Главная › Новости

Как качественно утеплить мансардную крышу

Опубликовано: 03.09.2018

Когда речь идет об устройстве утепленной мансарды, пригодной для постоянного использования в течение всего года, то нужно рассматривать два варианта. Первый – это устройство мансарды под уже имеющейся кровлей в эксплуатируемом здании. Второй – устройство утепленной мансарды в еще только строящемся доме.

Разница между этими вариантами заключается в том, что при строительстве дома есть возможность выполнить все работы так, как этого требуют строительные технологии. Такую мансарду можно утеплять не только с внутренней стороны, но и снаружи, экономя такие нужные квадратные метры внутренних помещений. Да и в общем плане все работы здесь проводить легче, поскольку «операционное поле» свободно и доступно со всех сторон.

Если же дом уже стоит и кровля на нем настелена, проводить работы придется, скорее всего, изнутри чердачного помещения. Не снимать же кровлю с эксплуатируемого дома?

Есть также различия в выполнении работ и использовании тех или иных материалов в зависимости от того, была ли ранее предусмотрена подкровельная гидроизоляция или ее нет вообще – то есть кровельный материал лежит прямо на обрешетке, пришитой к стропилам.

Последний вариант является наиболее вероятным, так как дома, построенные в прошлом веке, оборудовали кровельной гидроизоляцией крайне редко (в основном только в тех районах, где очень много дождей и есть большая вероятность протечек).

Таким образом, прежде чем планировать устройство мансарды в уже обитаемом доме, нужно детально обследовать чердак и понять исходные условия планируемой операции.

Сегодня мы в основном будем рассматривать тонкости утепления мансарды в уже эксплуатируемом здании.

Что нужно учесть, планируя теплоизоляцию

Начать стоит с того, что конфигурация потолка мансарды представляет собой две наклонные поверхности, которые и предстоит утеплить. Если ранее устройство мансарды не предусматривалось, то сделать горизонтальный потолок здесь нет никакой возможности – не хватит высоты чердака.

Поэтому, нужно учитывать следующее:

Поскольку утепление мансарды будет производиться изнутри, то при использовании гибких и рулонных утеплителей будет затруднено, хотя и возможно. Практически вся площадь будущего потолка представляет собой стропильную систему с кровельной конструкцией, которая выполнена из легких водонепроницаемых материалов, отличающихся, чаще всего, высокой теплопроводностью. Обрешетка, к которой они крепятся, почти всегда уложена с зазорами и поэтому не может служить ветро- и теплозащитным барьером.

Стены мансарды формируются не только скатами кровли, но и двумя фронтонами, которые также нужно тщательно утеплить. Кровельный материал, не пропускающий влагу, препятствует ее испарению наружу. Поскольку помещение мансарды приспосабливается для жилья, то для его утепления нужно выбирать материалы с соответствующими гигиеническими и экологическими характеристиками.

Таким образом, суммируя все изложенное выше, можно сделать выводы о том, что для эффективной работы теплоизоляции необходимо выполнение ряда условий.

Условия таковы:

Утеплитель, который располагается на стыке двух температурных зон – холодного воздуха со стороны кровли и теплого со стороны помещения, должен быть максимально защищен от возможного образования конденсата, образующегося в таких условиях. Слой теплоизоляции должен быть цельным – он должен покрывать внутренние поверхности полностью, без прорех и пропусков (включая швы).

Теплоизоляция должна быть надежно защищена от проникновения в ее толщу влаги, поскольку это приводит к снижению ее свойств. На наружной поверхности теплоизоляционного слоя не должна скапливаться влага, которую задерживает слой кровельной гидроизоляции, поэтому необходимо позаботиться о наличии вентиляционного зазора. Материал должен быть подобран в соответствии с техническими и технологическими параметрами, а также санитарно-гигиеническими требованиями.

Теплотехнические характеристики материала диктуются климатическими особенностями региона.

Уточнить их можно, используя СНиП 23-02-2003. «Тепловая защита зданий». Согласно ему производится выбор оптимального материала.

Что касается конкретного вида утеплителя, то нужно ориентироваться не только на коэффициент его теплопроводности.

Но и на практические соображения:

Поскольку утепление будет производиться снизу, то удобнее использовать плитный материал, поскольку мягкий рулонный в таких условиях сложнее крепить. При этом материал должен быть безопасен для человеческого здоровья – то есть он не должен при эксплуатации выделять какие-либо опасные вещества или рассыпаться на волокна, раздражающие кожу и органы дыхания.

Очень важно, чтобы материал был негорючим – это снижает пожароопасность как мансарды, так и здания в целом.

О свойствах и выборе теплоизоляции можно узнать здесь .

В настоящее время популярностью стала пользоваться напыляемая теплоизоляция – пенополиуретан и эковата. Оба варианта требуют использования специального оборудования и привлечения специалистов. И оба они весьма недешевы.

Поэтому большинство владельцев частного жилья предпочитают утеплять мансарды хорошо известной минеральной ватой. Она вполне доступна по цене и обладает гораздо лучшим качеством, чем 25-30 лет назад. Только желательно приобретать материал известных производителей – в большинстве случаев он соответствует заявленным характеристикам и санитарно-гигиеническим требованиям.

В данной статье мы рассмотрим утепление мансарды именно этим материалом.

Оцениваем готовность кровли к утеплению с внутренней стороны

Данный параметр зависит от отсутствия или наличия подкровельной гидроизоляции, а также материала, использованного для ее монтажа.

Итак, с точки зрения наличия гидроизоляции может быть два варианта:

Обрешетка кровли пришита прямо к стропилам, никакой гидроизоляции нет – весьма распространенный вариант. Такая кровля абсолютно не готова к проведению работ по утеплению мансарды. Подкровельная гидроизоляция имеется – она проходит по верхнему срезу стропил и пришита брусками контробрешетки. Поперек контробрешетки нашита непосредственно кровельная обрешетка, к которой крепится кровельное покрытие.

С точки зрения типа материала, использованного в качестве гидроизоляции:

Гидроизоляция выполнена с применением обычной гидроизоляционной пленки, которая проходит по верхнему срезу стропил и отделена от обрешетки брусками контробрешетки. В результате между кровельным покрытием и гидроизоляцией образуется вентиляционный зазор, служащий для удаления влаги, которая могла попасть под кровлю. За счет этого подстропильное пространство и здание в целом защищено от протечек. В качестве гидроизоляции использована диффузная мембрана, которая располагается аналогично.

Разница между этими материалами существенная:

Гидроизоляционные пленки имеют перфорацию, которая не позволяет влаге проникать снаружи под кровлю, но при этом способна выпускать наверх пары, образующиеся в помещениях дома и проникающие на чердак. Но со временем отверстия засоряются микрочастицами пыли, и пар может оставаться под пленкой, проникая в утеплитель. Поэтому между гидроизоляцией и утеплителем всегда делают вентиляционный зазор. Диффузные мембраны делают из нетканого материала, и они способны выпускать наружу весь пар из помещения, но совсем не пропускают влагу внутрь. Поэтому при их использовании подкровельное пространство и утеплитель надежно защищены от увлажнения.

Обследование кровли поможет определить, какой вариант устройства гидроизоляции лучше выбрать:

Если гидроизоляции нет вообще, а обрешетка пришита к стропилам, то лучше купить диффузную мембрану. Но пришивать ее придется не к верхнему срезу стропил – ведь там уже смонтирована кровля, а пропускать снизу, как бы «оборачивая» стропила пленкой. Для создания между кровлей и гидроизоляцией зазора, в верхней части каждой стропильной ноги с обеих сторон крепят бруски, по нижнему срезу которых и пройдет мембрана, обогнув стропилину. Таким образом, между обрешеткой и мембраной образуется вентиляционный зазор, равный высоте бруска. Далее в получившиеся между стропилами и мембраной ячейки укладывают утеплитель соответствующей толщины и ширины. Если по стропилам уложена гидроизоляционная пеленка, то утеплитель монтируют аналогично предыдущему случаю, но не до самого верхнего среза стропильной ноги – между ним и пленкой нужно оставить зазор, чтобы они не соприкасались. Если гидроизоляцией является мембрана, то утеплитель можно укладывать прямо до ее уровня – замокание ему не грозит.

Из каких слоев должен состоять кровельный пирог мансарды

Если рассматривать пирог в разрезе, начиная от поверхности кровли, то он выглядит так:

кровельный материал; обрешетка, к которой он крепится – нашивается по контробрешетке поперек стропил; контробрешетка – бруски, нашитые вдоль верхней плоскости стропильных ног – служит для организации вентиляционного зазора между гидроизоляцией и кровельным материалом; слой гидроизоляции, уложенный по верхнему срезу стропил; если использована обычная гидроизоляционная пленка – то за нею следует еще один вентзазор; если это диффузная мембрана, то его можно не делать; слой утеплителя; обрешетка, пришитая поперек стропил к их нижней плоскости, фиксирующая утеплитель между стропилами и служащая основой для крепления пароизоляции; пароизоляция, призванная защитить утеплитель от испарений, имеющихся в жилых помещениях; отделочный материал, используемый для обшивки потолка и стен мансарды.

Любые нарушения в организации этой конструкции чреваты образованием сырости внутри утеплителя, что пагубно скажется не только на нем, но и на окружающих деревянных конструкциях кровли.

Поэтому очень важно сделать все необходимые вентиляционные зазоры и уложить гидроизоляцию или мембрану, а также пароизоляцию правильной стороной по высоте пирога. Ошибки в этом вопросе недопустимы!

Технология выполнения работ

Когда принято решение о способе утепления мансарды, необходимо приготовить все необходимые инструменты и материалы.

А именно:

Минеральная вата (лучше, если базальтовая) – ширину плит нужно выбирать исходя из расстояния между стропилами. Чем ближе размер плит, тем меньше будет отходов. Гидроизоляционный и пароизоляционный материал. Деревянные рейки для устройства контробрешетки. Бруски сечением 30×40 мм или немного больше. Рубанок, молоток, топор, стамеска. Нож канцелярский для обрезки плит утеплителя по размеру. Степлер строительный для крепления пароизоляции. Рулетка, карандаш. Саморезы по дереву и гвозди.

Необходимо приобрести материалы с учетом того, что укладка тепло-, гидро- и пароизоляции должна производиться по всему периметру помещения, без разрывов слоев.

Пленки гидро- пароизоляции крепятся внахлест при помощи степлера. Стыки нахлеста проклеивают скотчем, чтобы образовалось цельное покрытие. Места стыков двух соседних полотен прижимают рейкой сечением 30×40 мм – чтобы образовался вентиляционный зазор.

Не стоит сразу нарезать всю минвату на одинаковые куски – учитывайте, что расстояния между стропилами могут немного отличаться. Лучше заранее промерить все пролеты и зафиксировать результаты. Плиты утеплителя нарезают по ширине с запасом 15-20 мм. Это нужно, чтобы они входили между стропилами враспор. При этом нужно следить, чтобы утеплитель не морщился и не «выпячивался» вниз – это ухудшает его свойства.

Порядок выполнения работ таков:

Если гидроизоляция на кровле не выполнялась, то нужно закрепить на стропилах бруски и смонтировать диффузную мембрану. Если кровля имеет гидроизоляцию, то можно сразу укладывать между стропилами минвату. Помните, что ее нельзя прижимать к обычной гидроизоляции – между ними должен быть зазор 2-3 см. Если в качестве гидроизолирующего барьера использована мембрана, то минеральную вату можно укладывать вплотную к ней. Для того чтобы утепление было более надежным, рекомендуется монтировать утеплитель в 2 слоя, укладывая их так, чтобы швы наружного слоя перекрывались плитами внутреннего. При необходимости плиты можно закрепить, вбивая в край стропильной ноги гвозди, которые будут их придерживать. Используя эти гвозди, между стропилами можно натянуть шнур, который надежно зафиксирует плиты и не даст им выпасть вниз. Если длина стропил превышает 3 м, то утеплитель может сползать под действием собственного веса. Чтобы этого не произошло, между стропилами по высоте крепят дополнительные бруски, на которые можно опирать плиты утеплителя. Затем крепят пароизоляцию, фиксируя ее на стропилах тонкими планками или пришивая к ним степлером. Если под финишной отделкой должны проходить какие-либо коммуникации, то из можно проложить после монтажа пароизоляции. Далее крепят отделочный материал.

Все швы между плитами и щели, область конька кровли должны быть герметизированы. Если вдруг две плиты утеплителя неплотно примыкают друг к другу, шов между ними нужно запенить на всю глубину.

Утепление пола мансарды

Здесь все проще, ведь поверхность горизонтальная:

Сначала на перекрытии монтируется пароизоляция, чтобы влага, поступающая с нижнего этажа, не попадала в утеплитель. Затем укладывают 2 слоя минваты с разбежкой швов в слоях. После этого монтируют слой гидроизоляции. Для него можно использовать рубероид или другой материал.

Утепление стен

Для утепления фронтонов нужно соорудить каркас. Расстояние между стойками принимают равным ширине плит утеплителя. Все правила выполнения работ здесь те же, что и для кровли. Слой пароизоляции тоже понадобится.

По окончании теплоизоляционных работ можно приступать к монтажу финишного покрытия стен, потолка и пола.

Все эти работы можно выполнить даже одному человеку, но лучше, если строителей будет двое – это облегчит работу и сократит сроки ее выполнения.