- Можливі основи для кахлю
- Підготовчі роботи
- Основна частина робочого процесу
- Різниця між роботою на підлозі і стінами
- Підбиття підсумків
Ремонт в будинку - це складний процес, часом вимагає неординарних і сміливих рішень.
Кожна людина повинна знати, чим приклеїти плитку до дерева, тому що пряме склеювання звичайним способом може привести до зменшення експлуатаційних термінів.
Складність виконуваної роботи безпосередньо залежить від розмірів плитки. Кріплення великих пластин займе набагато менше часу, ніж обробка стін мозаїкою.
{Reklama1}
Якщо ж будинок з бруса, то дана тема і зовсім ускладнюється.
Можливі основи для кахлю
Укладання кахлю на фанерне підставу проводиться за звичайною технологією, але експлуатаційні терміни даного підходу будуть набагато менше бажаних.
Варто відразу врахувати, що дерево - це природний компонент, який дихає, тобто його фізичні габарити залежать безпосередньо від вологості і температури повітря. Попутно є ще ряд додаткових дрібніших факторів, які змушують детальніше продумувати кожен крок.
Найпростіший вихід з ситуації, що склалася - фанерне підставу. Фанера виготовляється на основі дерева, але після цілого ряду хімічних та термічних процедур стає вже майже несприйнятливою до будь-яких впливів. Зазвичай відразу після монтажу фанери на місце дислокації можна укладати кахель за звичайною технологією. Мінус даного підходу в тому, що фанера все ж має невелику деформуючу амплітуду, через що експлуатаційні терміни все одно опиняються менше бажаних.
Магнезитові плити і ГВЛВ (гипсоволоконних лист вологостійкий) вимагають особливої уваги. Спочатку на стіни прокладається шар пароізоляції (шорстка сторона мембрани спрямована всередину приміщення, а гладка - назовні), потім плити і процес монтажу. Даний варіант найскладніший у виконанні, тому саме його і потрібно описати.
Рідкі цвяхи - швидкий, але ненадійний варіант для кріплення плитки на дерев'яну основу. Термін служби такої фіксації становить не більше 2-3 років.
При роботі на підлозі можна організувати додатковий рівень незалежної стяжки. Відніме це всього 7-8 см простору, зате ефект буде 100%. В ноги викладається «підлоговий» екструдований пінополістирол, щоб всі стики були ідеальні, а якщо вдома більше 5 років (час на повну усадку), то можна відразу і зафіксувати дюбелями. В самому кінці процесу заливається самовиравнівающаяся стяжка і залишається в такому положенні на 3-5 днів, в залежності від часу повного затвердіння.
Рідкі цвяхи - це універсальний клей для подібних ситуацій, але через те, що дерево «грає», даний варіант залишається самим ненадійним. Спочатку стіни вирівнюються і грунтуються, щоб забезпечити стик, а після цього відразу ж фіксується кахель. Використання даного варіанту обумовлюється необхідністю отримати готовий результат «сьогодні і зараз», тому що не пройде і 2-3 років, як доведеться все переробляти.
Підготовчі роботи
- Пароізоляційна мембрана.
- Степлер.
- Монтажний скотч.
- Гипсоволокно.
- Шуруповерт.
Перед тим як приклеїти плитку до дерева, потрібно підготувати поверхню. Цей процес займе значний проміжок часу і забере чимало сил, але виконати його необхідно. Весь процес ділиться на наступні етапи:
Щоб не допустити розривів і провисання пароізоляції, матеріал закріплюється степлером, а потім за допомогою монтажного скотча фіксується на стіні.
- Укладання пароізоляційних мембран. Самі мембрани мають складну багатошарову будову, причому з одного боку вони шорсткі, а з іншого - гладкі. Шорстка сторона суттєво уповільнює процес пропускання повітря, тому завжди розташовується з внутрішнього боку приміщення. При монтажі пароізоляції слід бути особливо уважним, тому що не можна допустити розривів матеріалу, складок і провисань. Спочатку все прихоплюється спеціальним степлером, потім за допомогою спеціального монтажного скотча чітко фіксується на своєму месте.Прі використанні полістиролів мембрана не потрібна, але доведеться максимально якісно зробити витяжку, щоб в приміщенні був мінімальний показник вологості. Важливо пам'ятати, що повністю припиняти подачу повітря можна, тому що це спричинить за собою посилений вплив на дерев'яну основу.
- На пароізоляцію монтується гипсоволокно за допомогою саморізів. Всі стики повинні бути ідеальними, щоб в результаті у шов не проходило навіть бритвене лезо. Фіксація саморізів відбувається в кількості 1 шт. на 30 см + в центрі кожної плити. Таким чином, всі стики будуть максимально надійними, а демонтаж можливий тільки при особливої необхідності. Якщо шуруп вкручується не в те місце, куди було заплановано, то викручувати його не можна, тому що це зашкодить пароізоляції, а одна додаткова точка кріплення гірше не зробить.
Чим-небудь затирати або шліфувати гипсоволокно не треба, тому що шар клею в майбутньому виконає цю функцію.
Основна частина робочого процесу
- Грунтовка і валик.
- Рулетка і маркер.
- Профіль алюмінієвий.
- Дриль.
- Шурупи з дюбелями.
- Рівень.
- Кахельна плитка.
- Клей.
- Затирка.
- Шпателі ребристий і гумовий.
- Губка.
- Плиткорез.
Дана частина роботи вже нічим не буде відрізнятися від стандартної, тому її виконання при набитою руці відніме мінімум часу, хоча теж чимало. Процес здійснюється поетапно:
Схема поетапної укладання плитки на стіни.
- У зв'язку з тим що ГВЛВ при укладанні має ідеально рівну форму, вирівнювання в даному випадку не буде потрібно. Тому відразу можна приступати до грунтування поверхні за допомогою волохатого валика. Грунтовка на поверхню лягає відмінно, повністю не вбирається, і витрата виходить вельми економний. На висихання треба залишити 3-4 години, при цьому в приміщенні потрібно забезпечити стабільну температуру при постійному неспішному русі повітря (підійде навіть звичайнісінька вентиляція).
- Проводиться вимір плитки і сумарна висота від підлоги до стелі. Дана процедура дозволить зробити завмер, скільки саме вийде цілісних плит. Відміряють їх від стелі, можна зафіксувати профіль. Таким чином буде чітко окреслена майданчик для роботи. Важливо не забувати, що шов з клею має 3 мм, що враховується в обов'язковому порядку.
- Витягуються з упаковки плитки і протираються сухою губкою від пилу. Саме пил є найбільшим ворогом клею, тому що навіть невеликі її кількості прискорюють знос в рази, але і зволожувати губку не потрібно, щоб не розводити бруд. Дана процедура проробляється або відразу після вилучення з упаковки, або безпосередньо перед тим, як приклеїти плитку.
- Замішується клейовий розчин. Для того щоб уникнути грудочок, треба спочатку залити воду, а потім засипати невелику порцію сухої суміші. Одержаний розчин змішують за допомогою перфоратора зі спеціальною насадкою до кашкоподібного стану.
- Вибирається один з кутів - і можна приступати. За допомогою ребристого шпателя на поверхню (не важливо, стіна або підлогу) наноситься розчин, що вийшов за площею в 1,5 рази більшою, ніж потрібно. Товщина розчину всього 2-3 мм, але не більше. Такий запобіжний захід нітрохи не зайва, тому що непроклеєних ділянок не повинно залишатися.
- На клей фіксується плитка, після чого гумовим молотком остаточно підбивається на своєму місці. Плитка повинна відразу встановлюватися на своє місце, щоб потім не рухати її більш ніж на 2-3 мм в кожну сторону, щоб не мучити розчин марно. Після того як плитка зафіксована, знімаються залишки клею з верхньої частини і переносяться далі.
- Після того як укладається кожна наступна плитка, вона відокремлюється від довколишніх пластиковими хрестиками, щоб організувати рівний шов. На цьому ж етапі потрібно стежити, щоб всі шви тривали рівно.
- Відгвинчується профіль, і за допомогою плиткоріз (іноді замінюється болгаркою зі спеціальними кругами) відрізаються потрібні за розміром елементи, які тут же приклеюються на місця.
- Через 24 години потрібно приступити до затірки. Затирочний розчин набагато тягуче, ніж клейовий, але наносити його не складніше. За допомогою гумового шпателя ретельно обробляються всі шви, щоб не було ні 1 просвіту (зазвичай затирка йде білого кольору, але при бажанні можна трохи переплатити і взяти кольорову).
- Через 10 годин можна приступати до зняття надлишків за допомогою вологої губки. Не варто побоюватися зняти зайве, тому що зі швами вже нічого не трапиться.
https://kuhnyamoya.ru/youtu.be/1jVF_J4-7KY
{Reklama2}
Різниця між роботою на підлозі і стінами
Незважаючи на схожість технологій, все ж ряд відмінностей присутній:
- При монтажі плитки на стіну робота починається в будь-якій зручній точці, тоді як на підлозі - строго з дальнього кута. Причина для цього проста: стіни це не зашкодить, а повзати по тільки приклеєного кахлю фатально.
- При монтажі кахлю на підлогу використовується будівельний рівень, причому перевіряється кожна окремо взята плитка.
- Ряд з порізаної плитою знаходиться у тій стіни, де його майже не буде видно, навіть якщо доведеться викладати його окремо. Цей момент дуже важливий, тому що бачити при вході в приміщення половинки кахлю недобре.
- Не потрібно наявність профілю для коригування, що також прискорює робочий процес.
В іншому вся робота повністю ідентична. Майже всі види клею прекрасно фіксуються на гіпсоволокна, тому не варто побоюватися зайвий раз.
https://kuhnyamoya.ru/youtu.be/_cxjq1Kl1n8
Підбиття підсумків
Після того як монтаж плитки на дерев'яну основу завершено, а клей і затирка висохли, можна приступати до експлуатації. Важливо пам'ятати, що швидкість роботи і її складність безпосередньо залежать від розмірів кахлю, тому що великі пластини кріпити набагато простіше, тоді як мозаїка відніме в десятки разів більше часу.
У цій роботі не буває дрібниць, тому до кожного кроку потрібно ставитися дуже уважно. Додатковий електричний або механічний інструмент для різання плитки завжди повинен бути відточений на максимум, щоб не пошкодити поверхню.
