Основні помилки при внесенні добрив

1. Дефіцит необхідних елементів і його причини
2. Невірні дози добрив
3. Помилка з термінами внесення - занадто рано або пізно
4. Термін придатності - важливий чи що ?!
5. Нерівномірний розподіл добрив
6. Невірний підбір добрив

В'янення листових пластинок, зміна їх кольору і забарвлення пагонів, зниження ростової активності або, навпаки, посилений ріст вегетативної маси на шкоду врожаю ... Слабке цвітіння, сильне осипання зав'язі і навіть періодичність плодоношення - все це може бути не тільки з огляду на наявність хвороб або шкідників, які не тільки з вини все більш примхливого клімату, а через наших з вами дій, зокрема, пов'язаних з неправильним внесенням добрив у грунт. Давайте поговоримо про основні помилки, пов'язаних з внесенням добрив. Про те, що буде, якщо ці помилки допустити, і про те, як зробити, щоб ці самі помилки виправити, або як діяти, щоб не допускати їх зовсім.

Внесення мінеральних добрив. © michaeljung

зміст:

Дефіцит необхідних елементів і його причини

Почати хочеться з проблем, з якими стикаються багато садівників і городників; ці проблеми можуть виникнути і не з нашої з вами вини, а з огляду на комплексу «вдало» сформованих факторів, в загальному, пару слів про дефіцит елементів, а потім відразу до помилок.

Рослини протягом життя можуть відчувати дефіцит як макроелементів, всім нам добре відомих китів - Азоту, Фосфору і Калію, так і мікроелементів - Бора, Марганця, Кальцію і інших.

Чому вони відчувають дефіцит? На те є багато причин, наприклад, погані кліматичні умови сезону, скажімо, часті зливи, холоду, в цьому випадку багато елементів можуть вимиватися в глибші шари грунту і тоді рослини зі слабкою кореневою системою (вважай, все овочеві культури) будуть відчувати дефіцит.

Далі, рівень pH: за цим потрібно стежити, мало які культури люблять кислий грунт, з відомих овочевих це щавель, а з ягідних - лохина високоросла. В іншому ж культури або толерантні до кислотності, або вважають за краще нейтральну грунт.

Підвищена кислотність грунту, в першу чергу, може викликати недоступність ряду мікроелементів, наприклад, кальцію і магнію, тому за pH на вашій ділянці потрібно уважно стежити.

Далі - дефіцит може спостерігатися при пошкодженні кореневої системи рослин, простіше кажучи, їм буде нічим їсти. Коріння можуть пошкоджувати як різні шкідники, так і ми з вами: невміло пухкий грунт, заглиблюючи робочі інструмент надмірно глибоко.

Невірні дози добрив

Це, мабуть, найпоширеніша помилка і та, яку, в принципі, можна пробачити. Дійсно, розрахувати точні дози добрив може не кожен, адже можна помилитися як в меншу сторону, і тоді рослина недоотримає необхідний елемент, так і в більшу.

У випадку з добривами не працює принцип «кашу маслом не зіпсуєш», адже якщо, скажімо, одного елемента буде дуже багато, то він цілком може придушити собою інші елементи, і вони не зможуть засвоїтися рослиною. Крім цього, потрібно дотримуватися норм азоту-фосфору-калію і протягом усього вегетаційного періоду відповідно до тієї чи іншої фазою зростання і розвитку рослини.

Як розрахувати, скажімо, рекомендовані дозування азоту-фосфору-калію, виглядають які так: 50-90-120. Що це означає? Це означає, що даному рослині на зазначеній стадії розвитку потрібно 50 мг азоту, 90 мг фосфору і 120 мг калію на літр поживного розчину. Може на упаковці з комплексним добривом зустрічатися і інше значення, скажімо - 3-5-2. Для сприйняття це складно, однак на ділі це всього лише процентне співвідношення елементів до літру того ж живильного розчину, якщо звичайно одиниця виміру на упаковці не представлена.

Так, як же розрахувати оптимальну дозу, скільки до комплексного удобрення потрібно додати простого, для того щоб вийшло оптимальне співвідношення речовин для певної культури?

Припустимо на десять квадратних метрів вам потрібно внести по 50 г діючої речовини фосфору й азоту. У вашому розпорядженні є аммофоскі (найпоширеніше добриво, тому її і взяли для прикладу). У амофоска зазвичай міститься 45% фосфору і 12% азоту, це стандарт. Як ведемо розрахунок?

Доречно його вести по тому елементу, якого в складі максимальну кількість, в даному випадку це фосфор. Тепер потрібно дізнатися скільки необхідно в грунт додати аммофскі, щоб збагатити її фосфором на 50 г. Для цього нам доведеться скористатися стандартною формулою розрахунку. Беремо шукану дозу, тобто 50 г, множимо на 100 і ділимо на відсоток фосфору в амофоска (45%), в результаті ми отримуємо приблизно 112 м Значить, щоб наші десять квадратних метрів збагатити 50 г фосфору, потрібно внести 112 г аммофоскі.

Йдемо далі, з'ясуємо скільки в даній дозі, тобто в 112 г, буде азоту. Для цього складаємо найпростішу пропорцію, а саме: якщо в 100 г аммофоскі у нас 12 г азоту, то в 112 грамах у нас ікс, тобто невідоме число. Отже, ми 112 множимо на 12 і ділимо на 100, виходить, що в 112 г аммофоскі у нас приблизно 14 г азоту. Отже, всього 14 г, а нам потрібно внести 50, отже, ще необхідно 50 мінус 14, виходить 36 г азоту. Тоді бажано скористатися аміачною селітрою, в ній близько 34% азоту.

Отже, нам потрібно з'ясувати скільки потрібно аміачної селітри, щоб в ній містилося 36 г азоту. Для цього ми 36 множимо на 100 і ділимо на 34 (стільки відсотків азоту в аміачну селітру). Отримуємо приблизно 106 м Ось вам і підсумок, щоб збагатити десять квадратних метрів ґрунту 50 г фосфору і 50 г азоту потрібно 112 г аммофоскі і 106 г аміачної селітри.

І запам'ятайте твердо: надлишок добрив шкідливий, він може викликати посилений ріст рослин і ті вимерзнуть взимку, тому що не встигнуть визріти або не дадуть врожаю через те, що всі сили спрямують на побудову вегетативної маси, надлишок може привести до затримок вступу в пору плодоношення, погіршити якість плодів і різко знизити їх лежкість.

При внесенні добрив необхідно дотримуватися норм. © Dorling Kindersley

Помилка з термінами внесення - занадто рано або пізно

Багато садівники і городники думають, що немає ніякої різниці в тому, коли вносити ту чи іншу добриво, вони вважають, що внесені елементи просто лежать в грунті до пори до часу, і рослини, як з комори, споживають їх, в залежності від того, що їм потрібно.

На ділі це не так. Наприклад, потрібно чітко засвоїти, що азотні добрива можливо вносити тільки на початковому етапі розвитку рослин, тобто, зазвичай, в першій половині вегетаційного періоду. У випадку з більш пізнім внесенням азот активізує ростові процеси, пагони будуть рости довше покладеного часу і елементарно, не встигнувши визріти, вимерзнуть.

У овочевих культур внесення азотних добрив у другій половині сезону, довше покладеного стимулюватиме зростання вегетативної маси, і урожай просто не встигне за сезон дозріти.

При внесенні азотних добрив важливо також враховувати, в якому вигляді вони потрапляють до рослин. Так, наприклад, добрива рідкі можна вносити в середині травня, в цей період відбувається активний струм речовин, і вони швидше потраплять в рослини. Якщо добрива сухі, то потрібно їх внести раніше, скажімо, в квітні, тобто поки вони розчиняться в грунті (до травня), як раз і активізується ток речовин в рослинах. Якщо ж ви вносите органіку, то їй потрібен час, щоб розкластися в грунті, тут оптимальний варіант - це осінь, якраз до весни добрива будуть в доступній рослинам формі.

Осінь і весна - ідеальний час і для внесення комплексних добрив, скажімо нітроамофоски, в цьому випадку рослини збагачуються всіма трьома головними макроелементами. Далі потрібно стежити за розвитком рослин, і якщо вони розвиваються недостатньо добре, то, крім внесення кореневих підгодівель, можна провести і позакореневе, тобто обробити рослини шляхом обприскування.

У другій половині літа і при активному плодоносінні доречно підгодовувати рослини фосфорними і калійними добривами. Ці ж добрива потрібні і в осінній період, відразу після збору врожаю, щоб відновити сили і в окремих випадках стимулювати закладку квіткових бруньок, тобто зробити внесок в урожай майбутнього року.

Ягідники під час формування зав'язі, зазвичай це червень, можна додатково підживити азотними добривами. Суницю після збору врожаю можна підгодувати комплексним добривом, наприклад, нітроамофоски. Зазвичай така підгодівля доводиться на кінець червня - початок липня.

Внесення органічних і мінеральних добрив під томат. © TomatoDirt

Термін придатності - важливий чи що ?!

Термін придатності є у всього, але чи є він у добрив? Власники приватних ділянок наполегливо стверджують, що добрива можуть зберігатися мало не вічно. Чи так це? Адже якщо не так, то після закінчення терміну придатності добрива просто не будуть діяти. Давайте розбиратися.

Отже, якщо ми візьмемо в руки будь-яку упаковку з добривом, то побачимо таку напис: «Термін зберігання два (три, чотири) роки. Термін агротехнічного використання не обмежений ». Дійсно, можна заплутатися. Отже, що означає цей напис? По суті, вона підтверджує думку овочівників і садівників: дійсно саме терміну придатності у добрив немає. Адже що таке добрива? Це звичайні солі, які не можуть розкладатися, псуватися або несподівано втратити свої властивості. Зберігатися можуть вони дуже довго, але тільки якщо зберігати їх правильно.

Переважна кількість добрив потрібно зберігати в теплому і, що найголовніше, сухому приміщенні, адже вони досить гігроскопічна, тобто активно вбирають вологу, від чого злежуються, перетворюючись в спресовані шматки. Якщо уявити це по відношенню до добрив складно, то згадайте цемент, адже навіть закритий мішок у вологому приміщенні з часом перетворюється в камінь вагою 50 кілограм!

Але якщо у випадку з цементом, як правило, залишається його тільки викинути, то у випадку з добривом його можна розбити, скажімо, молотком і отриманий порошок внести в грунт. Звичайно, все ж краще використовувати саме свіжі, розсипчасті добрива і укладатися в термін придатності, оскільки такі добрива швидше розчиняються в грунті і краще засвоюються різними культурами.

Нерівномірний розподіл добрив

Як полив розчиненими у воді добривами, так і внесення сухих підгодівлі обов'язково повинні бути рівномірними, в іншому випадку, в одній частині саду грунт може бути навіть надмірно збагачена добривами, а в інший рослини будуть відчувати дефіцит. Багато ж городники і садівники зачату мало не в центр городу висипають дозу розраховану на всю ділянку, вважаючи, що добрива розчиняться в грунті, рівномірно по ній розподілившись, але це, на жаль, не так.

Крім того, грає роль і те, як саме ви вносите добрива. Наприклад, під культури, що мають потужну і глибоко залягає кореневу систему, необхідно добрива, особливо фосфорні та калійні, вносити в розчиненому вигляді. Інакше також буде нерівномірний розподіл добрив, тільки в даному випадку не по горизонталі, а по вертикалі, тобто в різних шарах ґрунту кількість добрив буде різним.

Нерівномірний розподіл добрив по вертикалі буде і в тому випадку, якщо ви внесете добрива в сухий грунт: їм складно буде проникнути в глиб субстрату і рослини будуть відчувати дефіцит того чи іншого елемента, а ви - дивуватися і сипати їх все більше і більше. Перед внесенням добрив грунт потрібно розпушити і добре полити.

Внесення органічного добрива. © Simon Wheeler

Невірний підбір добрив

Кожному власнику присадибної ділянки доводилося вносити в грунт кілька добрив, зазвичай два, але буває, що і три. І мало хто з них замислюється, а чи можна їх, взагалі, змішувати і вносити за один прийом? Виявляється, далеко не завжди можна, а часто - ще й небезпечно. Чому?

Причин, насправді, багато. Ну, наприклад, візьмемо аміачну селітру і будь-лужне добриво, скажімо, вапно або золу. Якщо їх змішати, то почне активно виділятися газоподібний аміак і велика частина азоту буде втрачена. Якщо ж змішати з золою або вапном суперфосфат , То лужне добриво просто блокує для рослини доступність фосфору, і попри велику кількість цього добрива в грунті культурна рослина буде голодувати.

Деякі садівники йдуть ще далі: через незнання вони змішують несмешивающимися, та ще й зберігають такі суміші. Як кажуть - щоб не робити двічі. Насправді, це ще гірше. Припустимо, ми змішали вапно або золу і хлористий калій, в результаті виходить дуже гігроскопічна суміш, яка поглине більшу частину вологи в приміщенні і через короткий час перетвориться в один суцільний ком.

До речі, якщо дане добриво відразу внести в грунт, то нічого поганого не буде. А ось якщо змішати суперфосфат і аміачну селітру, то крім того, що дана суміш також з часом стане немов камінь, так ще і сірчана кислота, яку містить суперфосфат, витіснить всю азотну кислоту з «амміачкі».

Крім того, запам'ятайте: не можна змішувати аміачну селітру з сечовиною, суперфосфатом, вапном, доломітового борошном, гноєм і крейдою. Не можна поєднувати сульфат амонію і вапно, доломітове борошно або гній. Погано поєднується сечовина і суперфосфат, доломітове борошно і крейда. Не підходить поєднання суперфосфату і вапна, хлористого калію і крейди, сульфату калію і вапна, вапна і сечовини, гною і сульфату амонію.

Ось вони, прості істини, і якщо хочете, щоб добру справу - підживлення рослин не перетворилося в одну велику помилку, то запам'ятайте ці прості правила і ніколи їх не порушуйте, і тоді рослини будуть вам вдячні і обдарують небувалим урожаєм.