Монтаж теплого водяного статі на основі бетонної стяжки, покрокова інструкція по монтажу

1. Монтаж чорнової стяжки підлоги своїми руками.
2. Підготовка підстави.
3. Установка маячків для заливки підлоги.
4. Безпосереднє виконання стяжки підлоги своїми руками.
5. Контроль за станом стяжки підлоги.
6. Монтаж демпферного стрічки теплої підлоги
7. Монтаж заводський демпферного стрічки
8. Монтаж саморобної демпферного стрічки
9. Теплоізоляція теплої підлоги.
10. Утеплення екструдованим пінополістиролом.
11. Утеплення профільними теплоізоляційні матами.
12. Утеплення пробкою.
13. Утеплення фольгированним пінополіетиленом.
14. Утеплення підлоги пінопластом під стяжку.
15. Укладання плівки для гідроізоляції підлоги.
16. Монтаж армуючої сітки для стяжки теплої підлоги
17. Стяжка підлоги своїми руками
18. Як виставити маяки для стяжки підлоги
19. Пропорції цементу і піску для стяжки підлоги.

Зміст статті:

Перш ніж приступити до початку монтування теплого водяного статі своїми руками, необхідно переконатися, що приміщення готове до цього.

Для цього читаємо статтю » Тепла підлога - підготовка приміщення до монтажу «. Виконавши всі умови даних рекомендацій, приступаємо до основних робіт. Якщо основа під майбутній тепла підлога не потребує чорнової стяжки-сміливо пропускаємо цей пункт і переходимо відразу до « монтажу демпферного стрічки «.

Монтаж чорнової стяжки підлоги своїми руками.

Перед тим як почати монтувати теплий водяна підлога, потрібно підготувати підставу для нього. Чорнова стяжка підлоги робиться якщо є вади нерівності в плитах перекриття, а так само в разі використання підлог по грунту.Правільная заливка чорновий стяжки підлоги це запорука успішного монтування теплої підлоги і чистового покриття. Якщо заливаємо стяжку по грунту, то попередньо грунт повинен бути утрамбований (докладно технологія підготовки грунту під поли тут не розглядається, бо даний сайт на цю тему не компетентний)
Заливка чорновий стяжки підлоги своїми руками можна розділити на 4 етапи:

• підготовка підстави підлоги;
• установка маячків для заливки підлоги;
• безпосереднє виконання стяжки чорнової підлоги;
• контроль за станом стяжки підлоги.

Підготовка підстави.

Етап підготовки полягає в знятті старої стяжки, якщо це не новий будинок і стяжка вже прийшла в непридатність.

Підготовка підстави підлоги

У цій справі краще задіяти відбійний молоток, з цим приладом ви можете в найкоротші терміни підготувати поверхню.

Демонтаж старої стяжки

Далі необхідно звільнити поверхню від сміття. Після цього укладається гідроізоляція майбутнього статі, для цього застосовуємо поліетилен, при цьому краї поліетилену загинаємо на стіни, так що б вийшла як би ванночка, стики смуг поліетилену робляться в нахлест не менше 5 см. І проклеюються скотчем для герметизації.

Укладання гідроізоляції

Що б надати майбутньому підлозі міцність, необхідно його армувати, для цього застосовується армована сітка з товщиною прутів не менше 4 мм. Або не дуже товста арматура. Секції сіток укладають по всій площі і зв'язуються між собою в'язальним дротом.

Укладання армуючої сітки

Коли сітка розкладена можна приступати до другого - етапу установці маяків.

Установка маячків для заливки підлоги.

Маячки для заливки підлоги необхідні для того щоб підлога вийшов рівним. Мабуть найважливіше при заливці підлоги правильно поставити маячки. Для початок потрібно виставити лінію горизонту по стінах по всьому периметру приміщення, де планується заливка стяжки, в ідеалі лазерним рівнем, але можна і звичайним будівельним гідрорівнем.

Розмітка за допомогою гідрорівня

Висоту першої мітки вибираємо довільну допустимо це буде 100 см. Від цієї мітки далі »танцюємо» відзначаючи гідрорівнем горизонт, двох міток на одну стіну буде досить. Відфутболювальні шнуром з'єднуємо дві мітки і відбиваємо лінію і так по всіх стінах.

відфутболювальні шнур

На наступному малюнку показано відбиття шнуром по лазерному рівню, але при роботі з гідрорівнем технологія така ж-просто соеденяет дві відмічені точки і проводиться відбиття.

Далі необхідно знайти найвищу точку підготовленій поверхні, визначаючи відстань від зазначеної лінії до статі, де відстань буде найменшим-це і буде найвища точка статі. Припустимо у нас вийшло в найвищій точці 97 см., А в найнижчій 101 см. Це означає, що поверхня вашого майбутнього статі має перепад в 4 см. Ось цю нерівність і потрібно вирівняти за допомогою чорновий стяжки по маяках-напрямних. Якщо врахувати, що мінімальна товщина чорнової стяжки не повинна бути менше 30 мм. Тому в найвищій точці поверхні вона і буде 30 мм., А в найнижчій точці 70 мм., Так-як ще раз повторю що нижча точка по відношенню до вищої має різницю в 40 мм. Далі над найвищою точкою нам необхідно протягнути шнур або волосінь між правою і лівою стінами на 30 мм. вище статі. Тобто ми від тих 97 см піднімаємо вище на 3 см отримуємо 94 см. Від лінії зазначеної нами раніше, свердлимо отвір укручуємо саморіз з прив'язаною волосінню або шнуром на одній стіні і також на інший, робимо розтяжку. Натяг має бути досить сильним, що б похибок було менше. Далі через метр паралельно робимо ще одну розтяжку на такому ж рівні, як і першу (тобто 94 см. Від зазначеної лінії в нашому випадку) такі розтяжки робимо по всій площі приміщення. У нас вийде три розтяжки на одну довжину маяка, якщо врахувати, що довжина його 3 метри. Ці розтяжки і будуть нам служити опорними точками для виставлення маяків.

Розтяжки над маячками

Можна прикручувати цілісний шнур, роблячи його зигзагами від стіни до стіни:

Маяки використовують у вигляді спеціального Т-подібного профілю, а краще використовувати стандартний П-подібний профіль, він на багато міцніше.

Маяки укладається на «плюшки» розчину або алебастру, вдавлювати потрібно до тих пір поки верхній край маяка буде трохи стосуватися наших розтяжок. Як тільки ми втиснули його до потрібного рівня, зверху на купку-вище профілю кладемо ще невелика кількість розчину і розгладжує для кращого кріплення маяка. Купки розчину під маяк потрібно робити частіше і розчин не повинен бути занадто рідкий, а то рівень може збитися, якщо просяде розчин.

Маячок на плюшках розчину

Найкраще, що б під маячком була суцільна лінія розчину, як на фото нижче:

Перший маяк лягає від стіни на відстані 20-30 см., Від першого до другого і подальшого відстань вибирається з урахуванням ширини правила (правило-це спеціальний інструмент, для розрівнювання розчину), який ви будете використовувати. Якщо ширина правила 200 см., То відстань між маяками має бути десь 170 см. Це потрібно для того, що б в процесі розрівнювання розчину правило можна було переміщати вліво - вправо для полегшення цього процесу.

Після того як всі маяки виставлені і розчин, що тримає наші напрямні вже досить зміцнів, можна знімати наші розтяжки і приступати до безпосередньої заливки чорновий стяжки підлоги. Якщо вам необхідно виставити маяки для чистового статі читайте тут .

Безпосереднє виконання стяжки підлоги своїми руками.

Для виконання заливки чорновий стяжки можна застосовувати в якості наповнювача дрібний щебінь або гальку. Цемент змішується з піском 1 до 4, тобто на 1 частину цементу М400 додають 4 частини кварцового піску. Води в суміш потрібно додавати стільки, що б розчин вийшов не надто рідкий, щоб не розтікався, але і не дуже густий, що б його можна було «тягнути» правилом під час розрівнювання. Починати заливати чорнову підлогу потрібно від дальнього кута і рухатися поступово до виходу. Викладати розчин після замісу на робочу зону так, що б він би трохи вище верхніх кромок маяків. Взагалі цю роботу потрібно проводити не одному, а в удвох або ще краще-утрьох. Поки один замішує, другий викладає, третій розрівнює, так робота буде швидше і веселіше йти. Рекомендується всю заплановану площу заливати за раз, що б не було стичних швів. Вирівнювання проводиться за допомогою спеціального правила, яке ви повинні були заздалегідь придбати перед тим, як виставляти маяки. Правило лягає на маяки в самий кут і потім тягнеться на себе вздовж стінки по крайках маячків. Притискати потрібно з такою силою що б не продавити маяки, а й так що б правило постійно стосувалося крайок напрямних.

Якщо накопичується висока купка розчину, то її можна просунути лопатою, але знімати купку потрібно знову-таки не нижче маяків. Для полегшення руху правила потрібно тягнути його на себе і одночасно вліво-вправо, так він буде рухатися як по маслу. Чи не великі нерівності поправляйте за допомогою будівельного кельми. Роботу проводите краще в гумових чоботях, так як вам не раз доведеться заходити в розчин, що б дістати правилом не разровненную ділянку.

Контроль за станом стяжки підлоги.

Коли ви повністю залили своїми руками чорнову стяжку і він вже трохи застиг, необхідно час від часу протягом 7-10 днів змочувати його водою в уникненні утворення тріщин, як на фото нижче:

Не допускайте протягів і прямих влучень сонячних променів на молоду стяжку. Заходити на чорнову підлогу можна тільки через п'ять днів, коли він набрав вже достатній відсоток міцності. Час повного висихання стяжки підлоги 30 днів.
Ось в принципі і все, що стосується даної теми. Якщо ви залили чорнову підлогу своїм руками, то ви без праці зробите чистову стяжку у себе вдома, адже технологія монтування практично така ж.

Монтаж демпферного стрічки теплої підлоги

І так, нагадуємо, коли у вас готове підставу для укладання теплої підлоги, тобто робоче підстава звільнено від сміття, все чистенько, виметений, вікна, двері вставлені, стіни поштукатурені і хоча б низ зашпаклёванний можна приступати до монтажу демпферного стрічки.

Про те, що таке демпферна стрічка , Її призначення і різні варіанти її виконання виведено в окрему статтю для зручності сприйняття вами інформації. Хто не читав, радимо почитати. Тут же ми будемо розглядати сам процес монтажу демпферного стрічки.

Стрічка кріпиться по всьому периметру приміщення, де планується встановити теплу підлогу. Є два варіанти виконання даного завдання:

• Змонтувати готову демпферну стрічку з магазину
• виготовити саморобну

Обидва варіанти є правильними і на якість кінцевого результату водяної теплої підлоги не впливають, різниця лише в зручності монтажу і ціни. Розглянемо кожен з них детальніше.

Монтаж заводський демпферного стрічки

Цей варіант зручний тим, що на заводський демпферного стрічці зі зворотного боку нанесена спеціальна липка смужка. Достатньо лише відклеїти захисний шар і приклеїти стрічку до стіни.

Крім того на деяких видах стрічки є спеціальна «спідниця», виготовлена ​​з поліетилену. Вона потрібна для того, щоб після, як покладений утеплювач теплої підлоги, закрити щілину між утеплювачем і стрічкою, для запобігання витоку дорогоцінного цементного «молочка», яке дає фортеця цементної стяжки підлоги.

Демпферна стрічка з «спідницею»

Вибирати ширину демпферного стрічки потрібно з урахуванням товщини майбутнього пирога теплої підлоги.

Припустимо товщина утеплювача 10 см, чистове стягування планується 5-7 см. Якщо врахувати ще те, що після закінчення робіт стрічка повинна бути вище стяжки не менше ніж на 1 см, а стандартна стрічка не перевищує 15 см, то в даному випадку логічніше буде спочатку покласти перший шар утеплювача товщиною 5 см, потім наклеїти стрічку, після укласти другий шар утеплювача. Отримуємо запас 5-3 см, що цілком достатньо.

Монтаж саморобної демпферного стрічки

Демпферну стрічку можна зробити самостійно. Цей варіант бюджетні першого, але вимагає трохи більше часу і зусиль для виконання цієї «місії». Стрічка нарізається з рулону фольгоизола або пенофола товщиною 5-10 мм, необхідної ширини. Робиться це так: або розкочується рулон на певну довжину і стрічка вирізається по всій довжині. Або зручніше зробити по іншому: щільно згорнути заготовлений рулон, використовуючи ручну пилку по дереву з дрібними зубами відрізати шматок потрібної ширини, як відрізали б шматок від палки ковбаси. Так виходить на багато швидше.

Тепер найголовніше прикріпити саморобну стрічку до стіни. Для цього є пара способів. Можна використовувати для цієї мети «рідкі цвяхи». Як застосовувати «рідкі цвяхи» розписувати не будемо, так як інструкцію із застосування знайдете на упаковці. Кріпити її можна і на саморізи, для цього з пластикової пляшки потрібно нарізати невеликими квадратиками шматочки, які будуть служити в якості шайб. Одягаємо ці шайби на саморізи, притискаємо демпферну стрічку до стіни і закручуємо саморіз до тих пір, поки капелюшок самореза НЕ поглибиться в стрічку на половину.

Кріпимо таким чином через кожні 30-35 см. Зверніть увагу на те, що з якого матеріалу у вас зроблені стіни. Якщо з м'якого, наприклад з дерева або арболита, то самореза просто вганяють в стіни шуруповертом. Якщо з цегли, шлакоблоку і т. Д., То вам знадобляться ще пластикові дюбелі під саморізи і перфоратор для свердління отворів. При цьому пластиковий дюбель вставляється в отвір і закручується саморіз.

І так, як ми вже сказали різниці немає яку демпферну стрічку кріпити. Найголовніше це, що б після заливки чистової стяжки підлоги, демпферна стрічка виступала над стяжкою не менше ніж на 1 см, зайве потім обрізане. Так само при наявності в приміщенні колон, стели, їх теж потрібно оточити демпферного стрічкою.

Коли площа теплої підлоги досить велика, або підлогу має складну форму (г-подібну, п-образного), для компенсації температурного розширення стяжки її поділяють на дві або більше частини. Площа однієї плити повинна бути в середньому 20 м². Для поділу використовують спеціальну т-подібна демпферну стрічку.

Вона кріпиться поверх утеплювача скотчем. Поділ потрібно проводити з урахуванням контурів теплої підлоги, тобто так, що б через компенсаційний шов проходило, як можна менше труб.

Зверніть увагу! Кріпити т-образну стрічку на даному етапі поки не потрібно, так як до заливки чистової стяжки потрібно виконати ще багато роботи. Щоб вона не заважала і її не пошкодити, прикріпіть її після того, як буде покладена труба теплої підлоги.

Ось і все що стосується монтажу демпферного стрічки водяної теплої підлоги, в принципі нічого складного в цьому немає, потрібні лише прямі руки.

Теплоізоляція теплої підлоги.

Наступний етап за монтажем демпферного стрічки йде утеплення майбутнього теплої підлоги. Що б він приносив вам радість в процесі використання і не засмучував грошовими витратами на його використання, необхідно гарненько його утеплити. Про те який утеплювач вибрати для теплоізоляції теплої підлоги описано в статті « як вибрати утеплювач для підлоги »(В кінці статті ви знайдете посилання назад сюди), тут же розглядається сама технологія утеплення.

Увага! Якщо проводилася заливка чорнової підлоги, то необхідно дати брешемо стягуванні просохнути. Вологість її не повинна перевищувати 80%, інакше після укладання чистової стяжки надлишок вологи буде намагатися вийти назовні, випаровуватися, від чого чистової шар може потріскатися.

Вологість бетонної стяжки можна перевірити за допомогою спеціального приладу. Він називається «вологомір». Він дозволить за секунди перевірити відсоток вологості вашої стяжкі.Но даний прилад є професійним, досить-таки дорогий і купувати заради однієї перевірки немає сенсу. Краще запросити майстра зі спеціалізованою фірми або якщо є можливість взяти даний прилад в оренду. Якщо цей пристрій дістати не вдалося, можна скористатися старим дідівським способом. Для цього потрібно вирізати квадрат з поліетилену розміром метр на метр, прикласти його до бетонної стяжки, краю проклеїти скотчем і залишити так на добу. Якщо після закінчення доби під плівкою скупчилися крапельки води це означає, що стяжка ще досить волога. Даний спосіб не дозволяє конкретно визначити% вологості, він тільки вказує на те, що в бетонній підлозі ще досить багато води і краще ще почекати, перш ніж приступати до робіт з монтажу теплої підлоги.

Утеплення екструдованим пінополістиролом.

Найраціональніший спосіб утеплення теплої підлоги - це утеплити його. екструдованим пінополістиролом. В даному виді утеплювача гармонійно сплелися якість, ціна і ефективність утеплення. З нього ми і почнемо.
Перш за все нам необхідно розрахувати площа теплої підлоги. Для цього вважаємо кожну кімнату окремо. Довжину множимо на ширину отримуємо площа однієї кімнати. (Що б вже зовсім було зрозуміло наведемо приклад: довжина кімнати 5 метрів, ширина 4 метри. 5 множимо на 4 отримуємо площа 20 кв. Метрів) так вважаємо все кімнати і підсумовуємо отримані результати. Сума результатів і буде загальною площею теплої підлоги.
Тепер потрібно вирахувати площу необхідного утеплювача. Тут все залежить від товщини купується вами утеплювача і кількості шарів, необхідних для якісного утеплення. У магазинах продають утеплювачі товщиною 20 мм, 30 мм, 50 мм і 100 мм, розміри одного аркуша стандартні 60 × 120 см (це 0.72 кв. Метра). Для хорошого утеплення потрібно товщина 50 мм (якщо під теплою підлогою знаходиться опалювальне приміщення, теплий підвал або ж це ваш перший поверх будинку) і 100 мм (якщо тепла підлога робиться по грунту або внизу знаходиться не опалювальний підвал і інше холодне приміщення). Для зручності радимо купувати утеплювач товщиною в 50 мм. Якщо вам потрібно укласти один шар, то площа необхідного утеплювача буде дорівнювати площі теплої підлоги, якщо два шари, то площа підлоги множимо на 2. Коли ми знаємо загальну площу утеплювача, не важко порахувати кількість матів, адже ми знаємо, що один мат це 0 , 72 кв. метра. Загальну площу ділимо на 0.72 отримуємо кількість штук.
Варто зауважити що в процесі утеплення вам необхідно буде підрізати, підганяти утеплювач в різних місцях, тому потрібно брати матеріалу на 3-5% більше від загальної кількості. Так би мовити «з запасом».

Коли матеріал заготовлений, приступаємо до його укладанні. Починаємо з дальнього кута. Ложем перший лист утеплювача в кут написами вгору і притискаємо щільно його до стіни, другий мат вставляємо в спеціальний виріз першого і також щільно притискаємо до стіни і між собою.

Спеціальні вирізи потрібні для того, щоб утеплювач щільніше стикався один з одним. Третій і наступний укладаємо аналогічно.

Даний утеплювач легко ріжеться звичайним кухонним, або канцелярським ножем. Просто потрібно відзначити маркером лінію відрізу і по ній відрізати.
Другий ряд утеплювача краще почати з обрізаного на половину листа, так що б вийшло у вигляді кладки цегли:

Так утеплення буде більш якісне. Третій ряд знову ж потрібно почати з цілого мату. Таким ось чином чергуються ряди, до тих пір, поки стать не буде застрелений повністю.
Якщо потрібно укласти другий шар утеплювача, то краще це зробити поперек першого, як зображено на фото нижче, знову ж таки з метою кращого утеплення, що б було якомога менше містків холоду.

Зверніть увагу, що хоча цей утеплювач досить-таки щільний, він витримує велике навантаження, за умови якщо вона розподілена на велику площу утеплювача. Але його легко можна продавити через необережність, поставивши важкий предмет. Навіть ходьба босоніж по ньому залишає невеликі вм'ятини, не кажучи вже про взуття з підборами. Ходіть по ньому краще в домашніх тапочках з широкою платформою для стопи.

Утеплення профільними теплоізоляційні матами.

Профільні теплоізоляційні мати для теплої підлоги стеляться дуже просто. При його монтажі питань ніяких не повинно виникнути, все інтуїтивно зрозуміло, там теж є спеціальні пази для з'єднання один з одним.

Утеплення даним видом утеплювача полегшить роботу в подальшому, при укладанні труби теплої підлоги, тому як ці мати мають спеціальні виступи - бобишки, яка спрощує розкладку труби.

Єдине, якщо підлога вимагає хорошого утеплення з причини, яку ви вже знаєте, краще спочатку укласти шар екструдованого пінополістиролу, а потім профільні мати.

Утеплення пробкою.

Корковий утеплювач прекрасно справляється зі своїм завданням. Але все-таки одного шару даного утеплювача не досить для утеплення підлоги по грунту або статі, під яким знаходиться холодне приміщення, а стелити кілька шарів економічно не вигідно, тому як цей утеплювач досить дорогий. Його можна стелити на другому поверсі ВЛАСНОГО будинку. Чи не на другому поверсі багатоквартирного будинку, а повторюємо ВЛАСНОГО! Так як тепло, яке пропустив утеплювач залишиться у вашому ж будинку.
Поверх коркового утеплювача потрібно стелити фольгу, або шар фольгованого утеплювача (фольгоизола) в якості променево-відображає слоя.Стикі проклеюються металізованим скотчем.

Утеплення фольгированним пінополіетиленом.

Так само як і пробка, самостійно може застосовуватися на другому поверсі, або в якості доповнення при утепленні екструдованим полістиролом, як відбиває шару.
Якщо застосовуєте самостійно, товщину вибирайте не менше 10 мм. Якщо в якості додаткового матеріалу можна і 3 мм. Не забувайте проклеювати стики смуг утеплювача металізованим скотчем.
Зверніть увагу, що цементний розчин є агресивним середовищем. При контакті з фольгою неминуче зіпсує її. Тому вибирайте утеплювач, на фользі якої нанесена спеціальна плівка, що перешкоджає дії агресивного середовища цементного розчину на фольгу. Такі утеплювачі із захистом дорожче звичайних, але завжди є можливість заощадити, постеливши на незахищений звичайний утеплювач дешеву поліетиленову плівку, яка не дасть контактувати фользі з бетоном.
Зараз продають спеціальний фольгований пінополіетилен для теплої підлоги, на якому нанесена розмітка, для зручності укладання труби через рівні проміжки.

Утеплення підлоги пінопластом під стяжку.

Утеплення пінопластом вашого майбутнього теплої підлоги ми б вам не рекомендували, так як його щільність набагато менше пінополістиролу, що може позначитися на міцності теплої підлоги. Хіба мало чого будете ставити на нього, меблі буває дуже важка. Краще не скупитися і придбати сучасний утеплювач. Пінопласт це минуле століття. Заощадивши на пінопласт, більше витратити на армуванні стяжки підлоги, адже її потрібно буде зробити міцніше.

Укладання плівки для гідроізоляції підлоги.

Плівка для гідроізоляції підлоги лягає на утеплювач. В якості гідроізоляції застосовується звичайна поліетиленова плівка. Вибирати потрібно плівку досить щільну, що б її не так легко було пошкодити надалі при укладанні армуючої сітки. Не потрібно застосовувати в якості гідроізоляції фольгований спінений поліетилен, нічого додатково хорошого вам це принесе, тільки додатково витратити.
Стелиться плівка так, що б по краях підлоги, був нахлест на стіну в 5 см, який потім шпателем заправляється між листом полістиролу і демпферного стрічкою, якщо демпферна стрічка має «спідницю», то плівка заправляється під неї.
Стики смуг поліетилену укладають в нахлест в 10-15 см і проклеюють скотчем.

Монтаж армуючої сітки для стяжки теплої підлоги

Наступне, що вам потрібно зробити це укласти армуючої сітки. В принципі можна обійтися і без неї. Але давайте спочатку розглянемо всі переваги використання армуючої сітки в стягуванні теплої підлоги, перш ніж відмовлятися від неї.

Арматурна сітка в стягуванні потрібна для додання міцності, наявність такої в підлозі знижує ймовірність розтріскування стяжки під час набору міцності і висихання. Робить підлогу більш «витривалим» в процесі тривалої експлуатації, адже він робиться на довгі роки. Скільки всього він побачить і витерпить за цей час, і важкі меблі, і танці вечірок, і багато, багато, багато ...

Наявність армуючої сітки сильно спрощує і прискорює монтаж труби теплої підлоги. Відпадає необхідність в свердлінні численних отворів в чорновий стяжці під саморізи. Труба кріпиться пластиковими хомутами безпосередньо до сітки.

Наявність утворюється простору між трубою і утеплювачем за рахунок сітки, сприяє проникненню розчину під трубу в процесі заливки стяжки, що в свою чергу збільшує ККД трубок, тобто тепловіддача статі буде вище.

Для армування використовується сітка з шириною осередків 10 і 15 см. Товщиною прута мінімум 4 мм. Звичайно чим товще діаметр прожив сітки, тим міцніше буде стяжка. За рахунок різного розміру осередків сітки 10 см і 15 см, що є ідеальним кроком розкладки труби, відповідно 10 см у холодній зони (широкі вікна і т. П.) І 15 см в інших місцях, є можливість вибирати підходящу сітку для окремих ділянок приміщення . Тобто як ви вже зрозуміли, труба теплої підлоги кріпиться уздовж кожного прутка армуючої сітки.

І так армована сітка укладається по всій площі теплої підлоги з невеликим нахлестом один на одного. При цьому необхідно постаратися не пошкодити вусиками сітки гідроізолюючу плівку теплої підлоги.

Важліво! Не забудьте залишити місце під демпферну стрічки, призначену для деформаційного шва. Тобто там де буде стрічка залишаємо незакладеного ділянку шириною 15 см. Хто не знає про що йде мова, читайте монтаж демпферного стрічки .

Що б арматурна сітка виконувала свою функцію на всі 100% потрібно під всю площу армуючої сітки покласти підкладки так, щоб між утеплювачем і сіткою було відстань рівне 1/3 товщини стяжки теплої підлоги. В якості підкладки можна використовувати все що завгодно, починаючи від невеликих шматків залишився утеплювача, закінчуючи дерев'яними брусками.

Замість металевої сітки можна використовувати склопластикову арматуру, вона не поступається за своїми функціональними властивостями і навіть перевершує металеву. Простіше кажучи не іржавіє.

Слідом за всіма проделанимі діями від підготовки приміщення до монтажу армуючої сітки йдуть роботи з укладання труби, її опресування і заливки чистової стяжки теплої підлоги. Так як монтаж труб стосується не тільки теплої підлоги на основі бетонної стяжки, а й дерев'яного та настильного, ми вирішили розглянути це питання в узагальнюючої статті, так що сміливо переходите по посиланню ( укладка труби теплої підлоги ). В кінці цієї статті ви знайдете посилання назад сюди.

Стяжка підлоги своїми руками

Ось ми і підійшли практично до кінця розгляду матеріалу з монтажу пирога теплої підлоги на основі бетонної стяжки. Якщо ви потрапили на цю ділянку статті з пошукача або з іншого місця сайту, то радимо прочитати матеріал, по необхідній роботі, яку потрібно виконати до того, як заливати чистову стяжку, а саме це підготувати приміщення , залити чорнову стяжку (Якщо вона необхідна), укласти утеплювач , арматурну сітку (Знову ж таки за необхідності), розкачати трубу , зробити опресовування труб теплої підлоги . Лише після всього цього приступати до монтування стяжки підлоги своїми руками.

Але не поспішайте замішувати розчин і бігати з відрами або лопатою по приміщенню. В першу чергу визначитеся з місцями, де буде необхідно прикручувати до підлоги, будь-які предмети інтер'єру, обладнання і так далі. Ці місця бажано сфотографувати і заміряти відстань від стіни до труби і вказати відстань кроку труби. Всі фотографії роздрукувати і зберігати разом з усіма документами на будинок. Може прийти такий момент, коли ці розміри ой як знадобляться. Зверніть особливу увагу на місця майбутніх порогів, якщо вийшло так, що труби були прокладені в дверному отворі, або планується робити суміжну кімнату (наприклад кухню з вітальні) і одне підлогове покриття буде міняти інше, при цьому в місці стику доведеться прикручувати поріжок. У цих місцях, уздовж майбутнього стику на кожен крок труби закріпіть по пластиковому хомута, при цьому «хвостики» хомутів обрізати не потрібно, а відтягніть його вертикально вгору. При цьому коли ви заллєте стяжку, вони повинні стирчати з неї, виконуючи функцію «маяків».

Отже, коли всі виміри виконані, записані, можна приступати до укладання демпферної стрічки, яка буде служити в якості деформаційного шва при температурних розширеннях при нагріванні. Якщо ви не знаєте про що йде мова, або як правильно це зробити, читайте « монтаж демпферного стрічки »І повертайтеся назад.

Як виставити маяки для стяжки підлоги

Правильно і якісно виставлені маяки для підлоги це запорука успішного завершення монтування пирога теплої підлоги. Адже на чистову стяжку укладається підлогове покриття. Деякі види яких вимагають рівність підлоги з перепадом не більше 2-х мм на метр площі.

Увага! Заливка чистової стяжки передбачає, що підготовлену основу з утеплювача, укладено на вирівняну чорнову стяжку і максимальний перепад площі одного контуру не перевищує 5 мм, інакше робота статі не буде якісної через завоздушіванія труб в найвищій точці.

Для початку потрібно за допомогою лазерного рівня вивести рівень нульової точки поверхні майбутньої підлоги. Нульова точка виводиться з урахуванням того, що мінімальна товщина стяжки над трубою не повинна бути менше 3 см. Якщо ви заливали чорнову стяжку, то виставити маяки у вас не складе труднощів. Якщо не заливали і не знаєте, як це робити, то читайте установка маяків для стяжки підлоги і повертайтеся назад, так як тут є свої нюанси:

По-перше, по периметру приміщення у вас вздовж стін на даний момент вже знаходиться демпферна стрічка, що само собою ускладнює проведення нульової лінії, так як, якщо ви пам'ятаєте кромка стрічки повинна бути вище на сантиметр рівня стяжки. Тому отвори для кріплення шнурів потрібно свердлити відштовхуючись від лазерного рівня (не вимикаючи його), або прокреслити лінію за допомогою гідрорівня або того ж лазерного, вище на кілька сантиметрів (припустимо 10 см) від передбачуваної нульової точки і кожен раз відміряти 10 см вниз від межі . Або якщо ви вже набили руку працюючи з лазерним рівнем, можна кожен маяк виставляти по ньому.

По-друге, чистове стягування це відповідальний етап в будівництві, тому в якості маяків-напрямних краще не використовувати тонкі т-образні профілю. П-подібний профіль куди міцніше і більш стійкий на прогини.

По-третє, кріпити профілю-напрямні на «плюшки» розчину в даному випадку не надійно, так як зчеплення розчину з утеплювачем не міцна, а армована сітка постійно грає, так ви будете на неї наступати. Тому потрібно скористатися іншим способом їх кріпити, а саме кріпити їх на саморізи.

Для цього потрібно придбати саморізи такої довжини, щоб вистачило через всю довжину утеплювача. Наприклад якщо товщина утеплювача 10 см, додаємо до цієї відстані 2 см товщини труби, плюс 3 см мінімум товщини стяжки над трубою, плюс що б вистачило зачепитися саморізи в чорновий стяжці. Виходить приблизно потрібно брати саморізи довжиною 20 см. Якщо є арматурна сітка, то в рахунок беремо ще її і зазор між сіткою і утеплювачем.

І так під напрямні маяки підшукуємо дерев'яні брусочки, або інший щільний матеріал, такої товщини, що б маяк лежачи на бруску виступав вище рівня нульової позначки на 3 мм.

Дрилем, просвердлюємо отвір в направляючої діаметром трохи менше діаметра капелюшка самореза (якщо це п-подібний профіль). Вибір діаметра свердла трохи менше капелюшки потрібен для того, що б після закручування самореза, капелюшок не підіймається високо над направляючої, щоб не заважала при розрівнюванні розчину. Якщо кріпити т-подібний профіль, то свердлити нічого не треба, на ньому вже є багато отворів. Що б не обтяжувати, саморіз можна закручувати поруч з бруском:

Пробуємо спочатку загнати саморіз в чорнову стяжку без попереднього свердління. Якщо вона виконана з цементно-піщаного розчину, то цілком може вийти. Якщо не виходить, тоді доведеться свердлити дрилем через весь утеплювач, застосовуючи довге свердло, вставляти дюбелі і вже тоді закручувати саморіз. Затягувати його потрібно до тих пір, поки рівень маяка не зрівняли з нульовим рівнем підлоги. Тобто ті 3 мм трохи вдавлюємо в утеплювач, для більш міцного кріплення.

Для зручності пересування по приміщенню, особливо якщо є арматурна сітка, яка височить над утеплювачем, необхідно між трубами покласти дошки на підкладки. Підкладки вставляються між осередків на утеплювач. Пересуватися виключно по дошках. Так як ходьба по арматурної сітці може пошкодити і зрушити напрямні.

Виставляючи маяки пам'ятайте про правила їх монтажу, тобто від краю стіни відступати сантиметрів тридцять, відстань між паралельними маяками 20-30 см менше довжини правила, яким збираєтеся працювати.

Нагадаємо що правило-це інструмент для вирівнювання розчину. Буває різної довжини, від півметра, до декількох метрів.

Пропорції цементу і піску для стяжки підлоги.

Для заливки чистової стяжки застосовується цемент М-400. ВІН винен буті свіжім. Краще брати його в магазинах, де його швидко розкуповують і він не застоюється. В якості наповнювача найкраще використовувати дрібнозернистий щебінь з піском. Так як такий розчин має менше шансів розтріскуватися в період набору міцності. У стяжки підвищується теплопровідність, так як в ній залишається менше повітря. Пісок повинен бути сіяним, без грудок глини та іншого сміття.

Пропорції 1: 3: 2 (1 частина цементу, 3 частини щебеню, 2 частини піску). Воду беруть приблизно 30% від маси суміші цементу і наповнювача. Але в будь-якому випадку воду додавайте стільки, що б вийшов розчин, який не розтікається, а розповзається.

Увага! Під час заливки стяжки теплої підлоги і в період повного набору її міцності (а це практично місяць) температура в приміщенні не повинна бути нижче нуля градусів. Тому якщо приміщення не опалювальне, проводите цю роботу завчасно до настання холодів.

У бетономішалку насипають пісок з щебенем, до нього цемент, в сухому стані суміш перемішують до однорідного стану. Для додаткового армування в розчин додають фиброволокно для стяжки підлоги.

Далі наливають воду. Для додання пластичності розчину в нього замішують пластифікатор.

Він також сприяє витісненню зайвих бульбашок повітря. Кількість необхідного фіброволокна і пластифікатора для певного обсягу розчину ви дізнаєтеся, прочитавши інструкцію на упаковці цього матеріалу.

По готовності розчину його викладають вище рівня маяків на 1см.

За допомогою сапи або іншого відповідного інструменту трамбують викладений розчин з метою вигнати все повітря з нього і більш щільного прилягання його до труб теплої підлоги. Якщо розчин після трамбування і раніше вище маяків, то відразу рівняйте його правилом. Якщо нижче рівня, то порцію розчину додають в потрібні місця і знову ж за допомогою правила тягнуть його на себе вирівнюючи остаточно в рівень.

Площа однієї кімнати потрібно заливати відразу, не залишати на наступний день, між замісами розчину не повинні бути довгі проміжки часу, що б попередній викладений заміс не встиг схопитися.

Товщина стяжки під тепла підлога водяний мінімум 5 см від утеплювача, максимум 10 см. Самою оптимальною товщиною стяжки є 7 см для житлового будівництва. Не забувайте, що мінімальна товщина стяжки над трубою, не повинна бути менше 3 см. Запам'ятайте, чим товще стяжка, тим більше тепла здатний акумулювати підлогу. Тобто довше буде остигати. Тому в разі відключення енергоносії підлога здатна тривалий час віддавати тепло і вода в ньому не замерзнет.Для промислового будівництва товщина стяжки 10-15 см.

Коли стяжка теплої підлоги готова, в перші 7 - 10 днів не допускається її пересихання. Тому періодично змочуйте залиту стяжку водою, захистіть її від протягів і прямого попадання сонячних променів. Після закінчення 2-3 днів, коли вже пів досить зміцнів і по ньому можна спокійно ходити, потрібно все маяки відкрутити і витягти їх з стяжки.

Ці місця змочити, закласти їх розчином, такого ж складу і затерти.

Ось і весь матеріал по влаштуванню пирога водяного теплої підлоги. Не сказати що так все легко, але як то кажуть було б бажання. Після прочитання цього матеріалу у вас має в голові відкластися загальні моменти монтажу. Але коли ви почнете робити все своїми руками, то багато питань вирішаться самі собою, але в будь-якому випадку ви можете час від часу заглядати сюди. Удачи в ваших справах !!!