Проживаючи в приватному будинку, хочеться створити в ньому для своєї сім'ї максимальні зручності, забезпечивши високий рівень життя, тому дуже важливо заздалегідь задуматися над таким важливим питанням, як каналізація. Каналізацію в приватному будинку можна зробити своїми руками. Дана стаття допоможе вам виконати всі роботи правильно, грамотно і без шкоди для екології.
При самостійному спорудженні каналізаційної системи в приватному будинку, можна істотно заощадити, але при цьому дуже важливо провести всі роботи правильно, у відповідності з усіма вимогами, які пред'являються до будівельно-монтажних робіт такого роду.
Вибір схеми каналізаційної системи має здійснюватися відповідно до планування конкретного будинку. При плануванні будинку рекомендується передбачити компактне розміщення приміщень, для яких буде здійснюватися підведення і відведення вод (душові, ванні кімнати, пральні, санвузли та кухні). Але найкращим варіантом буде таке розміщення, при якому все сантехнічне обладнання буде прив'язане до однієї труби (колектора), через яку буде проводитися відтік стічних вод у вигрібну яму або септик.
Фахівці радять, при наявності великого будинку, в якому передбачено кілька різних приміщень з відведенням і підведенням вод, розташованих в різних частинах будівлі, віддати перевагу такій схемі каналізаційної системи, в якій буде не менше двох (а іноді і більше) вигрібних ям або септиків. Крім цього, якщо у вашого будинку два і більше поверхи, а ванні кімнати, санвузли та кухні розміщені на різних поверхах, то в цьому випадку вам необхідно буде встановити стояки.
види каналізації
Всі роботи зі спорудження каналізації в приватному будинку своїми руками зводяться до облаштування зовнішньої і внутрішньої каналізації. До робіт по внутрішньої каналізації можна віднести монтаж фанової труби, стояка і розводку труб до таких приміщень, як душова, кухня, туалет і т. П. До зовнішньої або зовнішньої каналізації відноситься все, що розташоване за межами будинку, тобто система труб, що йдуть від будинку до станції глибокого очищення (досить дороге готове рішення) або до саморобного септика (з полем фільтрації або накопичувального). Звичайно, якщо у вас буде можливість підключитися до централізованої системи скидання стоків, то завдання дуже сильно спроститься. Але в даній статті буде розглядатися саме автономна система, що включає ефективну очистку стічних вод в септику, а такий примітивний спосіб, як вигрібна яма.
Внутрішня каналізація
В першу чергу необхідно зайнятися саме внутрішньою схемою. Ще на етапі проектування будинку необхідно задуматися над тим, щоб всі приміщення, до яких буде підводитися каналізація, розташовувалися по можливості ближче один до одного, так як згодом такий підхід суттєво спростить схему облаштування внутрішньої каналізації. Кожен будинок передбачає індивідуальну схему каналізації, яка може бути найрізноманітнішою.
При цьому слід враховувати той факт, що в туалеті для відводу стоків потрібно використовувати труби, діаметр яких становить 100-110 мм. Для сірих стоків, які будуть надходити в каналізацію з кухні або ванній, слід використовувати ПП або ПВХ труби, мають діаметр 50 мм. Всі повороти необхідно робити за допомогою двох пластикових колін, вигнутих під кутом 45 градусів, так як це дозволить в подальшому мінімізувати можливість появи засмічення, усувати який досить проблематично. Надійніше і дешевше використовувати в схемі каналізації (ПВХ) або поліпропіленові (ПП) труби, так як вони довговічніші, надійніше і дешевше чавунних. І крім цього, монтувати внутрішню систему каналізації за допомогою таких труб істотно простіше.
http://ventopt.by/katalog/ventilyacziya/diffuzory/universalnye/
В першу чергу необхідно визначитися де саме буде перебувати колекторна труба або стояк, а вже потім від неї займатися подальшою розводкою.
Але перед цим слід більш точно розібратися в тому, як можна для свого будинку самостійно розробити схему каналізації, адже в подальшому за цією схемою можна буде провести повний розрахунок за все того (сантехнічного обладнання та матеріалів), що буде потрібно вам для облаштування каналізаційної системи.
Можна виконати схему каналізації на аркуші в клітинку, але бажано придбати для даного завдання кілька листів міліметрівки. Крім цього вам буде потрібно рулетка, лінійка і гострий олівець.
Для приватного будинку схема каналізації складається в такій послідовності:
- для початку потрібно скласти план будинку в масштабі. Якщо розміри будинку вам невідомі, то доведеться пройтися з рулеткою і все заміряти;
- далі необхідно визначитися де будуть розташовуватися стояки;
- після цього необхідно на плані відзначити місця розміщення сантехнічних приладів і визначитися з тим, як вони будуть підключатися;
- на наступному етапі потрібно відзначити труби, які будуть йти від фасонних частин і стояка до сантехнічних приладів, а також ВС3 з'єднувальні елементи (трійники, відводи та інші);
- все перераховане вище слід виконати для кожного поверху вашого будинку;
- потім необхідно визначитися з розмірами фанової труби і стояка;
- тепер залишилося тільки підсумувати довжину всіх труб, що відносяться до внутрішньої каналізації;
- наступним етапом буде зовнішня система, на якому потрібно скласти схему зовнішньої каналізації, до якої відносяться труби, що йдуть від станції глибокого очищення або септика до випуску. Не забувайте при цьому враховувати всі наявні та БНіП.
Труби для каналізації
Так як умови всередині будинку і за його межами сильно відрізняються, то і труби для цих двох схем каналізації використовуються різні. В даний час для прокладки труб внутрішньої каналізації найчастіше застосовуються ПП і ПВХ труби, що мають характерний сірий колір. Для лежаків і стояків діаметр таких труб становить 110 мм, а для відводу стоків - 40 і 50 мм. Але не забувайте, що ці труби призначені тільки для внутрішньої каналізації, а для зовнішньої необхідно використовувати інші рішення.
Найчастіше труби, які прокладаються під землею від станції глибокого очищення або септика до випуску, пофарбовані в оранжевий колір, що пояснюється дуже просто - в землі більше помітний яскравий помаранчевий колір, в порівнянні з іншими. Але труби для зовнішньої каналізації відрізняються від інших не тільки кольором - до них пред'являються зовсім інші вимоги. Такі труби мають більшу твердість, так як вони повинні будуть витримувати значне навантаження, перебуваючи під землею. Існують і більш міцні конструкції, прикладом яких можуть бути двошарові гофровані труби. Але глибина закладки труб, при споруди системи каналізації приватного будинку, зазвичай невелика (найчастіше до 2-х метрів), тому немає необхідності застосовувати такі труби. Руді труби найчастіше мають діаметр 110 мм, цього повинно з запасом вистачити для відводу стічних вод з будинку.
Далі будуть розглянуті всі переваги і недоліки труб, виконаних з різних матеріалів, серед яких будуть лише самі часто використовувані:
чавун
Переваги: здатні витримати великі навантаження, довговічні і міцні.
Недоліки: дорогі, важкі й тендітні, на внутрішній частині через корозію можуть утворитися шорсткості, це може стати причиною засмічення.
поліпропілен
Переваги: легкі і гнучкі, завдяки чому вони найбільш затребувані для внутрішньої каналізації. Можуть без проблем витримати високу температуру стічних вод.
Недоліки: якщо використовувати за призначенням, то недоліків немає.
полівінілхлорид
Переваги: схожі з чавунними, недорогі і легкі. Найчастіше застосовуються для зовнішньої каналізації.
Недоліки: високу температуру стічних вод переносять погано, тендітні (не гнуться, а тріскаються).
прокладка труб
Напевно, найбільш трудомістким процесом при спорудженні автономної каналізації в приватному будинку своїми руками є розводка і прокладка труб. Якщо ви вирішили виконати дані роботи самостійно, то обов'язково покличте когось на допомогу, так як це позначиться не тільки на якості роботи, а й на швидкості. Також рекомендується спочатку перевірити герметичність системи за допомогою проливки чистою водою, а вже потім, переконавшись в надійності всіх швів, можна приступати до повноцінної експлуатації.
з'єднання труб
Раніше вже говорилося, що найпростішим варіантом буде використання для каналізації ПП або ПВХ труб. В даний час на будівельному ринку існує велика кількість пропозицій даної продукції, тому вам не важко буде знайти ревізії, трійники, коліна і пластикові труби, які надійно і легко з'єднуються в місцях стикування завдяки наявності гумових манжет. При бажанні все місця з'єднань можна додатково обробити спеціальним сантехнічним герметиком. А в тих місцях, де праці проходить через стіну або перекриття, рекомендується обов'язково встановлювати гільзу.
Також необхідно пам'ятати і про нахил труб. Відповідно до СНиП, в безнапірної системі кут нахилу труби залежить від її діаметра. Наприклад, для труби діаметром 50 мм необхідно створювати ухил не менше 3 см на один метр, а для труби діаметром 110 мм - не менше 2 см на метр. Не варто забувати про це, тому що різні точки трубопроводу вам потрібно буде мати у своєму розпорядженні на різній висоті, для забезпечення необхідного ухилу.
випуск каналізації
Для того, щоб не зіткнутися з невідповідністю внутрішньої і зовнішньої систем каналізації, необхідно починати монтаж каналізації в будинку з випуску. Випуском називається прикордонна частина системи каналізації, що з'єднує трубу, що веде до септика, з трубою, яка виходить з дому (стояк).
Випуск потрібно монтувати через фундамент на глибині, що перевищує глибину промерзання грунту, яка відповідає вашому регіону. Можна встановити випуск і вище, але для цього вам буде потрібно зробити теплоізоляцію труби, щоб в зимову пору вона не промерзла. Якщо цього не зробити, то велика ймовірність того, що скористатися туалетом ви зможете лише навесні, після потепління.
Якщо при зведенні фундаменту про це не подбали, то вам буде потрібно пробити в фундаменті такий отвір, в яке зможе поміститися відвідна труба з гільзою. Гільза - це невеликий обрізок труби, діаметр якої більше, ніж у каналізаційної труби (130-160 мм). Така гільза повинна виступати не менш ніж на 15 см з обох сторін фундаменту.
Узагальнюючи вищесказане, можна сказати, що на даному етапі вам потрібно зробити в фундаменті отвір (якщо його там немає) і вставити в нього гільзу з трубою. Не забудьте, що діаметр випускної труби повинен бути не менше, ніж діаметр стояка. А гільза потрібна для того, щоб задати необхідний ухил труби у напрямку до септика (2 см на один метр).
Розводка труб і монтаж стояка
Найкраще розташовувати стояк в туалеті, так як рекомендований розмір труби, яка йде від унітазу до стояка, становить 100 мм. Монтувати її можна як відкрито, так і приховано, в залежності від того, як будуть монтуватися труби - в спеціальних коробах, стіни, каналах і нішах або поруч зі стінами (кріплення підвісками, хомутами і т. П.).
Для того, щоб з'єднати каналізаційні труби зі стояком, слід використовувати косі трійники, а на місцях стиків труб, відмінних по діаметру, потрібно використовувати перехідники. Там, де перетинаються труби з раковин, ванни і душу, необхідно встановлювати колекторну трубу, що має діаметр 100-110 мм. Також не забудьте про гідрозатворів, які допоможуть захистити ваш нюх від неприємних запахів.
Обов'язково потрібно монтувати на кожному стояку спеціальний трійник (ревізію) за допомогою якого можна буде зробити, при необхідності, чистку засмічення. Для того, щоб в майбутньому не проводити роботи з очищення каналізації, необхідно монтувати прочищення після кожного повороту.
Висновок фанової труби
Висновку і монтажу фанової труби відводиться дуже важлива роль, так як фанова труба потрібна для:
- підтримки всередині системи атмосферного тиску, щоб не виникали гідравлічні удари і розрядження повітря;
- підвищення довговічності каналізаційної системи;
- вентиляції всієї системи каналізації, що в свою чергу необхідно для ефективної роботи септика.
Фанової трубою називається продовження стояка, тобто це труба, яку виводять на дах будинку. Перед тим як з'єднувати фанову трубу і стояк, необхідно встановити ревізію. Після цього потрібно вивести трубу під зручним кутом на горище.
Не рекомендується спрощувати роботу, поєднуючи фанову трубу (вентиляцію каналізації) з димоходом або вентиляцією будинку. Більш того, необхідно мати у своєму розпорядженні вихід фанової труби подалі від вікон і балконів, на відстані не менше 4 метрів. Висота відступу від покрівлі не повинна бути менше 70 см. Крім цього, потрібно мати у своєму розпорядженні вентиляцію каналізації, димохід і вентиляцію будинку на різних рівнях.
Підводячи підсумок всьому вищесказаному, можна сказати наступне:
- на першому етапі слід зайнятися складанням докладної схеми розводки, мінімізуючи по можливості відстань від сантехнічних приладів до стояка;
- необхідно збільшувати діаметр труб, які йдуть до стояка, по ходу додаткового обладнання. Не можна допускати зменшення діаметра;
- потрібно дотримуватися простого правила: чим більше випуск у приладу, тим ближче він повинен знаходитися до стояка. Унітаз повинен розташовуватися ближче всіх до стояка;
- при розведенні в приватному будинку каналізації, слід виключити гострі кути, а труби необхідно укладати з певним ухилом;
- тим, де в майбутньому можуть утворитися засмічення, потрібно заздалегідь передбачити прочищення і ревізії;
- для вентиляції системи в схемі розводки обов'язково має бути присутня фанова труба.
зовнішня каналізація
Обладнати каналізацію в приватному будинку своїми руками можна різними способами, про які йтиметься далі. Дуже важливо грамотно підібрати систему, яка буде відповідати всім вашим потребам.
Вибирати схему облаштування системи каналізації необхідно з урахуванням деяких параметрів:
- тимчасове або постійне проживання в будинку;
- кількість осіб, які проживають в будинку постійно;
- яка кількість води витрачає кожна людина щодня (залежить від наявності пральної машини, умивальника, раковини, унітазу, душу, ванної і т. п.);
- на якому рівні залягають грунтові води;
- яким розміром володіє ваш ділянку і скільки місця може бути виділено для очисних споруд;
- який тип і структура грунту;
- кліматичні умови.
Щоб отримати більш детальну інформацію, слід вивчити всі відповідні розділи СНиП та СанПіН.
Всі каналізаційні системи для приватного будинку умовно можна розділити на два види:
- накопичувальні системи (герметична ємність для стічних вод, вигрібна яма, яка не має дна);
- споруди, призначені для очищення стічних вод (аеротенк - септик, який має постійну подачу повітря, септик з біофільтром, септик з двома або трьома камерами і полем фільтрації, септик з двома переливаються колодязями і природною очищенням, простий однокамерний септик, який має грунтову очищення).
Вигрібна яма, яка не має дна
Вигрібна яма є найдавнішим і перевіреним багатьма століттями способом облаштування каналізації. Даний спосіб не мав альтернативи ще років 50-70 тому. Правда в ті часи люди не використовували так багато води в приватному будинку, як в даний час.
По суті, вигрібна яма - це колодязь, який не має дна. У вигрібній ямі можна зробити стіни з бетону, бетонних кілець, цегли або іншого матеріалу, а в якості дна залишити грунт. Після потрапляння стічних вод з будинку в яму, відносно чиста вода буде, очищаючись, просочуватися в грунт, а тверді органічні відходи і фекальні маси будуть накопичуватися, осідаючи на дно. Коли згодом колодязь буде повністю заповнений твердими відходами, його потрібно буде чистити.
Раніше у вигрібній ямі не робити водонепроникні стіни, тому коли вона заповнювалася, її закопували, а в іншому місці виривали іншу.
Необхідно відзначити той факт, що влаштовувати в приватному будинку каналізацію за допомогою вигрібної ями можна тільки тоді, коли обсяг середньодобових стоків не перевищує одного кубічного метра. Тільки в цьому випадку грунтові мікроорганізми, які живуть у грунті і харчуються органікою, зможуть встигнути обробити воду, яка буде проникати через дно ями в грунт. А в тому випадку, якщо обсяг стоків перевищить цю норму, вода не буде отримувати необхідного очищення, що призведе до забруднення ґрунтових вод. Якщо це трапиться, то в радіусі 50 метрів виявляться зараженими все джерела води. Якщо додати до вигрібної ями мікроорганізмів, то завдяки цьому трохи зменшиться неприємний запах, який виходить від неї, а також прискориться процес очищення води. Але все одно ризикувати не варто.
Висновок. Будуваті вігрібну яму, яка НЕ має дна, Варто только тоді, коли в будинку НЕ прожівають постійно, а бувають кілька разів на тиждень, що не вітрачаючі при цьом много води. Також, варто звернути увагу на той факт, що грунтові води повинні залягати хоча б на один метр нижче дна ями, в іншому випадку вам не вдасться уникнути забруднення джерел води і грунту. Вигрібна яма володіє найнижчою вартістю, але навіть не дивлячись на це в даний час вона не користується популярністю в котеджах і сучасних заміських будинках.
Герметична ємність у вигляді накопичувального бака
В цьому випадку біля будинку необхідно встановити герметичну ємність, в яку з усього будинку будуть по трубах стікати стічні води. Можна придбати вже готову ємність в магазині, яка може бути виготовлена з металу, пластику або іншого матеріалу. Але при бажанні можна зробити таку ємність своїми руками з бетонних кілець. Кришку можна виготовити з металу, а дно - з бетону. Головною умовою при спорудженні каналізації подібного типу є повна герметичність. Для даного виду каналізації можна використовувати гофровані труби Прагма.
Таку ємність обов'язково потрібно буде чистити, коли вона повністю заповниться, для чого доведеться викликати асенізаторську машину, що обійдеться вам від 15 до 30 у.о. Необхідний обсяг ємності і частота її спорожнення залежить від обсягу стічних вод. Наприклад, якщо на постійній основі в будинку проживають чотири людини, які користуються пральною машиною, туалетом, раковиною, душем і ванною, то накопичувальний бак повинен мати обсяг не менше 8 куб.м, а чистити його необхідно буде кожні 10-14 днів.
Висновок. Якщо на вашій ділянці грунтові води залягають досить високо, то як варіант для облаштування каналізації будинку можна використовувати герметичну вигрібну яму. З її допомогою ви зможете повністю убезпечити джерела води і грунт від можливого забруднення. Але мінусом такої системи є те, що вам буде потрібно викликати асенізаторську машину досить часто. З цієї ж причини необхідно заздалегідь задуматися над місцем, де буде розміщена яма, щоб до неї був зручний під'їзд. Дно ємності або ями не повинно знаходитися від поверхні грунту глибше трьох метрів, так як в противному випадку шланг не зможе дістати до дна. Кришка накопичувальної ємності повинна бути утеплена, щоб трубопровід був захищений від замерзання. Вартість такої ємності буде прямо залежати від її обсягу і матеріалу, з якого вона буде виготовлена. Використання б / у еврокуба буде найдешевшим варіантом, а найдорожчим - цегла або бетонна заливка. Також не варто забувати і про щомісячні витрати на очистку ємності.
Найпростіший варіант грунтової очищення - однокамерний септик
Однокамерний септик не особливо відрізняється від звичайної вигрібної ями, а іноді його так і називають. Дана споруда являє собою по суті колодязь, в якому дно засипано невеликим шаром щебеню (не менше 30 см), а поверх щебеню засипаний крупнозернистий пісок таким же шаром. У цьому випадку стічні води з дому потрапляють по трубах в колодязь, де потім вода просочується через пісок, щебінь і грунт, очищаючись при цьому на 50%. Безумовно, щебінь і пісок істотно підвищують якість очищення води, але кардинально це проблему не вирішує.
Висновок. Не рекомендується споруджувати в приватному будинку каналізацію з використанням однокамерного септика, якщо в будинку люди проживають постійно або при великому обсязі стічних вод. Даний варіант можна використовувати тільки з низьким рівні грунтових вод і тимчасове проживання. Також періодично необхідно буде міняти щебінь і пісок, так як вони замуляться.
Переливні колодязі-відстійники - двокамерний септик
Спорудження фільтруючих колодязів і переливних колодязів-відстійників є досить популярним способом облаштування каналізації в приватному будинку, до того ж даний варіант досить економічний і може бути змонтований самостійно.
Дана каналізаційна система складається з двох колодязів: перший колодязь має герметичне дно, а другий - не має дна, але присипаний щебенем і піском.
З будинку стічні води потрапляють в перший колодязь, в якому фекалії і тверді відходи опускаються на дно, а на поверхню спливають жирні. Між цими двома шарами утворюється щодо освітлена вода. Перший колодязь з'єднується з другим приблизно на 2/3 своєї висоти переливної трубою, яка розташована під невеликим нахилом, дозволяючи воді безперешкодно стікати туди. У другій колодязь потрапляє трохи освітлена вода, яка потім просочується через пісок, щебінь і грунт, очищаючись ще більше.
Перший колодязь виконує роль відстійника, а другий - фільтруючого колодязя. Час від часу перший колодязь заповнюється фекаліями і для його очищення вам буде потрібно викликати асенізаторську машину. Це необхідно робити приблизно раз на півроку. Для того, щоб знизити кількість неприємних запахів, потрібно додати в перший колодязь мікроорганізмів, що розкладають фекалії.
Описаний вище двокамерний септик можна зробити своїми руками з цегли, бетону або бетонних кілець, а можна придбати у виробника вже готовий пластиковий септик, в якому буде проводитися додаткове очищення за допомогою спеціальних мікроорганізмів.
Висновок. Встановлювати в приватному будинку систему каналізації на основі двох переливних колодязів варто тільки тоді, коли навіть в паводок рівень грунтових вод знаходиться нижче одного метра від дна другого колодязя. Якщо на вашій ділянці буде супіщаний або піщаний грунт, то це буде ідеальним варіантом. Але пам'ятайте, що десь через п'ять років пісок і щебінь в другому колодязі потрібно буде замінити.
Ґрунтова і біологічна очистка - септик з полем фільтрації
Далі буде слідувати опис більш серйозних систем з очищення стічних вод, які дозволять вам зберегти навколишнє середовище в первозданній чистоті.
Такий тип септика виконаний у вигляді однієї ємності, яка розбита на кілька окремих ємностей, з'єднаних трубами, або на 2-3 секції. Зазвичай, при бажанні встановити у себе такий тип каналізаційної системи, купується готовий варіант.
Перша ємність септика призначена для відстоювання стоків, як це відбувається в звичайному колодязі-відстійнику. Далі частково освітлена вода по трубі йде до другої секції або ємність, де всі наявні органічні залишки розкладаються анаеробними бактеріями. Після цього більш освітлена вода слід до полів фільтрації.
Полем фільтрації є досить велика (близько 30 кв.м) майданчик під землею, де проходять грунтову очищення стічні води. В цьому випадку вода очищається приблизно на 80%, завдяки великій площі. Якщо на вашій ділянці грунт буде супіщаний або піщаний, то це буде ідеальним варіантом, а в іншому випадку вам буде потрібно спорудити з піску і щебеню штучне поле фільтрації. Після того, як вода пройде поле фільтрації, вона збирається в трубопроводи і направляється в колодязі або дренажні канави. Над полем фільтрації не дозволяється садити їстівні овочі і дерева, можна лише розбити клумбу.
З плином часу поле фільтрації замулився і його необхідно буде очищати, вірніше замінювати пісок і щебінь. Це дуже великий обсяг робіт, та й ваш ділянку при цьому може постраждати.
Висновок. Спорудження в приватному будинку каналізації з полем фільтрації рекомендовано тільки тоді, коли грунтові води знаходяться на глибині не менше 2,5-3 метрів. Також потрібно пам'ятати, що від поля фільтрації до житлових будівель та джерел води повинно бути відстань не менше 30 метрів.
Станція природного очищення - септик з біофільтром
За допомогою станції глибокого очищення можна провести в приватному будинку повноцінний монтаж каналізації, навіть при досить високому рівні грунтових вод.
Дана станція є ємністю, яка розділена на 3-4 секції. Найкраще купувати її у перевіреного виробника, заздалегідь уточнивши у професіоналів про необхідному оснащенні та обсязі. Вартість такого септика починається від 1200 у.о., що зовсім не дешево.
Перша камера даного септика призначена для відстоювання води, а в другій відбувається розкладання органічних залишків за допомогою анаеробних мікроорганізмів. У третій камері відбувається сепарація води, а в четвертій органіка розкладається за допомогою аеробних бактерій, яким обов'язково необхідний постійний приплив повітря. Для забезпечення цієї умови, над камерою монтується труба, яка повинна підніматися над землею на 50 см. У трубі, яка веде з третьої камери в четверту, встановлюється фільтр, в який і підселюють аеробні бактерії. Фактично це поле фільтрації, але воно концентроване і більш мініатюрне. Завдяки більшій концентрації мікроорганізмів і невеликій площі просування води, очищення води відбувається більш ретельно (до 90-95%). Очищену таким способом воду можна використовувати для миття автомобіля, поливу городу і багато чого іншого. З четвертої камери йде труба, яка направляється або в дренажну канаву, або в ємність для накопичення.
Висновок. Для приватного будинку, де проживають постійно, септик з біофільтром є відмінним рішенням. Додавати мікроорганізми в септик дуже просто - їх потрібно просто висипати в унітаз. У такій станції очистки немає ніяких обмежень. До її переваг можна віднести і те, що їй не потрібно електрики для роботи. Недоліком же є той факт, що дана станція потребує постійного проживання, так як позбавлені стічних вод бактерії просто загинуть. Якщо ж ви додасте туди нові бактерії, то вони почнуть працювати тільки через два тижні.
Станція штучної очищення - септик, що має примусову подачу повітря
Це практично станція прискореної очищення, в якій штучним шляхом відбуваються природні процеси. Облаштування каналізаційної системи приватного будинку за допомогою аеротенках неможливо без підведення до септика електрики, яке необхідно для підключення розподільника повітря і насоса підкачки повітря.
У даного септика є три окремих ємності або камери, які з'єднуються між собою. Вода по каналізаційній трубі надходить спочатку в першу камеру, в якій відбувається її відстоювання і випадання в осад твердих відходів. Далі частково освітлена вода перекачується в другу камеру, яка і є по суті аеротенків, де з водою змішується активний мул, що складається з рослин і мікроорганізмів. Всі бактерії активного мулу і мікроорганізми є аеробними, тому для їх життєдіяльності обов'язково необхідна примусова аерація.
Потім вода, змішана з мулом, потрапляє в третю камеру, яка представляє собою відстійник глибокого очищення, після чого мул перекачується спеціальним насосом назад в аеротенк.
Завдяки примусової подачі повітря, очищення стічних вод відбувається досить швидко, а очищена вода може бути використана для різних технічних потреб (полив городу, миття машини і т.п.).
Висновок. Аеротенк, безумовно, є досить дорогим (від 3700 у.о.), але при цьому дуже корисним. Обмежень при установці даного типу каналізації немає ніяких. Серед недоліків можна відзначити лише потреба в електриці, а також постійне проживання, щоб не загинули бактерії.
Якщо на вашій ділянці високий рівень грунтових вод, то роблячи висновок з усього, написаного вище, можна зупинити свій вибір на декількох варіантів:
- аеротенк (аераційна станція очистки);
- септик з біофільтром;
- герметична ємність, в якій накопичуються відходи.
Загальні правила для каналізації в приватному будинку
Є певні обмеження щодо розміщення об'єктів системи каналізації.
Розташування септика:
не менше 10 метрів від городу;
Проте 20-50 метрів від будь-яких джерел води (водоймище, свердловина, колодязь);
не менше 5 метрів від житлових будинків.
Розташування житлового будинку:
в 300 метрах від станцій і зливних колодязів;
в 50 метрах від аераційних установок з очищення;
в 25 метрах від фільтруючого поля;
в 8 метрах від фільтруючого колодязя.
Обов'язково робіть проект системи каналізації приватного будинку і не намагайтеся зробити все без нього, так як каналізація є такою системою, в якій не може бути приблизності. Найкраще звернутися до архітекторів або в проектне бюро, де професіонали допоможуть вам створити грамотний проект, з урахуванням умов експлуатації, клімату, ділянки і грунту. А ще краще, якщо ви будете робити проект каналізації спільно з проектом будинку, ще до початку будівництва.
Самі роботи по монтажу системи каналізації для приватного будинку не уявляють особливої складності. Вам необхідно лише правильно розвести по будинку труби, підключити їх до колектора і довести до септика. Для земляних робіт можна найняти екскаватор, а можна виконати їх самому. Головним є складання проекту і грамотний підбір системи каналізації.
джерело будь в темі
Если ви нашли помилки, будь ласка, віділіть фрагмент тексту и натісніть Ctrl + Enter.
