випадок, коли 20 см утеплювача і 5 см вентиляційний продухи ...


Зазвичай буває так.


Конструкція: купують на мансардний дах крокви найпоширеніші (недорогі) товщиною 15 см, кладуть два шари по 5 см найдешевшої (пухнастою) мінвати, забивають верхньої латами і укладають, наприклад, італійський Тегола.
Маємо: товщина конструкції - 15 см, з них 10см утеплювача і 5 см вентиляційний продухи, повітря в який нізвідки не надходить і нікуди не виходить (про це вааще не знав ніхто).
Результат влітку: в мансарді жарко неосудності - потрібен кондиціонер! Встановили спочатку один, але виявилося, що під час спеки цього недостатньо ... Незабаром встановили і другий кондиціонер.
Результат взимку: бурульки до землі, до весни вся дах «попливла», Тегола «облисів».
Дії: реконструкція.


Реконструкція перша: зриваємо дахове покриття разом з латами, набиваємо рейку 5 см, поверх мінвати доповідаємо ще один шар дешевого пінопласту 5 см, робимо продухи для подачі та відведення повітря. Покриваємо дах панелями ондулина.
Маємо: товщина конструкції 20 см, з них 15см утеплювача і 5 см вентиляційний продухи, повітря в який надходить знизу і виходить зверху (але не скрізь), і ці продухи завалюються взимку снігом (про це ваще ніхто не подумав).
Результат влітку: в мансарді просто жарко - одного кондиціонера стало досить.
Результат взимку: бурульки до першого поверху, за 4 роки вся дах, починаючи з середини зими, «дістала» дрібними протечками крізь стики пластин з нахлестом і отвори, через які цвяхи кріплять панелі, а ближче до весни - великими течами.
Дії: розтин даху. Мінвата вся мокра - забули про пароізоляцію зсередини будинку, а в будинку всього одна витяжка, про витяжки в санвузлах забули зовсім (типу в кватирку весь пар піде). В результаті вся волога з дому виявилася в мінвати.


Реконструкція друга і остання: зриваємо дахове покриття разом з латами і з усією кроквяної системою до чортової матері. Замовляємо кроквяні дошки товщиною 30 см необхідної довжини (відповідно до конструкції даху) з клеєного бруса або зроблені за технологією фанери - склеєні з шарів деревини 2 мм. Робимо конструкцію даху з цих нових матеріалів. Купуємо плити полистерола (в кінці статті ссилочку), щоб набрати шар товщиною 20 см (по можливості якомога менше шарів). Крок крокв даху підганяємо під розмір укладання використовуваного утеплювача. Робимо систему вентиляції підпокрівельного простору - сполучені один з одним через вирізи в кроквах продухи, притоки і витяжки повітря, які не зачиняються снігом, або вентиляційну рейку на конику. Таких (незаваливаемую снігом) вентиляційних конструкцій німецькі або італійські виробники покрівельних матеріалів не роблять - у них немає снігу, і проблеми такої в їх дахах теж немає! Знизу з боку будинку по нижній обрешітці пароізоліруем дах плівкою або містить шар фольги фольгоізол. Стики проклеюємо металізованої клейкою стрічкою (сантехнічної). На дах кладемо дахове залізо Пуралл або оцинкування методом подвійного фальцювання (про мідь або тітаноцінк я скромно мовчу). Під металеву покрівлю (на верх обрешітки) кладемо шар акустичної ізоляції - влагонепроницаемую, але паропрозрачную рельєфну плівку. Щоб під час відлиг через теплопровідні метал вуличний повітря не розігрівав нижній шар снігу, щоб він знову не підтавав (з неметалевої покрівлею таких проблем не буде). До купи робимо витяжки з усіх санвузлів і підвалу.
Маємо: товщина конструкції 30 см, з них 20см ефективного утеплювача і 10 см вентиляційний продухи, повітря в який надходить знизу і виходить зверху рівномірно і інтенсивно всюди! Знизу утеплювач захищений пароізоляцією від вологи з дому.

Результат влітку: в мансарді нежарко - кондиціонер включається тільки під час літньої спеки.
Результат взимку: сніг лежить рівно, не тане знизу, невеликі бурульки утворюються тільки навесні або під час відлиги.
Можна було б, звичайно, і не переробляти дах цілком, а, наприклад, зайнятися «циганським» утепленням знизу - почати ліпити з нижньої обрешітки якісь утеплювачі: пінопласти, пенофол, поліетилени і взагалі все, що під руку попадеться. Але вся ця мишача метушня знову буде з невідомим результатом - адже у різних утеплювачів неоднакові паропрозначность і водопроникність. Їх комбінації можуть привести до появи пасток для вологи. Волога у вигляді пари, пройшовши крізь більш паропрозрачний матеріал, може уткнутися в матеріал паронепроникним (поліетилен або пенофол). При збігу вологості і температури з повітря може з'явитися вода (роса) якої нікуди буде подітися. Адже паропрозрачние матеріали працюють як напівпровідники - воду у вигляді пари крізь себе пропускають, а воду у вигляді крапель води вже немає. В таких обставинах між шарами утеплювача може з'являтися вогкість. Вже краще дах цілком всю заново переробити - дорого, але мило ....
Підрахувати, у що господареві обійшлося це задоволення - «правильна» мансардний дах ???
Саме тому вимоги нового Сніпа встановлюють для покрівельних покриттів значення опору теплопередачі не менше 5,2 м2 * К / Вт (для Москви).
Про утеплювачі на даху.
На даху замість мінеральної вати краще застосувати екструзійний спінений полістирол (на худий кінець пінопласт), тому що в разі протікання мінеральні вати просочуються водою. Можуть намокнути цілком величезні сектора покрівлі.
У рекламних буклетах фірм написано, що мінеральна вата негігроскопічні, значить, не вбирають вологу! Коли, перебуваючи на будівельному ринку, ви бачите, як під час зливи мокнуть і важчають на очах, наливаючись водою, цілі упаковки утеплювача, ви замислюєтеся, як вата може бути негігроскопічних? Адже вона вата, а вата за визначенням прекрасно вбирає вологу! Коли на гідної всілякої поваги папері написано: сухо, а організм відчуває: мокро, багато хто не знає, чому вірити - настає роздвоєння свідомості. Такі негуманні методи реклами у людей з незагартованої психікою запросто можуть шизофренію спровокувати.

Адже будь-який виробник у своєму барвистому рекламному буклеті так розпише всі достоїнства і нескінченне різноманіття областей застосування матеріалу: ну всюди, буквально для всього цей утеплювач придатний - на стіну, на підлогу, на дах і ще бог знає для чого. Погортавши брошуру, створюється враження, що тільки в борщ його класти не потрібно. Намокнув, мінеральна вата, як втім і будь-який промокле речовина перестає бути утеплювачем. Уявіть, ви під мокрим ватяним ковдрою ...
У мансардного даху особливо важко знайти і локалізувати місце течі, адже протікає покрівля в одному місці, та й то не завжди, а допустимо, тільки під час сильного дощу, або при відтаванні снігу. А мокрим може виявитися величезний сектор стелі нижче і вище місця протікання. Навіть після визначення і усунення течі вам необхідно ремонтувати весь намоклий сектор покрівлі. Адже один раз намокнув, сама по собі, мінеральна вата висохне ніколи: швидше дерев'яні конструкції даху покриються цвіллю і згниють.

Найстрашніше - це перманентна, уповільнена ТЕКТ, коли в результате зелених сандалів або при збігу ряду обставинних під покрівлю постійно, потроху потрапляє и вбірається ватою волога, або волога Надходить зсередини будинку при поганій або зовсім відсутньою пароізоляції. У цьом випадка відвертої протікання немає, а вата - волога, напівсіра, тому в мансардному пріміщенні холодно, сиро, противно якось. Дерев'яні конструкції даху над вами рокамі гниють, а ви Щось відчуваєте, но конкретно, в чому річ, що не розумієте - це найгіршій випадок! Вже краще протікання велика, но конкретна!
Щоб избежать намокання утеплювача в конструкції мансардних дахів під Основним покрівельнім покриття предлагают покласти паропрозрачную плівку, щоб если Перше - основне покриття протекти, то вода потрапляє на інше (что страхує) покриття - пароплёнку, по Якій вода успешно худоби вниз и вітече назовні. На випадок протікання попередня краще б ще и одного, и Третє страхующее покриття Передбачити. Тому як, якщо вода намочить вату ... а ця подія розробники покрівельних технологій прирівнюють до катастрофи і, щоб не ятрити і без того збуджений мозок клієнта, про таку жахливу перспективу скромно замовчують. Між усіма цими шарами передбачають вентиляційне простір (кілька сантиметрів), щоб потім було куди волозі подітися.


У випадку утеплення даху полістерола таке його властивість, як абсолютна ненамокаемость, важко переоцінити! Тут відпадає потреба в паропрозрачной плівці, дублюючої дахове покриття. Вода, просочившись з даху, успішно стече вниз по утеплювачі, не змінивши його теплоізоляційних властивостей. Полістерол неможливо намочити зверху при протіканні покрівлі, але захищати його знизу від водяної пари з дому, що утворюються в процесі життєдіяльності домочадців, потрібно, як і вату. Полістерол паропроніцаєм.
Будівельники, на жаль, уникають застосовувати полістирол (або пінопласт), адже жорсткі плити потрібно акуратно укладати - різати в розмір, підганяти, усувати щілини ... Будівельники вважають за краще використовувати мінвату. Вона укладається швидко, зручно і красиво, заповнюючи собою весь простір, що так радує око ...
При закладці утеплювача в даху така проблема, як час його життя, втрачає актуальність, так як не відрізняється від часу життя більшості популярних покрівельних матеріалів (оцинковане залізо, черепиці, теголіти різних сортів). Навіть в разі довговічною міді або тітаноцінка потрібно залишати технологічну можливість замінити (років через 50) полистерол на інший - новий утеплювач через нижню обрешітку. В цьому випадку можна використовувати вічний пароводонепроніцаемий утеплювач - піноскло. Тут потрібно пам'ятати, що піноскло - жорсткий і крихкий, легко деформується матеріал виявиться в пластичної дерев'яної конструкції, яка схильна до деформацій (снігове і вітрове навантаження взимку). Він не дуже добре буде лежати ... в ньому можуть з'явитися щілини і тріщини, які приведуть до конвекції повітря в утеплювачі.


Резюме.

При конструюванні мансардної покрівлі в нашому холодному кліматі повинні бути вирішені дві основні завдання: для нормальної зимової експлуатації і неруйнування покрівлі льодом необхідно забезпечити ненагреваемость покриття знизу (теплом з дому), особливо, якщо мова йде про металевому покрівельному покритті. Саме для цього (тепловтрати тут друге питання) потрібен шар ефективного утеплювача товщина - до отримання необхідного і навіть більше, ніж належить у вашій кліматичній зоні коефіцієнта опору теплопередачі і реально діюча міжкрокв'яна вентиляція. Для недопущення вологи в шар утеплювача необхідна ефективна пароізоляція конструкції даху знизу (з боку будинку).
Тому правильну мансардний дах можна зробити з колишніх - звичайних пиломатеріалів . Целікових стропильних дощок шириною 30 см в природі не існує, їх можливо виготовити тільки за новими технологіями: це буде клеєний брус або подобу фанери. Тому як, якщо б мансардний дах можна було б зробити зі звичайних пиломатеріалів, такі дахи давно б уже у нас робили, ви думаєте, раніше людям не приходила в голову приваблива думка використовувати холодний горище для житла? Приходила, тільки ось утеплювачів таких не було як зараз і, як тепер з'ясувалося, пиломатеріалів теж. Сьогодні більшість конструкцій, які називаються мансардними, такими насправді не є - так, вони зроблені з претензією на мансардний покрівлю, але ... тут «розмір крокв вирішує все» Такі квазімансардние даху на котеджах видають звисають до землі величезні бурульки і наявність потужних кондиціонерів, рятують від літньої спеки. Чудес не буває, за все в цьому житті потрібно платити - з «нічого» - «чого» не зробиш - не виходить.
Схема бутерброда правильної мансардного даху.
ВЕРХ
1. Покрівельне покриття - мідь, залізо, металочерепиця, ондулін, теголіти.
2. Водонепроницаемая рельєфна паропрозрачная мембрана для тепло-звукоізоляції металу.
3. Верхня лати - дошка 22-25мм.
4. Вентиляційний продухи 8-10 см з ефективним припливом і витяжкою вуличного повітря.
5. (Ніякої паро-гідроізоляції тут не потрібно !!!)
6. Шар утеплювача 20 см (залежить від матеріалу) - полистерол, пінопласт, піноскло, але ні в якому разі не мінеральна вата - ніяка !!!
7. Нижній шар обрешітки - дошка 22-25мм.
8. Пароізоляція фольгою або пенофолом або фольгоізол (це фольга, наклеєна на вощений папір).
9. Рейки, що несуть внутрішній оздоблювальний шар.
10. Внутрішній обробний шар - гіпсокартон, дошка-вагонка, панелі і т.д. и т.п.
НИЗ
PS Втім, якщо в вас дрімають конструкторські таланти - у вас є шанс відзначитися. Ви можете сконструювати мансардний дах з простих - сирих пиломатеріалів, куплених на звичайному ринку. Тоді вас обов'язково помітять і оцінять по достоїнству: ваше ім'я буде золотими літерами вписано в історію світової інженерної думки, думаю, десь між Густавом Ейфелем і Володимиром Шуховим.
Ще при конструюванні елементів конструкцій дахів хочеться попередити бажання використовувати вироби зі сталі (різні профілі - куточок тавр, швелер тощо) Навіть не думайте! У разі пожежі метал нагрівається і «тече» - стає пластичним. Дах з несучими конструкціями зі сталі в разі пожежі впаде і накриє будинок набагато швидше, ніж дах з дерева. Адже балка з дерева ламається, коли прогорить, практично вщент, а металева балка прогнеться, коли нагріється до червоного (через це впали хмарочоси). Цю думку пожежників - серед них багато людей загинуло саме з цієї причини.
Ідеальних матеріалів в природі немає! Всім притаманні свої недоліки. Пінополістерол і пінопласти дуже токсичні при горінні ... одне радує - що при горінні гарячий дим як правило спрямовується вгору, а не вниз. Пенополистерол нема на даху в разі пожежі не в приклад небезпечніше. Одна втіха - при пожежі будь-якому даху в малоповерховому будинку не вижити, що мінераловатної, що пенополістерольних.
Під терміном полистерол я розумію екструзійний спінений полістирол, що виготовляється методом екструзії з полістиролу загального призначення, а пінополістиролом називаю наш звичайний білий пінопласт, яким завалені всі ринки (його я і ворогу не пораджу застосовувати).


Важліво! Не здумайте застосовувати ці чудові утеплювачі в даху по схему запропонованої на сайтах виробників. В цьому випадку дерев'яна констукція даху (крокви, дошки та інше) виявиться наглухо запечатаній з двох сторін - знизу паронепроникною плівкою (щоб відсікти дах від вологи з дому), а зверху практично паронепронецаемим полістерола (паропрозрачную плівку нагорі намалювали, чисто механічно, бездумно скопіювавши типову схему).

У такій конструкції свіжі пиломатеріали виявляться у вологому і теплому середовищі (тропіки) - швиденько запліснявіють і загинє ... (Або потрібно придумувати витончені схеми вентиляції.) Адже паропрозрачность полистерола в П'ЯТЬ (!!!) і більше разів нижче ніж у дерева! Ось вам і професіонали! А потім вони ж вам средсво від цвілі - антисептики пропонувати будуть ... Ось знизу даху (на стелі мансарди) додатково покласти шар полістиролу для утеплення можна - тут його низька паропрозрачность буде тільки способствоать пароізоляції даху - це гуд! Але Никодим не зверху! Так, застосувавши в даху найефективніший утеплювач, можна і звичайною (20см) кроквяної дошкою обійтися (+ рейка для вентиляції). Шукайте вихід - він знайдеться!

(За матеріалами будівельних форумів)

Як це холодний сніг може утеплювати будинок?
Що за дурниця?
Звідки такий пафос?
Які такі проектувальники?
Яких таких мансардних дахів?
У чому тут справа?
Підрахувати, у що господареві обійшлося це задоволення - «правильна» мансардний дах ?
Коли, перебуваючи на будівельному ринку, ви бачите, як під час зливи мокнуть і важчають на очах, наливаючись водою, цілі упаковки утеплювача, ви замислюєтеся, як вата може бути негігроскопічних?

Copyright ©
Карта сайта
Все права защищены