Установка розеток і вимикачів своїми руками: в гіпсокартон і бетонну стіну

1. Важливо до важливого
2. пристрій розетки
3. види розеток
4. Розетка-виручалочка
5. небезпечний курйоз
6. Норми і правила
7. Інструменти і матеріали
8. прийоми роботи
9. зрощування проводів
10. Працюємо з арматурою
11. перенесення
12. Монтаж на бетон
13. Установка в гіпсокартон
14. підсумок
15. Відео: професійна установка розеток

Установка розеток своїми руками - одна з найчастіших домашніх робіт. Здавалося б, нічого складного. Але згадаємо закони Мерфі, виведені аж ніяк не «чайником». Один з них говорить: «Якщо пристрій все одно ніяк не хоче працювати, так візьми, нарешті, і прочитай інструкцію!».

Щоб електророзетка, це нехитре в общем-то пристрій, не стала джерелом турбот, а то і небезпеки, особливо в сучасних високонавантажених квартирних мережах, про неї і способах її установки потрібно знати досить багато. Правила установки розеток актуальні також з точки зору електромагнітної сумісності: при правильній їх установці і належним чином виконаним проводці необхідність в дорогих фільтрах-подавители перешкод і додаткових захисних пристроях, як правило, не виникає.

Важливо: розетка - електричне розподільчий пристрій і, як таке, вимагає при роботі дотримання всіх заходів техніки безпеки згідно ПТБ. Зокрема - наявності на місці роботи помічника (по ПТБ - «спостерігає за роботою»), навченого надавати першу допомогу при ураженні електрострумом.

Важливо до важливого

При установці електроарматури своїми руками необхідно дотримуватися таких правил:

• Електромонтажні роботи проводити в знеструмленій квартирі.

Тобто, спочатку потрібно виконати всі допоміжні операції: вибити штроби, насверліл лунки і отвори, укласти кабель, без підключення, а підключати дроти в останню чергу.

• Кожен черговий підключається дріт насамперед перевіряти Фазопокажчики.

Одне із загальних положень ПТБ говорить: «При роботі на електроустановках слід пам'ятати, що напруга на знеструмлених струмоведучих частинах може раптово з'явитися в будь-який момент.»

• Монтаж розетки або вимикача виробляти, не допускаючи контакту оголених провідників з тілом.

Основні прийоми роботи, що дозволяють виробляти монтаж побутової електроарматури «не чіпаючи мідь» описані далі.

• При ураженні електрострумом пам'ятати, що головне в цьому випадку - швидкість реагування спостерігача.

Вплив електроструму в 10 мА протягом 0,2 с (швидкість реакції спритного кмітливого людини без спеціальної підготовки) викликає мимовільні неприємні висловлювання. Те ж, протягом 1 с - озноб, тремтіння, хворобливі відчуття, які протягом дня можуть посилитися до ступеня, що вимагає госпіталізації. Те ж, протягом 10 с або більше - непритомність і фібриляцію серцевого м'яза, що вимагає термінової медичної допомоги протягом 15 хв, інакше буде пізно.

Тобто, якщо майстри «прихопило», потрібно смикнути його за одяг і впасти разом на підлогу, а не бігти в передпокій відключати автомат. Краще разом полежати з забоями або переломами, ніж одному в землі, а другого - під слідством.

пристрій розетки

[Tip] Тут і далі на схемах контакти і дроти фазні (лінійні, L) умовно позначені червоним кольором; нульові (нейтраль, N) - синім, а захисні (заземлюючі, P) - жовтим із зеленою смугою. [/ tip]
Електрична розетка складається з контактної колодки в зборі, декоративної кришки з невипадающім гвинтом (гвинтами) і підрозетники. Колодка забезпечена:

1. Кріпильними лапками, суцільнолитими нерухомими (на рис. Зліва) або рухливими розпирає на гвинтах, на рис. в центрі і справа.
2. Контактами, фазним і нульовим, ідентичними за конструкцією, і заземлювальним, розташованим окремо.
3. Клемами для підключення проводів до контактів.

Контактні колодки розеток

Примітки:

1. Колодки з рухомими лапками на гвинтах встановлювати в підрозетник трохи складніше (див. Далі), але така конструкція дозволяє регулювати положення колодки по висоті і нахилу точно по стіні. Потрібно тільки стежити при покупці, щоб лапки були двозуб. Колодка з однозубий лапками скоро розхитається, см. На рис. в центрі.
2. Клеми можуть як кріпитися до контактів гвинтами, так бути виконаними заодно з контактами. Останні - надійніше. Перші перед установкою розетки необхідно перебрати, змастити сполучаються частини струмопровідної пастою (холодним припоєм) і стягнути гвинтами натуго.
3. Клеми з боку проводів можуть бути як гвинтовими, так і «йоржиками», в які оголені кінці проводів просто вставляються. Останні дуже надійні, але не допускають перебирання: провід доводиться витягувати з силою, а йоржик при цьому ламається. Гвинтові клеми перед закладом проводів змащують холодним припоєм.

види розеток

Розетки з вимикачами можуть бути як одинарними, так і об'єднаними в один конструктив із загальною кришкою і підрозетників, див. Рис. зліва. Останнє - розетковий модуль. Кілька розеток, встановлених на стіні в ряд, називають розеточной групою, на рис. в центрі. Установка вимикача, як в складі модуля, так і окремого, проводиться в звичайний підрозетник.

Види розеток, розеткова група і розетковий модуль в електромонтажному коробі

До складу розеточного модуля можуть входити також розетки сигнальні (телефон, телебачення, інтернет), таймер, «захист від дурня», яка відключає розетку при дотику до фазного контакту і ін. Складні розеткові модулі найчастіше входять до складу електромонтажних коробів, на рис. праворуч.

Про коробах слід сказати особливо. За ПТБ, ПУЕ та вимогам електромагнітної сумісності силові й сигнальні проводи не повинні стикатися і перетинати один одного, тому електрокоробах виконуються секціонованими, і кожна секція виходить до своїх клем. При укладанні кабелів в короб потрібно стежити за умовними позначеннями в секціях, щоб потім не перекладати все.

Розетка-виручалочка

накладна розетка

Просте, але дуже корисний винахід - сучасна накладна розетка, див. Рис. Вона дозволяє:

• Проводити заміну розетки при «повністю убитому» підрозетники, не порушуючи декоративного покриття стіни: кришка абсолютно закриває кріпильну накладку.
• Замінювати старі розетки на євро, не змінюючи підрозетника і не чіпаючи стіни.
• Ставити розетки на обшивку стіни по латах, що не з'ясовуючи відстані до базової стіни.
• У комплекті зі спеціальним підрозетників, див. Нижче, встановлювати розетки в гіпсокартонну обшивку з підвищеною міцністю і надійністю.
• З ним же монтувати пожежобезпечні розетки в дерев'яні стіни - навіть при виникненні дуги вона перш за все замикається через металеву обойму, що не поширюючись далі по дротах. Захист спрацьовує, або дроти отгорают в клемах, перш ніж вогонь добереться до дерева.

небезпечний курйоз

висувні розетки

За споживчими якостями повною протилежністю накладної є впевнено набирає популярність в Європі висувна розетка, див. Рис. Виправдовують дизайном: мовляв, «блямбочка» засунутому розетки не псує інтер'єр. Але, вибачте, розетка, в яку нічого ніколи не включають, взагалі не потрібна, а висунутий зі стіни або підлоги (так, так, роблять і так!) Модуль створює травмо-, електро- і пожежонебезпека. Повідомлень про події через висувних розеток більш ніж достатньо, але маркетологи, спираючись на споживацьку психологію, все одно успішно просувають це «досягнення» на ринку.

Норми і правила

Низько розташовані розетки

Сучасні норми на установку побутової електроарматури цілком ліберальні: висота установки вимикача в 160 см від підлоги, а розетки в 80 см уже не обов'язкові, а тільки рекомендовані. Широко поширена установка розеткових модулів в 30 см від підлоги, см. Рис. Негласно мінімальної вважається висота в 25 см; при меншій різко зростає ймовірність аварії під час вологого прибирання. Зменшення висоти установки розеток не викликає заперечень електриків, якщо в квартирі є УЗО (пристрій захисного відключення) . Кількість розеток в квартирі ніяк не обмежується.

У дитячій же, навпаки, рекомендується розеткові модулі з вимикачами освітлення і захистом від дотику встановлювати в 150-170 см. Від підлоги. В такому випадку найменші не зможуть до них дотягнутися, а у тих, хто постарше і вже вміє поводитися з електрикою, менше буде спокуси поклацати чи потикати без толку - руку тягнути високо.

Однак деякі правила закладення проводів в розетки слід все ж дотримуватися. Вони набагато зменшують ймовірність аварії і полегшують пошук несправностей.

По-перше, у електриків прийнято, щоб фазний контакт знаходився ближче до вікна. Якщо положення розетки щодо вікна неоднозначно, фаза повинна бути зліва, якщо стояти обличчям до розетки.

Закладення кабелю в розетку

По-друге, заводити дроти мінімальної довжини відразу в клеми не можна: через теплових деформацій стіни і кабелю контакти з часом порушуються, а надійно перезаделать коротенькі кінчики в нову розетку буде дуже складно. Підключення розетки потрібно виробляти, пропустивши кабель під контактною колодкою (там завжди є зазор спеціально для цього), як показано на малюнку. Якщо кабель круглий і занадто товстий, потрібно зняти шматок його оболонки і провести дроти, розташувавши в ряд.

По-третє, при обводке колодки проводами нуль і захист потрібно вести з одного боку, а фазу - з протилежного. Це також показано на малюнку.

По-четверте, в кожну клему можна завести два дроти, але це зроблено лише для електричного з'єднання між собою розеток в групах і модулях. Живити через розетки стаціонарні світильники, віддалені групи і модулі, не кажучи вже про споживачів «на соплях», ні в якому разі не можна, см. Слід. Мал.

З'єднання розеток в модулі

Тут виникає питання: а в що ж це така проводка обійдеться, якщо від лічильника тягнути окрему гілку до кожної групи? Всього лише в розетковий модуль з вбудованим клемником, по одному на кімнату або менш того. Такі модулі називають ще модулями з міні-щитками. Ось при розведенні по приміщенню від міні-щитка статистика не показує збільшення аварійності. Суть така, що потужність повинна споживатися за місцем підключення, а не йти через розеткову клему далеко.

підключення вимикача

Нарешті, про таку операцію, як монтаж вимикача. Технічно вимикач встановлюється в такий же підрозетник тими ж способами, що і розетка, див. Нижче. Але при монтажі однополюсного вимикача його необхідно включати в розрив фазного дроту; включення в розрив нуля неприпустимо! Фаза і нуль в двополюсної вимикачі повинні бути розташовані однаково з розетками (фаза - зліва).

У будь-якому випадку до вимикача потрібно спускати петлю кабелю, і нуль з захистом залишати необроблена, на рис. зліва. Заради економії кабелю підводити до вимикача випадкові дроти, а оброблену фазу кабелю залишати в розподільній коробці (дозі) під стелею, як це робилося раніше, неприпустимо, на рис. праворуч.

Інструменти і матеріали

Для роботи з електроарматуру в квартирі знадобляться наступні інструменти і матеріали:

1. Фазопокажчики (індикатор фази).
2. Викрутки 4-6 мм, пряма і хрестова.
3. Пасатижі з ізолюючими рукоятками.
4. Кусачки-бокорізи №1 або №2.
5. Монтажний ніж.
6. Ізолента вінілова і х / б.
7. Для перенесення розеток - ізолюючі ковпачки С-типу (не для сигнальних роз'ємів, см. На рис. Нижче в центрі) і струмопровідна паста (холодний припой).
8. Силіконовий герметик в самій дрібній упаковці; витрата - грами.
9. Для монтажу нових або перенесення розеток - електродриль.
10. Для монтажу розеток на гіпсокартон - свердло-коронка 67 мм або пухові свердло 32 мм, в залежності від способу установки, див. Далі.
11. Для монтажу на бетон - коронка по бетону діаметром 70-75 мм і висотою 45 мм.
12. Дрібні свердла, дюбелі під саморізи-блішки.
13. Для новачків - знімач ізоляції.

Примітка: при описаних далі прийомах роботи изолента може знадобитися як демпфер, для обмотки ділянок кабелю, що проходять крізь отвори, а не в якості ізоляції.

Про зніманні ізоляції та інших робочих операціях потрібно поговорити окремо.

прийоми роботи

знімання ізоляції

Професіонали знімають ізоляцію з проводів так: бокорезами, тримаючи їх тильною стороною губок до кінця проводу, надкушує ізоляцію, не доводячи леза губок до міді, і смикають. Тут головне - набити руку до автоматизму. Автор цих рядків, будучи ще молодим кабельником IV розряду, одного разу на спір зачистив таким способом телефонний кабель-п'ятисотку (500 пар 1000 проводів). Огляд опонентами під мікроскопом не виявлено жодного Закуса цілісних мідних жил 0,32 мм. Найгірше всім було потім: сперечалися на ящик горілки.

Однак у новачка закуси від бокорезов - швидше правило, ніж виняток. Закус стає осередком корозії, місцевого розігріву при максимальному навантаженні і нерідко призводить до несправностей. Тому для початку краще обзавестися знімачем ізоляції, тим більше що він дозволяє і знімати оболонку кабелю, що не перегинаючи його і не надрізу ножем.

Знімачі ізоляції і ізолюючі ковпачки

Знімачів ізоляції, ручних і автоматичних, існує багато видів. Для ручної роботи найчастіше використовуються знімачі-щипці (на рис. Зліва) і знімачі-кліщі, праворуч на рис. Щипці необхідно регулювати під провід, що уповільнює роботу, але для новачка саме вони краще:

• Діаметр токоведущей жили і товщина ізоляції проводів навіть провідних виробників дещо відрізняються: теперішні профі кліщами працюють фактично як бокорезами, що не докусивая для гарантії. Точне регулювання гвинтом дозволяє на дроті з однієї бухти на 100% уникнути закусивши.
• Щипці потрібно смикати поздовжнім, а не боковим, як кліщі, рухом, що без досвіду куди зручніше, особливо якщо кінці короткі.
• Щипцями, вивернувши до відмови регулювальний гвинт, можна різати кабель.
• Щипці коштують дешевше кліщів.

зрощування проводів

При перенесенні розеток (див. Нижче) швидше за все, доведеться нарощувати кабель. сучасні методи монтажу електропроводки настійно не рекомендують робити сростки проводів, але не зривати ж облицювання і не руйнувати стіну заради однієї розетки!

Електропроводи зрощують скруткой таким чином:

1. З кінців проводів знімають ізоляцію на 4-5 см.
2. Обидва дроти беруть, не сильно затискаючи, качконіс, тримаючи їх в лівій руці, за ізольовані ділянки.
3. Проводи повинні розташовуватися паралельно, впритул один до одного.
4. Обрізи ізоляції повинні збігатися.
5. Пасатижами в правій руці скручують жили за годинниковою стрілкою.
6. За скрутці ще раз проходять пассатижами з ковзанням при легкому натиску.
7. Кінцем плоскої викрутки наносять на скручування холодний припой.
8. Швидко, поки паста на схопилася, надягають ізолюючий ковпачок, провертаючи також за годинниковою стрілкою.
9. За застиганні припою в розтруб ковпачка видавлюють силікон.

Працюємо з арматурою

заміна підгорів

В такому випадку оптимальний варіант - установка накладної розетки в старий підрозетник, тим більше що розеткові колодки окремо не продаються, а старий підрозетник, можливо, повело від часу.

перенесення

модульний блок

Перенесення розеток на нове місце в процесі обшивки стін зводиться до нарощування кабелю до потрібної довжини і прокладки його в латах до початку власне обшивки. Зрощування проводів проводиться як описано вище. Кабель ведуть паралельно підлозі на висоті старої розетки, прикріплюючи до стіни хомутиками. Нову розетку монтують або на обшивку, або на базову стіну, див. Нижче. Важливо на новому місці залишити досить довгий, від 15 см, «хвіст» кабелю, це спростить монтаж розетки.

Якщо ж стіни оброблені, а розетку необхідно «витягнути» з-за шафи, та ще й додати гнізд, то кращий варіант - кутовий модульний блок, див. Рис. Його можна на штатних кріпильних встановити в кутку, під підвіконням або в будь-якому зручному місці. У стару розетку блок просто включається виделкою назавжди.

Але стару розетку, перед тим як загородити, необхідно перебрати: повністю розібрати, зачистити всі внутрішні контакти (скажімо, контактних ламелей з клемою) і зібрати на холодному припое. Клеми перед закладенням в них проводів також змастити припоєм. Безпосередньо перед включенням блоку зняти кришку розетки, змастити припоєм контактні ламелі, поставити кришку, включити блок і більше не чіпати. При дотриманні цих правил стара розетка ніколи не нагадає про себе.

Монтаж на бетон

Для установки розетки у бетонну стіну важливо знати товщину майбутньої обробки: край підрозетника повинен бути врівень зі стіною плюс-мінус 1,5 мм. Стандартна висота підрозетника - 40 або 44 мм. При «пухкою» обробці може знадобитися подушка з фанери, зліва на рис. Кріпити підрозетник бажано саморізами в дюбелях. Якщо в ньому кріпильні отвори не передбачені, їх можна просвердлити самому, але лінія кріпильних отворів повинна розташовуватися перпендикулярно лінії контактів, на рис. - праворуч!

Установка підрозетників на бетон

Якщо стіна вже оброблена, або обробка буде тонше, потрібно коронкою вибрати під підрозетник лунку з запасом по діаметру і глибині. Перед установкою підрозетника лунку заповнюють алебастровим або гіпсовим розчином. Потім швидко вирівнюють підрозетник і, поки розчин не схопився, загортають у нього пару «блішок» для надійності, див. Рис. в центрі.

Вірівнюваті підрозетнік Зручне за шаблоном з фанери або дошки товщина в висоті ОБРОБКИ, з отвором по діаметру підрозетніка. Альо Архів НАЙГОЛОВНІШЕ - перед установкою підрозетніка не забудьте протягнуті в него кабель! Закони Мерфі, чи знаєте.

Установка в гіпсокартон

Установка розетки в гіпсокартон виробляється за допомогою спеціальних підрозетників для гіпсокартону зі легкими (зліва на рис.) Або поворотними (в центрі там же) фіксують упорами.

Підрозетники для гіпсокартону

Технологія проста:

• Коронкою свердлять отвір 67 мм.
• Виводять в нього кабель, протягають в підрозетник.
• Ставлять підрозетник на місце.
• Якщо упори ковзаючі, тягнуть стрічку-фіксатор до упору і відкушують зайве.
• Якщо упори поворотні, до упору загвинчують тягнуть їх саморізи; лапки самі повернуться як треба.
• Зачищають дроти, заводять в клеми, ставлять в підрозетник колодку до упору і, по черзі загортаючи, затягують гвинти лапок колодки.
• Ставлять кришку, перевіряють прилягання до стіни; при необхідності послаблюють гвинти лапок колодки і регулюють її.

Установка підрозетника в гіпсокартон з підвищеною надійністю

Якщо лист гіпсокартону ще не на стіні, є накладні розетки і підрозетник з поворотними лапками, можна закріпити розетки надійніше (див. Ріс.справа):

1. Пером і лобзиком вибирають отвір під металеву обойму розетки.
2. Свердлять отвори під саморізи лапок підрозетника.
3. Стягують обойму з підрозетників в пакет; упори підрозетника при цьому не потрібні.
4. Встановлюють колодку і кришку розетки.

При описаному способі монтажу розеток в гіпсокартон під обоймою колодки утворюється великий простір, що полегшує закладення кабелю і можливе його нарощування в подальшому.

підсумок

Як бачимо, при дотриманні деяких простих правил установка розеток і вимикачів в квартирі своїми руками - справа нескладна. Елементарна акуратність - і все буде працювати як годинник, а шипіння, дзижчання і запах підгорілої ізоляції ніколи не почулися.

Відео: професійна установка розеток

что ще почитати: