Якщо хтось пам'ятає, Ейфелева вежа була побудована в Парижі до виставки, з обіцянками городянам розібрати цього виродка. Мало хто сьогодні не знає цей символ міста, але ще менше людей в курсі, що вежа вагою в 10 000 тонн по закінченні будівництва не залишила будівельних відходів, а площа забудови склала 150% площі чотирьох опор. Як сказав тоді Ейфель - «Ми не поспішали, але і не зупинялися, навіть залишки бетону для фундаменту пішли в справу».
З чого починати Приблизно так вийшло і у нас, коли після зведення коробки котеджу стало ясно, що залишилася деяка кількість блоків ФБС від фундаменту будинку. Продати їх не вдалося, ціна вивозу була порівнянна з ціною покупки, тому і вирішили використовувати їх для основи лазні. 1 З чого починати 
Зрозуміло, з місця, де
баня буде розташована. На нашій дільниці було три відповідні місця, одне біля будинку (передбачалося завести гарячу і холодну воду від котельні), і два віддалік. Але після оцінки безпеки (пожежа, наприклад) і довгі комунікацій, було прийнято рішення поставити її тут - фото 2.
Головний недолік - ухил рельєфу, тому спочатку припускали вирівняти ділянку, але з огляду на, що у нас будуть блоки, від цієї ідеї відмовилися.
2
Другим етапом стала ревізія залишків, яка дала кількість, а значить і периметр майбутньої споруди, дозволивши вибрати основу як 5 на 6 метрів.
На цей момент часу до замовлення зрубу залишалося майже півтора року і трохи більше двох років до початку його монтажу безпосередньо на місці.
Далі озброївшись кілочками, рулеткою і шпагатом ми з дружиною стали вибирати опорні точки. Цей процес зайняв досить багато часу, були свої переваги розташувати коротку частину паралельно, або навпаки - перпендикулярно забору. Подивіться ще раз на фото 2, синім кружечком, відзначений вирішальний аргумент - дуже хороша, міцна верба. Ми не дали її зрубати працівникам, і пожертвувати нею не наважилися (то, що в червоних овалах пересадили), тому в підсумку лазня розташована вздовж паркану. Життя показало, що це було вдале рішення.
Подальшим етапом стала гра в тетріс. Завдання нескладна - знаючи довжину всіх блоків, потрібно скласти з них прямокутник.
Це і було зроблено за допомогою екселя.
Перший варіант був ось таким (для збільшення клікніть на малюнок).
Таблиця 1
Другий варіант, визнаний робочим.
Таблиця 2
Складнощі і помилки
Ухил. Для того щоб вирівняти майбутній підлогу довелося робити траншеї різної глибини. Зайвий грунт знімали вже всередині периметра траншеї. Це дозволило виставити верхню лінію блоків рівно.
Дно траншеї вирівняли, засипали піском, щебенем і трохи бетону. Блоки ставилися прямо на розчин, без опалубки. Монтаж проводився екскаватором, який після установки кожного блоку притискав його ковшем.
Частина зазорів (див. Таблиці), викладені цеглою. Цегла для печей, що не щілинний, попередньо просочений захисними сумішами. У місцях, де прокладені комунікації, вставлені обрізки потужної металевої труби (діаметр 210, товщина стінок 12 мм.) Яка валялася на ділянці від початку.
Після закінчення монтажу ФБС, всі щілини і зазори (в тому числі з грунтом) були пролиті розчином. Для кращого проникнення, все залите оснастили арматурою. У приготуванні розчину щебінь не використовувався.
Через півроку, коли фундамент встав, верхню частину виклали цеглою.
Подивіться на фото 3 (в червоному овалі та сама верба). Сині кола дають хороше уявлення про те, що відбувається з стрічковим фундаментом з блоків, якщо його залишити на півроку при наявності ухилу і злив. Це був дощовий рік, причому добре помітно, що чим нижче в грунті блоки, тим більше вони просіли.
3
Щоб уникнути цього, потрібна було залити армовану смугу під них, але знехтували, вирішивши мовляв, блоки у вигляді стрічки і так досить надійна конструкція. Також знехтували гідроізоляцією, що стало найбільшою дорогим промахом (ціна виправлення приблизно 35 000 рублів у цінах 2010-го року).
Загалом, головна наша помилка - відсутність ув'язки грунту з фундаментом. Зараз я б не став економити, залив би правильну стрічку, нехай у мене і був «зайвий» матеріал
Повернемося до 2 таблиці. Подивіться на червоне коло, зверніть увагу на помилку дилетанта - відсутність стикування блоків на розі периметра. Там був викладений цегляний «стовпчик». Це призвело до створення проблемної зони - фото 4. Через пару років цегла почав руйнуватися і цей кут «просів».
Підсумок - перекіс двері, вікна, необхідність підняти будівництво і відремонтувати кут, викопавши колодязь, який після армування залитий бетоном (глибина ~ 80 см.). Вийшов бетонний стовпчик. Два роки хороший період, щоб повірити, що проблема усунена, але час покаже.
4
Ще один момент, який зовсім не приймався до уваги. Знову ж подивіться на схему укладання блоків - місце введення комунікацій. Це щілину, в яку заведена холодна вода і кабель живлення (розділені, але введення загальний). Вся щілину залита розчином. Так само залиті всі інші висновки (каналізація і злив води), проміжки між блоками.
Почитайте статтю про утеплення парної (ось тут ) - там детально описано, що довелося робити, щоб парилка не вимерзає взимку. Зворотний бік надійності - наявність пояса холоду. При температурі мінус 30-ть бетон промерзає так, що двічі замерзала вода, хоча її акуратно зливали.
Тут помилка в тому, що фундамент з бетону, всередині периметра залитий він же, щілини теж ім. Незважаючи на те, що верх фундаменту цегла, зсередини все одно бетон.
Зводячи фундамент з такого матеріалу, обов'язково зсередини і зовні робіть бар'єр для мінусових температур. Керамзит, нові утеплювачі і матеріали, пісок. Все що завгодно, але тільки не голий бетон від зовнішньої стінки до внутрішньої поверхні підлоги.
Переваги блоків і поради
Насправді, якби врахувати всі помилки, то рішення вибрати саме такий фундамент було найправильнішим: міцно, надійно і довговічне. Крім іншого він дозволив провести усадку зрубу з мінімальними втратами на геометрії (це довела двері, врізана занадто рано), а також повна відсутність перекосів покрівлі, рівну підлогу другого поверху і інші дрібниці, які довели що слово «фундамент» не просто так походить від слова «надійна основа».
Для того щоб використовувати всі переваги такого вибору візьміть до уваги ряд рекомендацій:
- Навіть при використанні блоків, необхідно залити армовану стрічку, щоб виключити просідання окремих елементів і забезпечити їх зчеплення з грунтом.
- Блоки повинні бути надійно зістиковано по кутах, для виключення різниці в просідання сторін прямокутного контуру.
- Неправильно ставити їх в траншею, дуже важливо для теплоізоляції відкопати назовні приблизно 0,5 - 1 метр для відсипання керамзитом, або іншим теплоізоляційним матеріалом. Це значно підвищить температуру в лазні в зимовий період.
- Усередині фундаменту, викладеного з блоків, також зробіть відсипання утеплювачем, після чого заливайте стяжку. Найправильніше - залишити між підлогою та землею повітряний прошарок, якщо конструкція лазні це дозволяє. Якщо ні - не пошкодуйте грошей на той же керамзит, з якого зробіть подушку.
- При наявності ухилу в місці розміщення фундаменту постарайтеся закінчити всі роботи одним циклом (сезон), і звичайно зробіть гідроізоляцію, інакше доведеться вирівнювати просів прямокутник і робити гідроізоляцію за зовсім інші гроші.
- Після монтажу фундаменту і його відстоювання, перед викладанням цегляної стрічки зверху перевірте діагоналі, переконайтеся, що немає просідання. Помітивши зміни, спочатку з'ясуйте, в чому причина, тільки після цього продовжуйте будівництво.
- Перед тим, як приступити до будівництва лазні вивчіть старе прислів'я - «лазня не сарай, одним влітку не будується».
Сподіваємося, цей досвід допоможе тим, хто вирішив поспішити, або погодиться на пропозицію «Баня за три місяці» і тим, кому потрібна вона на століття - інший, а не на пару років. Якраз для неї років на сто або більше, фундамент у вигляді стрічки з блоків то, що треба, повірте на слово людині, у якого вона стоїть вже десять років, і чотири роки в експлуатації.
Так, помилки були, напевно, і зараз є, але вони виправляються, а щоб Ви їх не повторювали, ми пишемо ці статті.
Рекомендую почитати:
