- Основні технічні характеристики гіпсової штукатурки «Ротбанд»
- Про колір гіпсової штукатурки «Ротбанд»
- Підготовка гіпсової штукатурки «Ротбанд» до роботи
- Інструменти для вирівнювання стін
- Розмітка стін для вирівнювання
- Вирівнювання стін «Ротбанд»
- Електричні розетки, вимикачі і з'єднувальні коробки
- Вірівнювання стін по маяках
- вирівнювання западин
- Вирівнювання зовнішніх кутів
- Вирівнювання кутів балки
- Вирівнювання стін за допомогою заводських маяків
- Вирівнювання вузького простінка
- Затирка і згладжування вирівняних «Ротбанд» стін
З сучасними сумішами для штукатурки і вирівнювання стін, наприклад, такий як «Ротбанд», що з'явилася на російському ринку тільки в 1993 році, працювати зовсім не складно і навіть новачок, вперше взявся за інструменти, скориставшись моїм досвідом, зможе успішно обштукатурити або вирівняти стіни в своїй квартирі.
Гіпсова штукатурка «Ротбанд» (німецька назва «Rotband», перекладається як «Червона стрічка») є лідером по вживаності серед таких штукатурних сумішей, як «старателі», «Волма-Шар» або «Основа ГІПСВЕЛЛ», завдяки екологічній чистоті, зручності в роботі і іншим чудовим властивостям.
Проводиться «Ротбанд» на російських підприємствах за участю капіталу німецької фірми «Knauf Gips KG», тому на мішках в назві завжди присутнє слово Кнауф. «Ротбанд» фасується в мішки по 5, 10 і 30 кг, але в продажу в основному присутні мішки вагою 30 кг. На тришаровому герметичному мішку є коротка інструкція з ілюстраціями по застосуванню, але про тонкощі роботи не згадується. Цю прогалину з урахуванням особистого досвіду я і постараюся заповнити.
Основні технічні характеристики
гіпсової штукатурки «Ротбанд»
Хоча виробник і рекомендує наносити «Ротбанд» товщиною від 5 до 50 мм, але при виконанні робіт з вирівнювання стін доводиться стикатися з необхідністю нанесення більш тонкого шару. Завдяки високій адгезії (здатності приставати до поверхонь) і міцності, як показала практика, «Ротбанд» міцно тримається і при товщині нанесення навіть 1 мм.
Про колір гіпсової штукатурки «Ротбанд»
Фірма «Knauf Gips KG» написом на мішку стверджує, що «Ротбанд» може мати білий, сірий або навіть рожевий колір, і це не впливає на технічні характеристики гіпсової суміші. На технічні характеристики колір, очевидно, не впливає, але при штукатурці і вирівнюванні стін готова суміш, в залежності від кольору, поводиться по-різному.
При нанесенні товстого шару штукатурки білого або сірого кольору, вона трохи стікає, утворюючи на поверхні невеликі горизонтальні хвилі, чого не спостерігається при використанні штукатурки рожевого кольору. Але якщо необхідно вирівняти стіни з якістю поверхні, придатної для безпосереднього наклейки на нього шпалер без шпаклівки, то тоді краще використовувати «Ротбанд» білого або сірого кольору. Але в такому випадку для додання ідеальної рівності поверхні доведеться виконати додатково ще її затірку і загладжування. Пояснюється різну поведінку розчину зернистістю. У «Ротбанда» рожевого кольору зерно велике, до 1,2 мм, а у білого і сірого кольору зерно меншого розміру, не більше 0,5 мм.
Тому перед покупкою необхідно визначитися, якого кольору штукатурка краще підійде для ваших робіт. На пакувальному мішку колір штукатурки не вказується, але указивазан виробник. Виявилося, що по виробнику можна припустити, якого кольору гіпсова штукатурка в мішку.
Дані в таблиці не є стверджують, тут попався мені мішок «Ротбанда» виробництва ТОВ «КНАУФ ГІПС Колпіно», і всупереч моїм очікуванням, колір гіпсової суміші виявився не рожевим, а сірим. Так що якщо колір для Вашої завдання має принципове значення, то краще перед покупкою сухої суміші уточнити якого вона кольору у продавця.
Підготовка гіпсової штукатурки «Ротбанд» до роботи
Так як час життя приготованого розчину «Ротбанд» обмежена 20 хвилинами, то в першу чергу потрібно, виходячи з питомої витрати і складності роботи, визначити необхідну його кількість, яку можна встигнути нанести на стіну. При локальному вирівнюванні стін це непросте завдання, і точно визначити необхідну кількість штукатурки практично неможливо. Тому слід заздалегідь продумати, куди вкласти залишився розчин.
Виходячи з порцій штукатурки, вибирається обсяг ємності для її приготування. Ємність повинна бути із закругленими кутами або круглої форми, щоб весь обсяг «Ротбанда» можна було перемішати до однорідної консистенції будівельним міксером. В якості тари добре підходить пластмасове відерце від втиснути фарби.
Спочатку в ємність наливається необхідну кількість води, з розрахунку 2 частини обсягу води на 3 частини обсягу сухої штукатурки. Суміші краще насипати трохи менше і в разі необхідності додати в кінці перемішування. Вода і ємність повинні бути чистими. Слід зауважити, що чим нижче температура води, тим більше часу розчин гіпсової штукатурки буде залишатися придатним для роботи.
Заважати розчин найкраще за допомогою будівельного міксера, затиснутого в патроні електричної дрилі з регулюванням обертів. Коли суміш стане однорідною, необхідно вимкнути дриль і вийняти міксер. Консистенція вважається нормальною, якщо розчин не звалюється з перевернутої кельми.
В іншому випадку потрібно додати ще трохи сухої суміші і знову розмішати розчин до однорідної маси.
Отриманий розчин необхідно витримати 5 хвилин для дозрівання. Потім робиться ще одне перемішування і можна приступати до роботи. Після дозрівання «Ротбанда» додавати воду або суху штукатурку в розчин за інструкцією виробника забороняється.
«Ротбанд» має дуже високу адгезію і пристає до всього, на що потрапляє. Тому всі інструменти необхідно якомога швидше мити водою, інакше потім забруднені місця доведеться з великими труднощами відскоблювати. Міксер добре відмивається, якщо відразу після розмішування розчину, не виймаючи його з дрилі, занурити його в воду і включити дриль.
Як бачите, робоча частина будівельного міксера за 10 секунд практично повністю відмилася від «Ротбанда».
Інструменти для вирівнювання стін
Для того, щоб було комфортно працювати, і щоб одержати високу якість відремонтованих стін, необхідно мати набір інструментів і пристосувань. При підготовці стін для вирівнювання доводиться займатися і курній роботою - стісуються на стінах горби штукатурки, сколювати зубилом виступаючі цеглини і цементний розчин, обробляти отштукатуренную поверхню наждачним шкіркою. Тому в першу чергу необхідно подбати про засоби індивідуального захисту - окулярах, респіраторі і рукавичках.
Після звільнення стін від шпалер або шарів фарби і відшаровується штукатурки необхідно оцінити їх відхилення від вертикалі і площинність. Для оцінки вертикальності можна використовувати схил або водяний рівень . Схил можна купити в магазині, але його нескладно зробити своїми руками, досить до міцної нитці або мотузці довжиною, рівній висоті стель, прив'язати грузик вагою 100-200 грам. Грузик буде, завдяки силі земного тяжіння, натягувати нитку вниз строго вертикально і по ній легко можна буде перевірити вертикальність стіни.
Для закріплення схилу на стіні необхідно під стелею в стіну забити довгий цвях або, якщо вбити неможливо, засвердлити в стіні отвір і закрутити саморіз такої довжини, щоб грузик схилу не торкався стіни. Тепер досить лінійкою вимірювати відстань між ниткою виска і стіною. Різниця між ліченими на різній висоті значеннями і буде відхиленням поверхні стіни від вертикалі.
Як видно на фотографіях, внизу відстань від стіни до нитки склало 29 мм, а вгорі - 18 мм. Відхилення від вертикалі на відстані 2,5 м склало всього 11 мм. Таку стіну можна вважати вертикальної і вирівнювати її немає сенсу. На око все одно таке відхилення помітити неможливо.
Але якщо буде потрібно вирівняти горизонтальну поверхню, наприклад стелі або балки, то без будівельної лінійки з водяним рівнем обійтися складно. Чим довше будівельна лінійка з рівнем, тим точніше вийде вирівняти стелю.
Для нанесення і вирівнювання Ротбанда і шпаклівок служить кельма і шпателі різної ширини. Для вирівнювання внутрішніх і зовнішніх кутів є спеціальний інструмент.
На фотографії зліва вирівнювач зовнішніх кутів, хоча простіше хороші кути зробити за допомогою спеціального профілю-маячка. Зліва на фотографії вирівнювач внутрішніх кутів, що дозволяє при вирівнюванні стін зробити ідеальні кути. На задньому плані - гладилка з зубцями. За допомогою неї рівність стін можна доводити до ідеальної. У разі необхідності вона дозволяє залишити борозенки на поверхні для якісного нанесення другого шару штукатурки або при укладанні кахельної плитки.
Купувати краще всього кельми і шпателі, лезо у яких зроблено з якісної нержавіючої сталі.
При приготуванні розчинів з сухих сумішей необхідно дотримуватися пропорцію води і самої суміші. Для цього бажано мати мірки, наприклад у мене для води використовується консервна банка, а для сумішей - савок з пластмаси. На одну банку води необхідно два савка з гіркою суміші.
Без плоскою жорсткої кисті і відерця з водою при ремонті квартири не обійтися. Вода з пензлем знадобляться при відклеювання шпалер, змочуванні пересохлих стін перед нанесенням розчинів, очищення кельми і шпателя від залишків розчинів під час виконання роботи з вирівнювання і штукатурці стін. Під рукою завжди повинна бути ще зволожена ганчірка.
При вирівнюванні стін для закладення вибоїн, дірок і інших дефектів буває необхідно невелику кількість розчину. В такому випадку зручно під рукою мати маленькі лоточки з прямими боками, про які добре знімати залишки розчину з шпателя.
Іноді на стінах зустрічаються горби, які виступають за рівень дверної коробки, через що вирівняти їх неможливо. Доводиться такі виступи зрізати. Якщо бугор знаходиться на більшій стіні, то для вирівнювання його необхідно буде покрити штукатуркою велику площу і витратити багато матеріалу. Такі нерівності краще зрізати.
На фотографії зображений частково зрізаний бугор з ділянки стіни, який виступає за рівень дверної коробки. Довелося видаляти цемент товщиною близько 10 мм з досить великої площі, але іншого виходу не було.
Вапняна частина штукатурки добре зрізалася жорстким шпателем, а виступи з цегли і цементу довелося видаляти за допомогою стамески, зубила та молотка.
Для вирівнювання поверхні до готовності під обклеювання шпалер або нанесення фінішної шпаклівки, знадобиться затирка. На фотографії саморобна затирка, зроблена з пінопласту упаковки.
Основний інструмент, необхідний для вирівнювання стін, перерахував, ще знадобляться всілякі рейки і дошки для формування кутів і для маяків, саморізи і дюбелі різних типорозмірів, всілякі викрутки, наждачний шкурка і багато інших речей, які перерахувати складно. Для роботи на висоті знадобиться ще Драбина або столик для ремонту.
Розмітка стін для вирівнювання
Від точності вимірювань відхилення стіни від вертикальності і площинності залежить не тільки кінцевий результат роботи з вирівнювання стін, але і кількість «Ротбанда», яке буде необхідно укласти. Так що це, мабуть, самий відповідальний етап работин.
Розмітку старих стін для вирівнювання слід проводити тільки після видалення з них покриття (шпалер, панелей) і погано тримається старої штукатурки. Є правило: все, що на стіні ворушиться, в незалежності від розмірів, повинно бути перед вирівнюванням видалено. Далі для розмітки потрібно визначити геометрію стіни. Для цього необхідно по її кутах забити чотири довгих цвяха, якщо вийде, або закриття чотири самореза, що зазвичай і доводиться робити.
До саморізами, з хорошим натягом, що виключає провисання, прив'язуються нитки по периметру стіни і навхрест. Нитки, що з'єднують саморізи по вертикалі, за допомогою схилу або будівельного лінійки з рівнем, зрушують таким чином, щоб вони зайняли строго вертикальне положення. Нитки не повинні торкатися поверхні стіни. Решта нитки зсуваються по саморізами до точки прив'язки вертикальних ниток. В результаті нитки утворюють горизонтальну площину, щодо якої за допомогою звичайної лінійки легко визначити нерівність стіни і встановити маячки.
Далі, за допомогою простої лінійки визначається самий виступаючий ділянку стіни і приймається рішення про доцільність його зрізу. Скільки можна буде заощадити «Ротбанда» навіть якщо зрізати всього 1 мм виступає ділянки стіни і витрата для вирівнювання Ви можете підрахувати за допомогою нижченаведеного онлайн калькулятора.
Потім все нитки на саморезах зсуваються на однакову відстань. У разі необхідності вони зсуваються таким чином, щоб їх площину стосувалася самої виступаючої точки стіни. Ось це і буде вертикальна площину, яку повинна зайняти вирівняна стіна. Тепер за допомогою лінійки потрібно визначити середню товщину нанесення вирівнюючого розчину для розрахунку витрати «Ротбанда» на калькуляторі.
Вирівнювання стін «Ротбанд»
Це найвідповідальніша і об'ємна частина роботи при ремонті квартири. Від якості отриманої поверхні стін в кінцевому підсумку буде залежати результат всієї роботи. Вирівнювати стіни «Ротбанд» нескладно і під силу навіть новачкам. Головне правильно розмітити і встановити опорні поверхні (маяки) для правил (наголос на букву І). У продажу є готові правила з ручками різних довжин, але в якості правила можна з таким же успіхом використовувати будь-яку гладку дошку довжиною, в залежності від ширини вирівнюється ділянки стіни, від 0,5 до 2 метрів. Добре підходить будівельна лінійка. Головне, щоб при вирівнюванні поверхні стіни правило не прогинається. Тому і не можна для цих цілей використовувати широкий шпатель.
Електричні розетки, вимикачі і з'єднувальні коробки
Після розмітки стін може виявитися, що електрична розетка або вимикач після закінчення робіт виявляться на глибині в кілька сантиметрів або навпаки, будуть виступати, і через них, для того, щоб стіна була рівною, доведеться або зрізати зайве, або наносити додатковий шар « Ротбанда »в кілька сантиметрів. На додаток, цілком можливо, що місце установки вимикача або розетки Вас не влаштовує і є бажання їх перенести в інше місце стіни. Можна скористатися нагодою і встановити при необхідності додаткові розетки. Тому перед тим як приступити до вирівнювання стін, необхідно розібратися з електричними розетками та вимикачами.
Приклад перенесення розетки з одного місця стіни на інше, докладно описаний в статті сайту «Як підключити, перенести і відремонтувати електричну розетку» . Якщо буде потрібно підключити додаткову розетку до вже встановленої або від розетки живити настінний світильник зі стаціонарним вимикачем не стіни, то приклад такого підключення можна побачити в статті «Як встановити вимикач або розетку прихованої установки на стіні» .
Ще я зіткнувся з питанням, що робити з електричними сполучними коробками. Всі коробки квартири, шість штук, були встановлені в передпокої, при цьому на різних рівнях, як по висоті, так і по глибині.
Зовнішній вигляд електричних коробок явно не відповідав якості задуманого зовнішнього вигляду стін. Всі з'єднання проводів в коробках у мене були ще раніше пропаяни припоєм і в найближчій перспективі прокладка нових проводів від коробок не проглядалася. Тому вирішив заховати коробки під штукатурку. Перед покриттям електричних коробок штукатуркою, для перевірки якості з'єднань, була знята з них ізоляція.
Хоча і пройшло з моменту пайки проводів більше 15 років, з'єднання виглядало ідеально, як ніби пайка була зроблена днями. Огляд остаточно мене переконав у можливості заховати електричні коробки в стіну.
Гвинтові кришки коробок виступали за площину стін, і довелося їх видалити. Наносити штукатурку безпосередньо на дроти по нормам ПУЕ неприпустимо. Тому довелося зробити на коробки нові кришки з склотекстоліти з діаметром, рівним внутрішньому діаметру коробок. За допомогою штангенциркуля була нанесена окружність. Вирізана кришка за допомогою ножиць по металу.
Щоб нова кришка не входила глибоко в електричну коробку, в ній був просвердлений три отвори, в яких була нарізана різьба М4 і закручені гвинти по довжині рівні глибині коробки.
Залишилося встановити кришку в електричну коробку і можна сміливо покривати її шаром Ротбанда.
Якщо в електричній коробці багато з'єднаних проводів і кришка не провалюється глибоко, то гвинти можна і не встановлювати. Кришку меншого діаметру можна було б зробити, обрізавши краю старої. Місце знаходження захованих під штукатурку коробок я зафіксував у спеціальному блокноті, куди заношу зазвичай все, що може стати в нагоді в подальшому при виконанні ремонту квартири.
Якщо планується установка підвісних або натяжних стель , В яких зазвичай монтуються крапкові Настельні світильники , То доведеться ще прокласти електропроводку до місць їх установки.
Як бачите, роботи з електропроводкою при виконанні вирівнювання стін можуть зайняти значний час.
Вірівнювання стін по маяках
Вірівнюють стіні зазвічай с помощью правила, Пожалуйста переміщують по Напрямна маяках. Віступаючій за рівень маяків «Ротбанд» правилом зсувається, и после проходу правила утворюється рівна нова поверхні стіні. Вибір опорних поверхонь як маяків залежить від того, чи є в стіні вікна, двері або прорізи.
Поширена думка, що правило при вирівнюванні стін необхідно рухати знизу вгору. Ця рекомендація справедлива при штукатурці стін цементним розчином. При вирівнюванні «Ротбанд» правило можна рухати не тільки знизу вгору, але і зверху вниз, і з боку в бік, як зручніше в конкретному випадку.
Найпростіше вирівнювати стіни, що мають нерівності на окремих ділянках її поверхні. Наприклад, якщо на ділянці стіни є округлена западина, навіть значного розміру, або поздовжня (поперечна) западина будь-якої довжини, то маяками будуть служити рівні ділянки стіни, які межують з нерівністю. Досить заповнити западину «Ротбанд» і провести над нею правилом таким чином, щоб кінці правила ковзали по рівних ділянках стіни.
вирівнювання западин
Розглянемо приклад, як вирівняти западину. При промірах будівельної лінійкою виявлена ділянка стіни з западиною глибиною до двох сантиметрів площею близько одного квадратного метра.
Поверхня стіни представляла собою древній гіпсокартон, з якого було знято картон. Тому для того, щоб залишилися ворсинки картону і пил не погіршували зчеплення «Ротбанда» зі стіною, перед його нанесенням поверхню западини була покрита клеєм ПВА, розведеним водою в пропорції одна частина клею на 9 частин води.
Якщо є хоч найменший сумнів в якості поверхні, особливо це стосується випадку, якщо «Ротбанд» наноситься на вапняну штукатурку, то обов'язково потрібно покрити поверхню спеціальними рідинами або розведеним водою клеєм ПВА. Клей пов'язує дрібний пил, піщинки, утворюючи на поверхні тверду кірку.
Для хорошого зчеплення «Ротбанда» з поверхнею гладкої стіни бажано, перед нанесенням його товстого шару, попередньо нанести тонкий шар, як би втираючи кельмою або шпателем «Ротбанд» в стіну.
Потім за допомогою широкого шпателя наноситься товстий шар, при цьому рівень стіни повинен стати трохи вище, ніж рівень передбачуваної вирівняною стіни.
Далі, за допомогою правила, роль якого в основному у мене виконувала трубчаста будівельна лінійка з рівнем, видаляються надлишки «Ротбанда». Для того, щоб правило краще линула по штукатурці, його бажано зволожити змоченою у воді ганчіркою або кистю. Правило потрібно переміщати під кутом близько 45 °, щоб надлишки «Ротбанда» могли заповнювати місця, де штукатурки недостатньо. При переміщенні правила, його бажано рухати на 5-10 мм перпендикулярно маяках. В такому випадку штукатурка буде краще зрізати і заповнювати нерівності.
У місцях, де правило знімало надлишки «Ротбанда», залишаться неглибокі борозенки. Де правило не торкнулося штукатурки, місця будуть гладкими. З правила можна зняти налиплу штукатурку і нанести її назад на стіну. Далі на місця, де штукатурки недостатньо, наноситься ще шар і очищене від залишків «Ротбанда» вологою ганчіркою правило знову проводиться по маяках. Якщо вся поверхня буде покрита борозенками, значить, стіна вирівняна і залишиться тільки розгладити борозенки широким шпателем.
Як видно, стіна стала рівною, з поверхнею, готової для обклеювання шпалер. Якщо додатково виконати затірку , То поверхня буде абсолютно гладкою і готової навіть під забарвлення, без додаткового вирівнювання шпаклівкою .
Вирівнювання зовнішніх кутів
Кутів мені довелося вирівнювати багато: шість стінних і сім, утворених двома балками і косяками вхідних дверей. Якщо кути порівняно рівні по вертикалі, то для їх вирівнювання в продажу є перфоровані металеві, оцинковані, профільні захисні куточки, які при установці на кут служать не тільки для вирівнювання, також вони служать маяками для подальшого вирівнювання відходять від кута стін. При монтажі кутових профілів потрібно враховувати цей факт. На додаток перфоровані куточки захищають кути від пошкоджень в подальшому, після закінчення ремонту.
Уголковие профілі, які Ви можете знайти в продажу, зазвичай мають довжину 3 м, і їх зазвичай доводиться вкорочувати за допомогою ножиць по металу. Спочатку профіль розрізається з одного боку, а потім назустріч з іншого. Залишок нерозрізаного металу легко ламається після декількох перегинів.
Спосіб закріплення уголкового профілю на розі стіни залежить від рівності самого кута. Якщо кривизна кута стіни не більше одного сантиметра і одна зі стін рівна, що дозволяє забити в неї поштові гвоздики, то механічний спосіб в даному випадку найзручніший. З успіхом можна зафіксувати кутовий профіль з допомогою розчинів: гіпсу, алебастру або «Ротбанда».
Перед вирівнюванням стін внутрішню порожнечу в уголкового профілі потрібно обов'язково заповнити «Ротбанд». Зробити це можна за допомогою вузького шпателя через перфоровані отвори і зазор між куточком і стіною.
Треба відзначити, що заповнювати порожнечу другий межі уголкового профілю і вирівнювати прилеглу стіну потрібно тільки після повного висихання гіпсової штукатурки, приблизно через добу. Кутовий профіль зроблений з тонкої сталі і при натисканні буде ворушитися, порушуючи щільність прилягання нанесеного «Ротбанда» на попередню грань.
При вирівнюванні цієї ділянки стіни маяками послужили кутовий профіль і коробка двері. Як бачите, поверхня стіни стала рівною, залишилося обробити її наждачним папером і можна на стіну клеїти шпалери.
Вирівнювання кутів балки
Якщо проміри показали, що кут після вирівнювання стіни повинен виявитися в повітрі, то в такому випадку кутовий профіль не допоможе і в будь-якому випадку, чи буде в подальшому він встановлений для захисту кута від механічних пошкоджень чи ні, спочатку потрібно створити хоча б одну грань кута за допомогою опалубки.
Розглянемо, мабуть, найскладніший випадок, з яким можна зіткнутися при вирівнюванні стін - вирівнювання стін і кутів балки на стелі.
На фотографії балка, форма якої далека від прямокутної. З вертикальних поверхонь балки видалена тільки крейдяну побілку, а з горизонтальній площині видалена вапняна штукатурка до бетонної основи. Хоча «Ротбанд» настійно не рекомендують наносити на вапняну штукатурку, практика показала, що адгезія «Ротбанда» після обробки поверхні вапняної штукатурки водним розчином клею ПВА достатня для надійного зчеплення.
Вирівнювання балки починається з вертикальних стінок. Для цього встановлюється опалубка, зроблена з гладкою дошки диною, яка дорівнює довжині балки. В якості опалубки добре підходить ламінована смужка ДСП. Місце установки визначається максимально виступаючими місцями вертикальної і горизонтальної площинами балки за рівнем.
Найпростіше опалубку зафіксувати за допомогою обрізків уголкового профілю та поштових цвяхів. Але можна замість куточків нанести трохи гіпсу, алебастру або «Ротбанда». Додатково, перед нанесенням штукатурки, потрібно протягнути між опалубкою і балкою міцну нитку. Підготовчі роботи виконані, і можна приступати до вирівнювання балки «Ротбанд».
Треба було наростити на балку не спирається ні на що шар штукатурки товщиною близько п'яти сантиметрів. Тому, для полегшення ваги і економії «Ротбанда», вирішив використовувати пінопластові пластинчасті вставки, нарізані з пінопласту упаковки за допомогою спеціально зробленого для цих цілей верстатом для різання пінопласту .
Для того щоб не витрачати зайвий час при роботі з розчином завчасно олівцем на балці була нанесена Коли цифрова розмітка установки пінопластових пластин. Пластини використовувалися розміром не більше 10 квадратних дециметрів і встановлювалися з зазором між ними не менше одного сантиметра. Це необхідно для створення монолітності нанесеного шару «Ротбанда».
Далі кожна пластина по черзі намазується з немаркованої сторони, як маслом бутерброд, товстим шаром «Ротбанда» і прикладається до призначеному місця з несильним притиском. При цьому «Ротбанд» частково видавлюється по краях пінопласту. Тепер можна приступати до нанесення шару гіпсової штукатурки, повністю заповнюючи розчином проміжки між пластинами пінопласту.
Так як потрібно було наростити близько 50 мм стінки балки, а товщина пінопласту з подслоем склала близько 15 мм, то після нанесення на пінопластовий шар десятиміліметрового шару «Ротбанда», був встановлений ще один шар пінопласту з плиток товщиною 10 мм, і після цього на балку вже був нанесений останній вирівнюючий шар. В результаті такої технології вага стінки зменшився не менше ніж на 50% і відповідно зменшився і витрата «Ротбанда». На додаток, на стіні не з'явилися горизонтальні хвилі, що зазвичай буває при укладанні на стіну товстого шару штукатурки.
Зазвичай опалубку після штукатурних робіт з цементним розчином видаляють через добу боковим ударом по ній молотком. Для гіпсової штукатурки «Ротбанд» така технологія зняття опалубки не підійде, так як вона міцно прилипає до дошки, тому без пошкодження нанесеного шару опалубку невідокремив. Для безпечного відділення опалубки і була закладена нитка. Через півгодини після закінчення роботи досить протягнути нитку вздовж опалубки, і вона легко відділиться, не пошкодивши кут.
Точно так же вирівнюється друга стінка балки, і по утворився кутах, як по маяках, за допомогою широкого шпателя вирівнюється низ балки. Як маяків при вирівнюванні стін балки використовувалися торець оправлення і прилегла справа стіна. Як бачите, балка змінилася до невпізнання.
Вирівнювання стін за допомогою заводських маяків
При нанесенні штукатурки «Ротбанд» на неоштукатурені стіни з цегли або бетонних плит, найкраще в якості маяків використовувати спеціальний Т-подібний перфорований профіль промислового виготовлення.
З однієї ділянки стіни у вигляді ніші шириною 80 см довелося видалити лист старого гіпсокартону і вирівняти неоштукатурені цегляну стіну. Як маяків використовувати поверхні стіни або коробки дверей не представлялося можливим. Робити маяки з «Ротбанда» при товщині вирівнювання до 50 мм трудомістке завдання. Тому вирішив встановити покупні маяки - сталеві оцинковані перфоровані Т-образні профілі, як на фотографії вище.
Насамперед була проведена оцінка рівності стіни за допомогою схилів. Для цього по краях стіни були встановлені на гвіздочках два схилу, що представляють собою дві нитки з грузиками.
Виски показали, що відхилення стіни від вертикалі в нижній її частині доходило до 5 см. Якщо встановлювати маяки вертикально, то товщина нарощуємо шару збільшилася б на 6 мм (висота самого Т-подібного профілю), що збільшило б час на вирівнювання стіни і витрата « Ротбанда »на 11 кг. Тому маяки були встановлені горизонтально.
Самою виступаючою частиною стіни була залізобетонна балка, щодо неї і були встановлені маяки. Провал стіни вище бетонної балки становив 8 мм, тому в якості маяка був використаний Т-подібний профіль.
Закріплювати маяки на стіні найпростіше за допомогою гіпсової штукатурки. Для цього на профіль, в декількох місцях наноситься трохи «Ротбанда», і маяк встановлюється на стіну таким чином, щоб опорна його лінія ледь стикалася з ниткою виска.
Видавлений з-під профілю (після його установки на стіну) «Ротбанд» розгладжується шпателем таким чином, щоб покрити зверху опорну поверхню маяка.
Так як нижня частина стіни відхилялася від схилу на 50 мм, то для установки ще двох маяків був використаний залишився від вирівнювання кутів кутовий перфорований профіль. Він має висоту виступу близько 18 мм. Закріпити маяк безпосередньо на розчині на видаленні від стіни на 50 мм дуже складно. Тому на стіні попередньо були встановлені і закріплені за допомогою «Ротбанда» пінопластові пластини.
Всі три маяка на відстані 120 см один від одного встановлені, після застигання «Ротбанда» можна приступати до вирівнювання стіни. Для економії розчину використовувався, як і для вирівнювання балки, листової пінопласт.
Вирівнювання вузького простінка
При вирівнюванні вузької стінки, можна обійтися і без установки маяків, якщо використовувати спеціальне правило.
Для його виготовлення досить випиляти внутрішній прямий кут в будь-якому аркуші відповідних розмірів. Спираючись однією стороною кута на вже вирівняну стінку, правило проводиться, знімаючи виступаючу частину «Ротбанда».
Затирка і згладжування вирівняних «Ротбанд» стін
Якщо не згладити вирівняні «Ротбанд» стіни, то в подальшому, для підготовки їх до обклеювання шпалерами або фарбування, буде потрібна операція шпаклівкі . Але можна виключити шпаклівку повністю або частково, якщо після вирівнювання поверхню стіни згладити гладилкою. На таку поверхню можна відразу клеїти шпалери, а для фарбування виконати тільки фінішну шпаклівку дуже тонким шаром. Згладжування істотно знизить витрати на матеріали і зменшить час обробки стін.
Перед вирівнюванням стін «Ротбанд» я подивився демонстраційний відеоролик фірми «Knauf Gips KG» і спробував на практиці згладити стіни по їх технології. В результаті переконався, що ролик знятий явно для рекламних цілей і згладжували явно не «Ротбанд». Навіть якщо вирівнюєш стіну площею в один квадратний метр, до кінця роботи «Ротбанд», покладений на самому початку, встигає затвердіти, в такому випадку і при рясному змочуванні поверхні не вдається затерти ямки і сліди від шпателя. Але все ж, методом проб і помилок, я розібрався в технології затирання і згладжування стін, вирівняних «Ротбанд».
До затірки слід приступати через 30-60 хвилин після закінчення вирівнювання стіни, коли «Ротбанд» затвердіє. Для перевірки твердості, досить доторкнутися з невеликим зусиллям пальцем до поверхні, не повинно залишатися вм'ятини.
Стіна і затирка рясно змочується нею за допомогою кисті. Затирка прикладається до поверхні стіни і їй виконують кругові рухи з мінімальним натиском. Спочатку затирка переміщається легко, але в міру розм'якшення поверхневого шару «Ротбанда», на стіні починають з'являтися концентричні смуги і для руху затірки доводиться докладати все більше зусилля. Як тільки переміщати затірку стане важко, потрібно її відокремити від стіни. Ви відразу ж побачите всі дефекти поверхні стіни, вони не будуть покриті слідами від руху затірки.
Підошва затирання буде покрита шаром молочка «Ротбанда». Його потрібно шпателем або кельмою зняти і нанести на місця дефектів. Потім затірку знову рясно змочити водою і продовжити затірку стіни, поки вона знову не стане переміщатися з працею. Ця операція повторюється до тих пір, поки вся поверхня стіни не буде покрита борозенками.
Після того, як затіркою будуть усунені всі дефекти, залишиться тільки провести один раз по поверхні стіни широким шпателем, попередньо протертим мокрою ганчіркою і тримаючи його максимально паралельно поверхні стіни. У Вас вийде практично ідеальна, вирівняна за допомогою гіпсової штукатурки «Ротбанд» і згладжена поверхня стіни, готова для обклеювання шпалер.
У разі якщо передбачається декоративне оздоблення стін лакофарбовим покриттям, то вирівняні стіни «Ротбанд» необхідно покрити фінішною шпаклівкою .
