Скління і утеплення балкона

1. Ідея скління і утеплення наявного балкона була викликана швидше за необхідністю, ніж перевірці своїх...
2. вибір матеріалів
3. обшивка
4. утеплювач
5. металопластикове вікно
6. Матеріал для підлоги
7. Інструменти і інші матеріали
8. Етапи виконання робіт
9. витрати
10. висновки

Ідея скління і утеплення наявного балкона була викликана швидше за необхідністю, ніж перевірці своїх можливостей: хоч квартира у нас і 3-х кімнатна, але розмір кімнат залишає бажати кращого, тому кілька додаткових квадратних метрів не завадить.

Планувалося на балконі зробити невеликий кабінет, розмістити там робочий стіл, комп'ютер, щоб можна було там працювати у відносній тиші, нікому особливо не заважаючи.

Домочадці цей задум підтримали. Так що після деякого обдумування, я приступив до роботи.

Існуючі схеми скління балконів

У нас в місті дуже багато жителів склять свої балкони. Конструкцій - маса:

• завішування верхній частині балкона поліетиленовою плівкою: зовнішній вигляд такого споруди через кілька місяців - приголомшливий;
• трамвайний метод: виварюється з куточка верхня частина балкона, потім вставляється гума, схожа на ту, яка застосовується в трамваях і тролейбусах вітчизняного виробництва (раніше привозили її з Білої Церкви), потім за місцем вирізувалося скло і вставляли в гуму. Цей метод був дуже популярний наприкінці 80-х - 90-х роках. В принципі, така конструкція дозволяє захистити від вітру, і в деякій мірі від дощу. Негативні сторони - через деякий час пофарбований куточок іржавіє, а пофарбувати його не завжди легко; кустарними методами і якість готової конструкції залежить багато в чому від майстерності робітників; якість саморобних стулок з куточка залишає бажати кращого; балкон виходить холодним;
• верхня частина балкона робиться з дерева, вставляються скла. Непоганий спосіб, тільки дерев'яна віконна конструкція, зроблена в гаражі часто неякісна, недовговічна;
• установка металопластикової конструкції верхньої частини балкона. Низ балкона або змінюється, або ж утеплюється існуючий. Найбільш часто застосовується метод скління балкона зараз. Досить оперативний: верхня частина балкона монтується за 1-2 дня, в залежності від умов роботи;
• установка металопластикової конструкції по периметру балкона і по висоті від нижньої до верхньої плит. Так званий, «французький балкон». Нижня частина або ж зашивається сендвічем, або ж залишається скляній (в цьому випадку обов'язково потрібен монтаж огорожа СБ

Всі наведені вище конструкції мають свої як переваги, так і недоліки. Дуже багато залежить від майстерності тих, хто споруджував ці конструкції. Найчастіше можна зустріти балкони, які зроблені «тяп-ляп». Може, звичайно, це замовника і влаштовує, але мені не хотілося б мати такий балкон.

вибір конструкції

Після аналізу існуючих конструкцій, стану балконної плити, начерків і обговорення майбутнього балкона я зупинився на наступному:

• огорожу балкона вимагало заміни, так як стара конструкція не витримувала ніякої критики;
• необхідно було деяке розширення існуючого балкона, так як існуючий розмір мене не зовсім влаштовував., особливо з урахуванням утеплювача, який теж з'їдає частину простору; вирішено було збільшити балкон на 300мм в глибину, винісши вперед на цю величину фронтальну частину;
• фронтальної верхньою частиною повинно служити металопластикове вікно, розділене на 3 частини і з центральною поворотно-похилій стулкою;
• боковини вирішено було зробити глухими;
• низ фронтальної частини - класичний, глухий, утеплений;
• обов'язково треба було утеплити балкон, причому з усіх боків: фронтальної, бічних, даху і підлоги;

Як каркас необхідно було виготовити металеву, сталеву конструкцію, яка б виконувала роль огорожі.

вибір матеріалів

Металевий каркас

Основна, найбільш відповідальна частина конструкції - металевий каркас. Він повинен:

• витримати всі навантаження, як статичні, так і динамічні;
• забезпечити передачу більшості навантажень на стіну будівлі, максимально розвантаживши плиту;
• бути досить легкої, а також нескладної у виготовленні і монтажі;

Я вирішив зробити цей каркас з труби прямокутного перетину. Розміри поперечного перерізу і товщину стінки матеріалу я вибирав, керуючись необхідним за розрахунками моментом інерції. Розрахунок я виконував з урахуванням вітрової фронтальної навантаження, а також навантаження на консоль, яка виходить при «винесенні» балкона за межі плити. Також постарався вибрати матеріал, щоб один з розмірів дорівнював товщині металопластикового профілю, з якого буде зроблено вікно.

За всіма параметром підійшов сталевий прямокутний профіль розміром 40 * 60 * 2, який і був закуплений.

обшивка

Обшивку балкона вирішено було зробити за допомогою пластикових панелей шириною 100мм виробництва севастопольського заводу «Будівельник». Причому цей матеріал використовувався як для зовнішньої обшивки, так і внутрішньої. Відразу скажу, що з вибором я не помилився. Пластик досить зручний в роботі, і під час експлуатації проблем не викликає.

утеплювач

Як матеріал для основного утеплювача застосований пінопласт. За своїми теплоізоляційними властивостями це один з найкращих матеріалів. Ціна його теж відносно невисока. Монтаж пінопласту не складає ніяких труднощів.

Стіни балкона зсередини закриті пінопластом по всьому периметру. Потім для додання міцності стіни використаний гіпсокартон.

металопластикове вікно

В силу об'єктивних і суб'єктивних причин вікно було зроблено з профілю Schuco Corona AS60, фурнітура - Schuco Variotec. Тут особливо говорити нічого не треба: вікно працює без нарікань.

Матеріал для підлоги

Застелити підлогу було вирішено за допомогою листа OSB-3. Як лаг використовувався дерев'яний брус. Між лагами був прокладений пінопласт. Лист OSB-3 прикручуються до лагам саморізами. Лаги в свою чергу теж були прикручені саморізами до металевого каркасу. Зверху лист був накритий лінолеумом.

Така конструкція цілком виправдовує себе по ціні / якості / вазі / теплоізоляції. З мінусів можна відзначити легке «поскріпиваеніе» статі при ходінні по ньому.

Інструменти і інші матеріали

Для виконання цієї роботи застосовувалися саморізи (з буром і без), анкерні болти, скоби для промислового степлера, герметик, клей, монтажна піна і інші витратні матеріали.

Інструменти: перфоратор, шуруповерт, болгарка, зварювальний апарат, степлер, рівень, пістолет для монтажної піни, молоток, викрутки, свердла та ін.

Етапи виконання робіт

• Балкон був звільнений від усіх, що знаходяться там речей;
• стяжка (частково зруйнована від часу) була видалена з балконної плити. Її вага склала близько 150 кг;
• проведені заміри: периметр нижньої плити, відстань між плитами; перевірено наскільки збігаються в плані нижня і верхня плити;
• з урахуванням знятих розмірів, був промальований каркас в креслярської програмі, що дозволило згенерувати специфікацію всіх деталей, а далі зробити оптимізацію порізки металевого профілю. Відходи склали близько 10%, що не так вже й багато;
• порізку металевого профілю зробили з максимальною точністю: розміри намагалися витримувати до міліметра. Це ж стосується і зварювання;
• були зварені 4 конструкції: 2 боковини, низ і фронтальна частина. Розміри цих виробів дозволили підняти їх без праці по сходовій клітці; після зварювання вироби були покриті ґрунтовкою в 2 шари;
• демонтаж огорожі та монтаж металевого каркаса розраховували зробити за 1 день, щоб не залишати балкон без огорожі. Що і вдалося. Почавши роботи з ранку, до обіднього часу новий металевий каркас був встановлений. Спочатку була покладена на підлогу і виставлена ​​нижня частина, по ній монтували бічні частини і кріпили анкерами до стіни будівлі. Потім приварили нижню частину до бічних. Останньою монтували фронтальну частину і поперечину для козирка. Особлива увага приділялася кріплення каркаса: намагалися зробити так, щоб основне навантаження передавалася на стіну, а не на плиту;
• потім були прогрунтовані місця зварювання металоконструкцій;
• зовнішню обшивку балкона я почав виконувати з передньої частини, потім - бічні. Під час цієї роботи треба приділити особливу увагу монтажу стартових профілів, щоб вони були встановлені рівно. Також перед початком обшивки треба добре подумати, а чи зручно буде монтувати останні, завершальні смуги пластика. Це важливо, щоб потім не довелося розбирати вже зібраний пластик. Кожні 40-50 см були встановлені дерев'яні бруски, щоб до них можна було «пристрілювати» за допомогою степлера пластик. Таку відстань дозволяє бути пластику міцним виробом і витримувати досить великі вітрові навантаження. Обшивка, крім декоративної функції, виконує вітрову захист;
• потім був проведений монтаж металопластикового вікна. Також змонтовані козирки по всьому периметру балкона і відлив. Склопакети встановлювалися вже пізніше, на завершальному етапі;
• після був покладений пінопласт. Товщина пінопласту 25-30мм в 2 шари, тобто загальна товщина утеплювача склала 50-60мм. На підлозі пінопласт розміщений між лагами, товщина там склала близько 80мм;
• зсередини стіни були обшиті гіпсокартоном, а на підлогу покладена OSB-3 плита товщиною 18мм;
• в якості декоративного оздоблення гіпсокартон був закритий такими ж пластиковими панелями, як і зовні. На підлозі укладений лінолеум;
• стелю також утеплений пінопластом шаром 80мм, а потім зашитий пластиковою панеллю. В якості несучого каркаса для стелі був використаний армирующий імпостовий профіль;
• на заключному етапі на вікно були встановлені жалюзі.

Роботи виконувалися в основному своїми силами. Допомога потрібна при різанні / зварюванні / монтажі металоконструкцій, а також при монтажі вікна і козирків.

Для тих, хто планує провести таку ж роботу хотілося б порадити наступне:

• постарайтеся розрахувати всі розміри спочатку і чітко дотримуватися їх. Інакше, якщо Ви десь допустите похибка або помилку, потім це може привести до втрати часу або (і) до того, що у Вас не буде щось збігатися, або ж буде якась конструкція неправильно встановлена;
• ОБОВ'ЯЗКОВО дотримуватися правил техніки безпеки. Особливо це стосується монтажу металоконструкцій, коли знято старе огорожу. Використовуйте монтажні пояси для підстраховки;
• виробляючи обшивку, прораховують наперед, як Ви будете монтувати передостанню і останню смуги. Для балкона це дуже важливо, оскільки іноді доступу зовні немає, або ж він дуже обмежений;
• намагайтеся все робити якісно відразу, щоб потім не довелося переробляти або миритися з недоліками.

витрати

З огляду на те, що я міг займатися балконом тільки на вихідних (причому, не на всіх), то виконання всієї роботи зайняло 4 місяці. Почав я в квітні - і в кінці липня всі роботи були завершені.

Якщо ж виконувати цю роботу кожен день без перерви, то при наявності всіх матеріалів, інструментів і при відсутності додаткових проблем, то швидше за все цю роботу можна зробити за 2-2.5 тижні. Тут уже кожен вирішує сам, чи варто «шкурка вичинки». Мені здається що варто.

№ Найменування Од К Ціна, грн Вартість, грн 1 Сталевий профіль 60 * 40 * 2 м 54 23 1242 2 Панель пластикова м2 30 21 630 3 Металопластикове вікно шт 1 1980 1980 4 Жалюзі шт 3 70 210 5 Пінопласт м3 2.5 190 475 6 Гіпсокартон лист 3 60 180 7 OSB-3 лист 2 115 230 8 Металовироби + витратні матеріали - 1 300 300 9 Монтажні + зварювальні роботи чол * год 20 50 тисячі 6247

У вищенаведеній таблиці представлені приблизні грошові витрати на виконання робіт по склінню і утеплення балкона. Ціни вказано станом на літо 2008 року. Більшість робіт виконувалося своїми силами, тому їх вартість не врахована.

висновки

Після завершення всіх робіт приємно бачити результати!

За цей невеликий термін експлуатації можна зробити наступні висновки:

• влітку, під час спеки, балкон не дає швидко нагрітися основний кімнаті, до якої він примикає, кондиціонер працює більш ефективно (до питання про енергозбереження);
• взимку, через те що на балконі немає додаткових елементів обігріву, температура нижче, ніж в основній кімнаті приблизно на 6-8 градусів при постійно відкритою балконних дверей і температурі на вулиці до -10 градусів за Цельсієм. Що типово при температурі в кімнатах 28-30 градусів;
• оновлений балкон цілком може використовуватися як маленький робочий кабінет, або ж просто додаткова невелика кімната;
• Після поновлення балкон став затишним і досить красивим;

Фотогалерея

22 січня 2009 р.