Стрічковий фундамент - це найпоширеніший вид для будівництва. Основним його плюсом є те, що він розподіляє все навантаження рівномірно. Процес зведення складається з наступних етапів: 
Схема стрічкових фундаментів.
- геодезичні роботи (потрібно визначити тип ґрунту, близькість ґрунтових вод, залягання щільних шарів грунту та ін.);
- земляні роботи (риття котловану);
- закладка піщаної подушки;
- будівництво опалубки;
- армування фундаменту дачного будинку (закладка стеклопластиковой арматури і з'єднання її в'язальної дротом або хомутами зі склопластику);
- бетонування;
- зняття опалубки.
Схема армування стрічкового фундаменту.
Фундамент являє собою залізобетонну смугу, яка простягається по периметру всього будинку. стрічкові фундаменти бувають збірними і монолітними. Вибір між ними слід робити в залежності від ступеня здимання грунту на ділянці. Якщо ступінь пучения невелика, то підійде блоковий стрічковий фундамент . В іншому випадку підійде монолітний стрічковий.
Заливка займає по часу від декількох днів до місяця. Це залежить від розмірів фундаменту і складності геодезичних робіт.
щоб побудувати стрічковий фундамент , Слід підготувати:
- рівень;
- совкову лопату (кілька штук);
- мотузку для розмітки;
- ребристу арматуру для армування;
- в'язальний дріт;
- щебінь, цемент та річковий пісок;
- пиломатеріали для опалубки;
- сокиру, молоток, цвяхи і ножівку (для опалубки);
- бетономішалку.
розмітка ділянки
Перед будівництвом необхідно розчистити ділянку від зайвого сміття і дерну. Далі відповідно до вже підготовленим проектом будинку слід нанести на землі кордону. Це можна зробити за допомогою спеціальних дерев'яних кілочків і мотузки. Щоб зробити розмітку рівно, потрібно дотримуватися таких правил:
Схема розрахунку навантажень на фундамент.
- розмітку треба починати з визначення осі майбутньої будівлі;
- за допомогою схилу потрібно намітити спочатку перший кут, потім натягнути від нього мотузку перпендикулярно до другого і третього кутку;
- далі за допомогою кутника визначається четвертий кут;
- перевірка кутів відбувається за допомогою порівняння всіх діагоналей, якщо всі кути збіглися, то можна спокійно забивати кілочки і натягувати мотузку;
- також робиться внутрішня розмітка, попередньо відступивши від зовнішньої на 40 см.
Далі вивчається поверхню ділянки і вибирається найнижча точка, звідси буде починатися відлік глибини траншеї, щоб виключити потім різницю в висоті. Для маленького будиночка буде достатня глибина котловану 0,4 м. Котлован можна вирити за допомогою лопати або екскаватора. Обов'язково потрібно перевірити дно котловану, щоб воно було максимально рівним, а стінки траншеї - вертикальними.
Будівництво опалубки
Таблиця розрахунку стрічкового фундаменту для будинку.
Наступним етапом буде встановлення опалубки. На дні траншеї укладається піщана подушка. Вона знизить навантаження на підставу і розподілить її по всій площі. Шар піску повинен бути не менше 150 мм. За допомогою водяного рівня потрібно вирівняти і утрамбувати всю поверхню, змочити водою. Далі зверху можна насипати шар щебеню, а також для гідроізоляції покласти лист руберойду або будівельну поліетиленову плівку. Опалубка робиться з дощок або вологостійкої фанери. Ще можна використовувати листи ОСБ, шифер, стругані дошки і ін. Вона збивається цвяхами або скручується шурупами. Капелюшки цвяхів необхідно розташовувати всередині, так простіше потім розбирати дану конструкцію.
Встановлена опалубка на 30 см повинна виступати над поверхнею землі.
Всередині потрібно натягнути мотузку на тому рівні, до якого потім буде заливатися фундамент. Зведення опалубки треба постійно контролювати на вертикальність.
Склопластикова арматура
Схема стрічкового монолітного фундаменту.
Якість пластикової композитної арматури потрібно перевіряти відразу при покупці. Краще її купувати у офіційних дилерів і перевірених постачальників. Застосування стеклопластиковой арматури збільшує термін експлуатації в 2-3 рази в порівнянні з металевою арматурою. При будівництві стрічкового фундаменту використовується арматура 10-12 мм. Головна особливість стрічки - застосування двох поясів армування . У 5 см від поверхні бетону в нижній і верхній частинах стрічки укладають поздовжні прутки стеклопластиковой арматури, які при деформації приймають на себе всі навантаження. Поперечні і вертикальні прутки не несуть навантаження, тому їх роблять з гладкою і тонкої арматури. Якщо ширина 40 см, то досить застосувати тільки 4 поздовжніх прутка - два знизу і два зверху. Іноді використовується армування по 3 і 4 прутка. Роблять таке посилення при рухомому і слабкому грунті або при будівництві великих будинків. Оптимальним варіантом для дачного будинку буде застосування стеклопластиковой арматури для одноповерхових будинків АКС Ф6, Ф7 і для двоповерхових будинків АКС Ф8, Ф10.
Схема стрічкового фундаменту.
Для будинку розміром 6 x 6 м загальна довжина стрічки складе 30 м (6 м для внутрішньої стіни і 24 м для зовнішніх стін). Для поздовжнього армування в 4 прута витрата стеклопластиковой арматури складе 120 м = 30 м х 4. Поперечні і вертикальні прутки потрібно встановлювати з кроком 0,5 м. При висоті стрічки 70 см і шириною 30 см з урахуванням відступу від фундаменту в 5 см на кожне з'єднання потрібно буде 1,6 м гладкої арматури з діаметром 6 мм або стеклопластиковой арматури АКС ф5. Всього таких з'єднань 61, витрата гладкої арматури 97,6 м. Кожна розкладка має по чотири зв'язки арматури. На кожну в'язку потрібно по 30 см в'язального дроту. Розрахуємо загальний витрата в'язального дроту: 4 х 0,3 м х 61 = 73,2 м.
заливка
Схема будівництва фундаменту.
Перед заливанням слід переконатися, що зроблені отвори під вентиляцію і каналізацію. Щоб дізнатися, скільки потрібно бетону, слід перемножити висоту, ширину і довжину. Готується бетонний розчин шляхом перемішування 3 частин піску, 5 частин щебеню і 1 частини цементу. Все це розбавляється водою і перемішується. Потрібно обов'язково залити бетон за один раз, інакше можуть утворитися містки холоду і холодні шви, через які в майбутньому буде просочуватися вода, руйнуючи фундамент.
Бетон потрібно заливати шарами по 20 см. Кожен шар обов'язково добре утрамбовується дерев'яними трамбівками. Це робиться для того, щоб не утворювалися порожнечі в моноліті. Для цієї ж мети простукують і стінки опалубки. Бетон заливається до рівня мотузки. Поверхня бетону після закінчення заливки вирівнюється кельмою, в декількох місцях протикається арматурою (для виходу залишився повітря). Зовні опалубка простукується спеціальним дерев'яним молотком.
При роботі взимку можна використовувати підігрівач бетону і користуватися спеціальними морозостійкими присадками. Бетон найкраще лити за допомогою спеціальних жолобів, тому що лиття бетону з великої висоти може привести до його розшарування.
Далі потрібно чекати, поки підставу повністю просохне. На це може знадобитися близько місяця. На цей час потрібно на ніч вкривати фундамент непромокальними матеріалами, щоб цемент з поверхні не змило дощем, а вдень, щоб уникнути розтріскування верхнього шару слід поливати водою. Опалубка демонтується через 2 тижні після заливки.
Помилки при зведенні
На фундаменті можна економити, а також всі рекомендовані дії потрібно робити якісно і грамотно. Перелічимо основні помилки, які можуть бути допущені в процесі будівництва:
- розмітка будинку виконана неправильно, кути хати не прямі, це призводить до перекосів;
- траншу не дорити до потрібної глибини;
- товщина піщаної подушки в траншеї менше, ніж вона повинна бути;
- неякісно поклали гідроізоляцію на подушку фундаменту, через що вода пішла в грунт і міцність зменшилася;
- при закладці в зимовий час не підтримувався потрібний температурний режим, внаслідок чого зменшилася міцність;
- опалубку зняли занадто рано і бетон не встиг набрати необхідну міцність;
- під час зворотного засипання траншеї було пошкоджено гідроізоляція.
Такі помилки дуже часто зустрічаються при зведенні стрічкових фундаментів і вони значно знижують якість фундаменту і самої будівлі. Закладка фундаменту - процес не з дешевих. Вона становить приблизно 1/3 від всієї вартості дачного будинку. Тому до зведення слід поставитися відповідально.
