Одна з найгостріших проблем, з якими стикається будь-який дачник - водопостачання. Якщо воно централізоване - дуже зручно. Досить лише зробити «врізку» в магістраль, встановити запірний вентиль і розкинути по території систему шлангів. Але ось наскільки це ефективно, якщо врахувати, що можливості встановлених на станції насосів мають свою межу, а наплив садівників доводиться, як правило, на вихідні?
Практично у всіх товариствах вода на ділянки надходить за графіком, під який мимоволі всім доводиться підлаштовуватися. І то, не факт, що вдасться полити все насадження, так як при інтенсивному водорозборі часто вода з крана не йде, а випливає тонкою цівкою. Тому автономна система водопостачання з колодязя на дачі - оптимальний варіант в будь-якому випадку.
Розглянемо методику монтажу системи, якщо джерелом служить колодязь. У багатьох випадках споруджувати доцільніше його, а не свердловину, та й загальні витрати будуть значно менше (що краще, свердловина або колодязь , Ми вже розглядали). Наприклад, якщо стовбур свердловини бурити «на вапняк», то доведеться викласти від 200 000 до 400 000 рублей, «на пісок» теж недешево - від 70 000 і більше. Непогано можна заощадити і на комплектуючих, хоча б на насосі, так як (з урахуванням глибини забору води) досить буде придбати виріб невеликої потужності.
Дачі використовуються по-різному - одні приїжджають на ділянку тільки в сезон, а інші проживають на ньому і взимку. У першому випадку потрібно більш «солідна» конструкція, мало чим відрізняється від схеми водопостачання приватного будинку. Тим, кого це питання цікавить більш детально, можна рекомендувати ознайомитися з цією статтею . Ми ж розглянемо «літній» варіант, враховуючи, що система промерзати не буде, так як по осені вся вода з магістралі зливається.
Колодязь
По-перше, правильно вибрати місце. Одночасно потрібно керуватися такими міркуваннями: дотримання санітарних норм, зручність роботи (в тому числі, і з обслуговування) і прокладки труб, мінімізація їх загальної довжини. Слід врахувати і можливість вільного підходу до колодязя, якщо доведеться діставати воду відром при відключенні електропостачання (що відбувається за містом досить часто). Тобто знайти оптимальне поєднання цих умов.
По-друге, його стінки повинні бути якісно гідроізольовані, щоб в нього не проникала «верховодка» або талі води.
По-третє, над зрубом необхідно поставити грибок, а не обмежуватися лише кришкою. Це запобігатиме потраплянню всередину не тільки пилу, але і опадів, які, з огляду на стан екології, ідеально «чистими» назвати важко.
Більш детально процес спорудження колодязя описаний тут .
вибір насоса
Тільки погружного типу - він не перегрівається, працює на досить великій глибині і ціна на нього невисока (наприклад, «Струмочок»). А ось станцію купувати навряд чи доцільно - і вартість пристойна, та й потреби в ній немає. До того ж доведеться облаштовувати окреме місце для її установки + технічне обслуговування і ряд інших нюансів.
монтаж системи
Щоб насос працював в оптимальному режимі, на рівні землі в стінці колодязя проробляється отвір. У нього буде заводитися труба і кабель ел / харчування.
Чому над грунтом? Так як в зимовий час системою ніхто користуватися не буде, то рити траншеї для закладки труб сенсу немає. Хіба що злегка їх прикопати, щоб не заважали під ногами. Після закінчення сезону насос буде нескладно демонтувати і зберігати до весни в дачному будиночку.
Збирається схема: фільтр (від замулювання насоса) - сам механізм - зворотний клапан (запобігає догляд води з труб в колодязь при відключенні приладу) і вентиль (щоб при необхідності перекривати магістраль). До речі, клапан вкрай важливий. Якщо його не поставити, то при черговому включенні насос деякий час буде працювати вхолосту, поки не наповнить магістраль і не підніме тиск. А такий режим небажаний, так як скорочує ресурс вироби.
При зануренні насоса він повинен поміститися на відстані приблизно 10 - 15 см від дна. Це запобіжить засмічення фільтра не тільки мулом, а й піском. Прилад вивішується на тросі, а його з'єднання з магістраллю доцільно зробити «гофрой». Тоді не виникне складнощів з демонтажем.
Потрібно врахувати елемент безпеки під час прокладання силового кабелю. Бажано його помістити в трубі або металевої «гофре».
прокладка магістралі
Пластикові труби набагато практичніше і дешевше. Але якщо стоїть питання з охороною дачного масиву (точніше, з її відсутністю), то є сенс використовувати металеві. Восени їх нескладно демонтувати і надійно заховати. При необхідності по всій протяжності можна встановити трійники і зробити відводи на окремі ділянки території, поставити додатково крани для приєднання шлангів. Всі подібні деталі хороший господар врахує і сам.
Цікаве питання - а як забезпечити водою будиночок? Адже потрібно і готувати, і мити посуд. Напевно, зручніше буде не заводити трубу в будову, особливо якщо воно вже експлуатується. Зайва діра в стіні мало кому сподобається. Хороший варіант - підвести безпосередньо до веранди. Цілком достатньо, якщо поставити мийку поруч з нею. Але якщо в будинку є проточний водонагрівач, то доведеться тягнути трасу всередину.
Для більш зручного користування системою можна встановити накопичувальний бак. До речі, його бажано мати і з точки зору температури води для поливу. Адже з колодязя вона надходить холодна, а для щойно висадженої розсади бажано використовувати більш-менш теплу.
Дана схема - це найбільш простий варіант. Але саме він підходить для більшості дачників, на ділянках яких лише легкий будиночок без жодних «наворотів» у вигляді опалювального котла, ванною і так далі. У будь-якому випадку, необхідний мінімум в плані водопостачання такий пристрій системи гарантує. При цьому цілком можна укластися в 8 000 - 10 000 рублів.
Але ось наскільки це ефективно, якщо врахувати, що можливості встановлених на станції насосів мають свою межу, а наплив садівників доводиться, як правило, на вихідні?Чому над грунтом?
Цікаве питання - а як забезпечити водою будиночок?
