- Порівняльна характеристика матеріалів
- вагонка
- Блок-хаус
- імітація бруса
- Деревно-стружкові плити - ДСП, OSB і MDF
- панелі ПВХ
- гіпсокартон
- Оздоблення мансарди зсередини своїми руками
- Відео: обшивка мансарди гіпсокартоном
- Відео: утеплення мансарди під ламаним дахом
- Вартість обробки мансарди
- Відео: обробка мансарди своїми руками
Досить часто власник приватного будинку прагне «вичавити» з будови максимум житлової площі. Рішення просте - перетворити нежитлове горище в житлове приміщення, яке прийнято називати мансардою. Виникає питання: які матеріали вибрати і як краще виконати обробку мансарди, щоб під дахом жилося не гірше, ніж в інших приміщеннях будинку? Розглянемо шляхи вирішення.
Порівняльна характеристика матеріалів
Сьогодні в кожному будівельному магазині можна знайти оздоблювальні матеріали на будь-який смак і гаманець.
вагонка
Так в побуті називають вузькі щільно підганяються дошки з пазами і гребенями. Саме з цього матеріалу раніше робили стінки вагонів. Оздоблення вагонкою вважається найбільш придатною для житлового приміщення:
- відсутність шкідливих для здоров'я виділень, які характерні для багатьох сучасних синтетичних матеріалів;
- красивий природний візерунок на поверхні;
- низька теплопровідність: деревина тепла на дотик, що особливо важливо для підлогового покриття.
Облицювання мансарди дерев'яною вагонкою надає приміщенню затишок і тепло
Дерев'яне облицювання створює в приміщенні особливу затишну атмосферу, в цьому з нею не може зрівнятися жоден інший матеріал. Але при цьому вагонка:
- має відносно високу вартість;
- примхлива до температурно-вологісного режиму: як тільки умови відхиляються від норми, деревина може розсохтися або покоробитися;
- у вигляді підлогового покриття потребує періодичного обслуговування (шліфування), так як не відрізняється особливою міцністю.
Існує кілька різновидів вагонки, які сильно розрізняються за вартістю. Їх відмітні ознаки:
- вагонка сорти «Преміум» - найдорожча. Вона не має видимих дефектів, сучків або відколів, дуже гладка. Зазвичай проводиться методом зрощування, продається в комплекті з кріпленням і в спеціальній упаковці, що дозволяє уникнути пошкодження під час перевезення;
- вагонка першого сорту (клас А) має незначні дефекти: невеликий відсоток сучків, непрямі тріщини, максимум 20% серцевини. Її застосовують в лицьовій обробці будинків, покривають лаком або воском, які дозволяють зберегти природний вигляд матеріалу;
- вагонка другого сорту (клас В) характеризується значною кількістю видимих дефектів. На таких дошках буває смола, синява, серцевина, непрямі тріщини. Дошки, на яких шлюб дуже помітний, затирають і забарвлюють темної фарбою або темним лаком по дереву;
- вагонка третього сорту (клас C) - дуже низька за якістю, але зате найдешевша. Такими дошками обробляють нежитлові приміщення. Дуже багато дефектів: випадають сучки, відколи, наскрізні тріщини, кора. Вагонку класу C необхідно значно підганяти при обшивці стін.
Деревину незалежно від породи і сорти необхідно захищати від впливу вологості і механічного зносу. З цією метою застосовують три різних складу:
- лак. Сама міцна, надійна і довговічна захист. Недолік полягає в відсутності можливості локального ремонту, тобто якщо де-небудь підлогу буде пошкоджений, то після заміни ламелі лакове покриття доведеться наносити заново на всю підлогу або стіну;
- олія. Просочення маслом обходиться дешевше і не вимагає відновлення покриття на всій поверхні після локального ремонту. Але по довговічності такий захист сильно поступається лакової, крім того, вона майже не оберігає деревину від механічного зносу;
- віск з добавками. Таке покриття стали застосовувати відносно недавно. Воно поєднує в собі переваги обох попередніх видів: його можна частково відновити і в той же час воно майже таке ж стійке, як лакове.
Деякі виробники випускають сьогодні дошку з уже нанесеним лаковим покриттям. Це зручно, але потрібно враховувати, що такий захист не є повноцінною, тому що в щілини між ламелями може потрапляти вода.
Блок-хаус
Ще один різновид дерев'яної облицювання. Кожному відомо, що таке горбиль - округла боковина колоди, яка зрізається для перетворення стовбура в брус або при розпуск його на необрізну дошку. Даний матеріал являє собою відходи деревообробки і продається дуже дешево. Блок-хаус ж - це калібрований горбиль, який виготовляють спеціально як оздоблювальний матеріал. Всі дошки блок-хауса мають однакову ширину і рівну кромку, а на зворотному боці прорізані канавки для зняття внутрішніх напружень (запобігають розтріскування). Ідея полягає в тому, що облицьована цим матеріалом стіна виглядає так, як ніби вона складена з колод.
Блок-хаус, що імітує бревенчатую стіну, рекомендується використовувати при облицюванні сільських будинків
Слід врахувати, що блок-хаус має різну ширину і, відповідно, опуклість різної товщини. Широкі дошки застосовуються для обшивки будівель зовні, а для внутрішніх робіт використовують вузькі дошки, які за рахунок невеликої опуклості віднімають мінімум простору.
імітація бруса
По суті це та ж вагонка, тільки ширше і зі зрізаними на лицьовій стороні кутами. Як і блок-хаус, така обробка є імітацією, тільки не круглого колоди, а прямокутного бруса.
Використання імітації бруса з шириною більшою, ніж у вагонки, дозволяє скоротити час на облицювання стін
Оскільки і блок-хаус, і імітація бруса застосовуються тільки для облицювання стін або стелі, їх зазвичай виготовляють з м'яких хвойних порід. За рахунок великого вмісту смоли така деревина має високу стійкість до вологи, комах і мікроорганізмів.
Вирішивши зупинити свій вибір на вагонке, блок-хаусі або імітації бруса, пам'ятайте про наступне: оскільки мансарда по визначенню є приміщенням тісним, доцільно застосовувати світлі породи деревини - ялина, ялицю, ясен, клен. Світла обробка, як відомо, створює ілюзію простору.
Деревно-стружкові плити - ДСП, OSB і MDF
Ці відносно дешеві матеріали виготовляють з відходів деревообробки - стружки або тріски. Деревна основа змішується з матеріалом, після чого надходить в прес. На відміну від цільного дерева, такі матеріали гірше переносять навантаження, особливо згинальні.
ДСП - вітчизняний варіант, в якому стружка розташовується хаотично.
Оздоблення мансарди ДСП-плитами дає можливість заощадити
В OSB стружка або тріска укладаються в три або більше шару, причому в кожному з них вона лежить в одному напрямку. У сусідніх шарах напрямки є взаємно перпендикулярними. Цим і обумовлено назву, що перекладається як «орієнтовано-стружкова плита». За рахунок такого виконання плита більш стійко переносить изгибающие зусилля.
OSB-плити, добре переносять изгибающие зусилля, застосовують в обробці мансарди складної конструкції
OSB-плити можуть бути більш-менш вологостійкими. За цією ознакою вони діляться на 4 категорії. Плита OSB-1 може використовуватися тільки в сухих приміщеннях, а плита OSB-4 - в приміщеннях з підвищеною вологістю.
І в ДСП, і в OSB сполучною є фенолформальдегидная смола, яка виділяє шкідливі випари. Те, наскільки інтенсивно шкідливі пари виділяються, характеризується так званим класом емісії токсичних речовин. Розрізняють чотири класи - від Е0 до Е4. Для внутрішньої обшивки стін в житлових приміщеннях допускається використовувати плити класу Е0 або Е1. При цьому матеріал повинен бути закритий будь-яким лицьовим покриттям, наприклад шпалерами.
З великою обережністю слід купувати OSB-плити китайських виробників, багато з яких необгрунтовано приписують своєї продукції низький клас емісії. Існує велика ймовірність, що такий матеріал надасть сильний негативний вплив на здоров'я мешканців.
Плити MDF також виготовляють з стружки, але де в чому вони від двох попередніх видів відрізняються:
- в якості сполучного використовуються нешкідливі парафін і лігнін, причому останній міститься в самій деревині і виділяється при її нагріві і подальшому пресуванні. Це, так би мовити, натуральний клей;
- з одного боку на плиту наноситься декоративне облицювання.
Плити МДФ рекомендується використовувати в якості лицьового покриття завдяки їх екологічності
Це може бути:
- меламиновая плівка з малюнком, що імітує структуру дерева: коштує дешево, але легко дряпається;
- шпон, тобто тонка дошка з деревини цінних порід: коштує дорожче, але в порівнянні з плівкою міцніша і виглядає «солідніше».
Таким чином, плити MDF є абсолютно екологічними і можуть застосовуватися в якості чистової обробки, тоді як плити ДСП і OSB - тільки в якості чорновий (потребують покритті шпалерами, лінолеумом тощо.).
Ширину панелі MDF можуть мати різну. Доцільно застосовувати якомога ширші, так як покриття з мінімальною кількістю швів виглядає найбільш привабливо.
панелі ПВХ
ПВХ-панель являє собою монолітну деталь, що складається з двох пластин, розділених ребрами жорсткості. Зазвичай такі панелі мають конструктивні елементи, що дозволяють цмокають одну деталь до іншої.
ПВХ-панелі випускаються в широкій колірній гамі, що дозволяє втілювати різноманітні дизайнерські рішення
Переваги пластикових панелей наступні:
- низька вартість;
- водонепроникність;
- гладка поверхня, яка дуже легко миється;
- велика різноманітність як за кольором, так і по малюнку - друкованого або рельєфному;
- м'якість і, відповідно, легкість в обробці;
- простота монтажу: на відміну від іншого водостійкого і гладкого матеріалу - керамічної плитки, - легко можуть бути покладені недосвідченим майстром, тому запрошувати фахівця з боку не доведеться.
Але, не дивлячись на значний список «плюсів», цей матеріал далеко не ідеальний, має ряд недоліків:
- небезпека виділення шкідливих летючих речовин. Пластик, особливо дешевий, може виділяти внаслідок розкладання полімерних молекул шкідливі газоподібні речовини. Наприклад, ПВХ виділяє газ хлорвініл. При відносно невеликому нагріванні - в межах 50-80 ° C - кількість газу, що виділяється сильно збільшується. Про це потрібно пам'ятати при виборі вбудованих світильників для підшивання пластикового стелі. Найкращий варіант - світлодіодні лампи, які майже не дають тепла. Не можна розташовувати близько до пластикової обробці радіатори опалення, рушникосушки та інші джерела тепла.
- пожежонебезпека. Пластик горючий, але це півбіди. Зрештою, дерево також непогано горить. Головна небезпека полягає в тому, що при горінні пластмаса виділяє величезну кількість вкрай токсичного диму. Отруйний дим при контакті з полум'ям рясно виділяють навіть полімери з антипиреновими добавками, які через це вважаються негорючими.
- низька міцність. Пластикова панель легко може тріснути навіть при відносно слабкому ударі твердим предметом. Якщо ж ми трісне, то точно подряпати. Через це облицювання з полімерів досить швидко втрачає товарний вигляд;
- приміщення, оброблене пластиком, в силу холодного неприродного блиску чи не здається затишним.
Підводячи підсумок, можна сказати, що ПВХ-панелі - це бюджетна альтернатива керамічній плитці. Застосовується така обробка зазвичай в місцях без постійного перебування людей, де потрібно вологостійкість і гігієнічність: в санвузлах, прихожих і на балконах. Застосовувати їх при обробці мансарди не рекомендується.
гіпсокартон
Дешевий листовий матеріал, який використовується в якості чорновий обшивки. Являє собою гіпсовий лист з обкладанням з картону. Матеріал ділиться на кілька видів:
- звичайні гіпсокартонні листи (ГКЛ);
- вогнестійкі (ГКЛО);
- вологостійкі (ГКЛВ);
- ВЛАГООГНЕстойкій (ГКЛВО).
Властивості гіпсокартону дозволяють спорудити елементи оздоблення самої вигадливої форми
Листи випускають товщиною від 6 до 25 мм. Для виготовлення стелі підшивання застосовують матеріал товщиною 6-9,5 мм, для обшивки стін - товщиною від 12 мм.
Якщо виконати в картонній обкладинці за допомогою голчастого валика перфорацію, а потім змочити лист гіпсокартону водою, то він стане гнучким. Така властивість дозволяє робити з цього матеріалу арки, багаторівневі стелі з криволінійними обрисами і тому подібні конструкції.
Оздоблення мансарди зсередини своїми руками
Процес облаштування мансарди можна розділити на кілька етапів:
- Спочатку проводять підготовчі роботи, які обумовлені тим, що вся кроквяна система після монтажу обладнання виявиться недоступною. Отже, її потрібно ретельно перевірити на предмет гнилих ділянок, тріщин, корозії металевого кріплення та інших дефектів.
Після облаштування мансарди протікання покрівлі також будуть виявлятися далеко не відразу, тому і її стан потрібно ретельно перевірити. Якщо є сумнівні місця, їх потрібно щедро обробити силіконовим герметиком для зовнішніх робіт.
- Елементи, які не підлягають ремонту, необхідно замінити. Для надійності всю деревину можна просочити антисептиком, навіть якщо така процедура вже виконувалася на етапі будівництва.
Щоб кроквяна система не зазнала гниття, обов'язково обробляють її антисептиком
- Якщо дах не була утеплена раніше (холодний горище), потрібно провести монтаж гідроізоляції і утеплювача. Бажано застосовувати утеплювач, що володіє звукоїзолірующим ефектом - тоді барабанний дріб дощу не буде чути так чітко. Цій вимозі задовольняють мати і плити з мінеральної вати. До того ж цей матеріал, на відміну від пінопласту, не викликає у гризунів бажання поласувати їм. Перед укладанням утеплювача потрібно перевірити наявність гідроізоляційної плівки.
Мінеральна вата володіє звукоїзолірующим ефектом
В якості гідроізоляції краще застосовувати спеціальну мембрану, яка не пропускає воду, але при цьому є паропроницаемой. Завдяки цьому потрапив з житлового приміщення в утеплювач водяна пара матиме можливість вийти в розташований під покрівлею вентиляційний зазор, отже, ймовірність утворення конденсату в мінеральній ваті буде практично нульовий. Тільки треба враховувати, що така мембрана в різних напрямках працює по-різному, отже, потрібно бути уважним, щоб укласти її правильної стороною.
- Якщо при будівництві даху технологія була дотримана, ця плівка повинна виявитися відразу під покрівельним покриттям, поверх обрешітки. Якщо ж про неї забули, потрібно настелити зараз - хоча б під кроквяної системою. Деревину вона в цьому випадку від води не захистить, але принаймні збереже в сухості мінеральну вату. Остання добре вбирає воду і, зрозуміло, повністю втрачає при цьому теплоізоляційні властивості.
Перед утепленням мансарди мінеральною ватою необхідно повірити наявність гідроізоляції
- Гідроізоляційну плівку притискають до укладеної поверх крокв обрешітці, після чого пристрілюють до неї будівельним степлером. Потім обтягують кроквяну ногу і зміцнюють плівку на наступному проміжку між кроквами. Розгортати рулон потрібно паралельно коника, при цьому починати монтаж потрібно зверху, тобто від коника, укладаючи смуги матеріалу з нахлестом в 150-200 мм і проклеівая місця нахлеста двостороннім скотчем. Далі приступають до монтажу утеплювача. Минераловатная плита має пружний край, завдяки чому може утримуватися між кроквами за рахунок распорного зусилля. Оскільки при такому розміщенні утеплювача крокви виступають «містком холоду», дах бажано застелити знизу ще й гнучкими мінераловатними матами, під час пристрілювання їх до деревини будівельним степлером. Важливо після цього за допомогою натягнутого шнура позначити положення крокв, так як вони знадобляться для кріплення каркаса.
Гідроізоляційна плівка необхідна для захисту деревини від вогкості
Мінеральна вата, як скляна, так і базальтова, утворює пил з фрагментів її найтонших волокон. При попаданні в очі або дихальні шляхи цей пил провокує серйозні захворювання. Бажано також захищати шкіру, інакше можуть бути роздратування. Тому монтаж нанести утеплювача виконують в окулярах, респіраторі і рукавичках, а одяг надягають стару, яку після роботи не шкода буде викинути.
- Наступний етап - утеплення фронтонів. Вибір способу утеплення фронтонів залежить від того, як вони виконані. Якщо це просто дерев'яна або будь-яка інша обшивка, прикріплена до стійки коника і крайнім крокв, то утеплення потрібно здійснювати так само, як і всієї покрівлі: прикріпити плити з мінеральної вати зсередини. Якщо установка враспор скрутна, їх можна тимчасово зафіксувати натягнутим капронових шнуром (до установки каркаса).
Дерев'яні фронтони утеплюють, прикріплюючи плити з мінеральної вати зсередини
У разі застосування мінеральної вати пароізоляція всередині не буде потрібно, то є стіну можна зробити «дихаючої». При цьому зовні мінеральну вату застеляють паропроницаемой гідроізоляцією і далі облаштовують вентильований фасад: кріплять на кронштейнах сайдинг так, щоб між ним і утеплювачем залишався деякий зазор.
- Если ж фронтони є продовження капітальної стіні, їх Вкрай бажано утеплюваті зовні. При утепленні зсередини термін служби будівельного матеріалу значно скоротиться. Якщо для зовнішнього утеплення був застосований пінопласт, фронтон зсередини потрібно обшити пароізоляцією.
При відсутності вентиляційного зазору під покрівлею пароізоляцією потрібно захищати навіть пінопласт, хоча він і є вологостійким. В іншому випадку пар буде конденсуватися на внутрішній поверхні покрівельного покриття, провокуючи гниття дерев'яних елементів кроквяної системи.
- При відсутності такої на поверхні стіни під пінопластом буде утворитися конденсат (що надходить з житлового приміщення пар), що руйнує при замерзанні матеріал.
- Облицювання фронтонів здійснюють так само, як і скатів:
- монтують гідроізоляцію і утеплювач;
- встановлюють каркас і обшивають його облицювальною матеріалом;
- виконують фінішну обробку.
Для робіт з облицювання фронтонів обов'язково використовувати будівельні ліси
- Монтаж каркаса виробляється з дерев'яних рейок перетином 45 × 15 мм або металевих профілів (оцинкована сталь), які прибиваються або прикручуються до крокв перпендикулярно їм, тобто горизонтально. Крок кріплення елементів каркаса становить 40-60 см. Якщо кроквяна система була змонтована правильно, то їх межі самі собою опиняться в одній площині. Якщо ж помічені відхилення (для перевірки можна натягнути нитки, що імітують площину), під прогони каркаса в потрібних місцях слід встановлювати підкладки.
- Паралельно з монтажем каркаса поверх утеплювача настилають пароізоляційну плівку так, щоб вона була притиснута прогонами. Якщо цього не зробити, присутній в приміщенні водяна пара буде проникати в мінеральну вату і конденсуватися на її холодної зовнішній стороні.
Пароізоляційну плівку притискають прогонами, щоб водяний пара не конденсировался на мінеральній ваті
- Для обшивки каркаса листовий матеріал, з яким було віддано перевагу, прикручується до каркаса саморізами. Зазвичай кріплення вкручують через кожні 20-25 см. Якщо для обшивки застосовується гіпсокартон, що відрізняється крихкістю, між листами потрібно залишати зазор в 5 мм. В іншому випадку матеріал при деформаціях крокв під дією сніговою або вітрового навантаження може дати тріщину.
Обшивка кріпиться поверх змонтованого каркаса
- Якщо обшивочний матеріал не є сам по собі чистовим, як вагонка або MDF-плити, то поверх нього потрібно вкласти фінішне покриття. Це можуть бути шпалери, фарба, штукатурка або тканинна драпірування.
Відео: обшивка мансарди гіпсокартоном
Пристрій мансарди під ламаним дахом
Власник будинку з ламаним дахом має можливість створити мансарду, нічим не відрізняється від інших приміщень, тобто з вертикальними стінами і горизонтальною стелею. Стіни формуються наступним чином:
- На підлогу встановлюються стійки з бруса, що кріпляться зверху до крокв.
- До стійок прибиваються горизонтальні прогони каркаса.
- На каркасі кріпиться обшивка і, якщо потрібно, фінішна обробка.
Стеля найпростіше використовувати натяжна, не забувши, звичайно, спочатку утеплити покрівлю.
Відео: утеплення мансарди під ламаним дахом
Витрата матеріалів в мансарді під ламаним дахом нижче, ніж під скатної.
Вартість обробки мансарди
Сьогодні роботи по облаштуванню мансарди в середньому оцінюються так:
- просочення каркаса антисептиком (2 шари): 80 р. / кв. м;
- просочення антисептиком блок-хауса, імітації бруса або вагонки: 120 р. / кв. м;
- монтаж каркаса: 120 р. / кв. м;
- монтаж утеплювача: 100 руб. / кв. м;
- обшивка стін: вагонкою, в тому числі пластикової - 330 р. / кв. м, блок-хаусом - 430 р. / кв. м;
- обшивка стелі: вагонкою - 400 р. / кв. м, блок-хаусом - 500 р. / кв. м;
- нанесення лакового або масляного покриття: 250 р. / кв. м;
- обробка укосів вагонкою: 550 р. / м. п .;
- установка плінтуса і куточка: 120 р. / м. п .;
Разом: обробка одного квадратного метра мансарди буде коштувати на сьогодні 2070 р. / Кв. м при обробці вагонкою; 2270 р. / Кв. м при обробці блок-хаусом.
Відео: обробка мансарди своїми руками
Перетворення горища в затишну мансарду є сьогодні домовласникові з будь-яким достатком. Головне - пам'ятати при виборі оздоблювальних матеріалів, що багато хто з них представляють загрозу для здоров'я людини. Віддавайте перевагу тільки відомим торговим маркам і робіть покупки в спеціалізованих магазинах, де ймовірність нарватися на підробку мінімальна. Важливо також дотримуватися технологію будівництва - якщо все зроблено правильно, мансарда довгі роки буде радувати домовласника.
Оцініть статтю: поділіться з друзями!
Виникає питання: які матеріали вибрати і як краще виконати обробку мансарди, щоб під дахом жилося не гірше, ніж в інших приміщеннях будинку?