На кривих базових стелях з перепадами висот від 50 мм і вище робити штукатурне вирівнювання небезпечно, стелі з ПВХ, МДФ і металевих рейок більш підходять для нежитлових приміщень, ніж для спалень і віталень. Залишаються лише два варіанти: або зробити стелі з гіпсокартону, або натяжні.
Спочатку, хотілося б розвіяти деякі міфи. Перш за все, про «сухому» будівництві, яким називають роботи пов'язані з гіпсокартоном. При влаштуванні гіпсокартонних стель «сирих» робіт достатньо і бруду буде не менше, ніж при штукатурному вирівнюванні стелі. Друге, про простоту монтажу. На відміну від всіх раніше перерахованих на сайті стель, гіпсокартонні стелі можна зробити самотужки. Постійно потрібно помічник, щоб щось підтримати і підняти. Третє, про дешевизну стелі. Вартість гіпсокартонної стелі з усіма допоміжними матеріалами, що включають в себе металевий каркас, кріплення і шпаклівку швів, порівнянна з вартістю натяжної стелі середньої складності. Четверте, висока швидкість робіт. Гіпсокартонні стелі вельми трудомісткі, трудовитрати на їх виготовлення можна порівняти з простими (вирівнюючими) штукатурними стелями, але в швидкості вони все ж трошки виграють.
Однак у гіпсокартону є одна явна перевага перед усіма іншими стелями: він дозволяє втілити в життя самі авангардні дизайнерські рішення. Жоден інший стеля не дозволяє робити на ньому ніші, сходинки і карнизи найхимерніших форм.
Прості вирівнюють гіпсокартонні потолки на прямих підвісах робляться на дерев'яному або металевому каркасі. Використовуються сухі дерев'яні бруски 60 × 40 (h) або 60 × 30 (h) мм, або металеві профілі ПНП 28 × 27 і ПП 60 × 27.
Прості вирівнюють стелі роблять у двох принципово різних варіантах: з периметральним профілем, встановленим на стіну, і без нього.
- У будинках, де усадочні процеси закінчилися, стелю роблять з периметральним профілем, тобто гіпсокартонні листи кріпляться як до решетин каркаса, закріпленим до базової стелі, так і до периметральним решетин, закріпленим до стін.
- У нових будинках, в будинках, розташованих поблизу жвавих автомагістралей, залізничних ліній і ліній метрополітену, краще робити стелі без периметральних профілів. Справа в тому, що листи гіпсокартону, одночасно прикручені до конструкції, закріпленої на стіни і конструкції, закріпленої до стелі, отримують статичне, а частіше, динамічне напруження, пов'язане з нерівномірністю зрушень перекриття і самонесучих стін - тріщини в стельових швах вам будуть забезпечені з ймовірністю 100%. Якщо конструкцію гіпсокартонної стелі закріпити тільки до базової стелі і не кріпити до стін, то ймовірність утворення тріщин в швах стелі знижується, але повністю не виключається - зрушення відносно один одного можуть бути схильні до плити перекриття.
Вибір конструкції стелі це принципово важливе рішення і ви повинні його зробити. Врахуйте, що поруч з міцним усталеним будинком, розташованому далеко від транспортних комунікацій, завтра може з'явитися важкий екскаватор або, гірше того, сваебойка. Втім, це вже відноситься до розряду майже стихійних лих, прогнозувати які марно.
Дерев'яний або металевий каркас, що вирівнюють гіпсокартонних стель на прямих підвісах виконується за однією схемою.
1. Розмітка приміщення.
Монтаж каркаса починається з винесення на стіни рівня горизонту. При відсутності лазерних приладів найбільш точно це можна зробити водяним рівнем, що представляє із себе прозорий пластиковий шланг, наповнений чистою водою.
Візьміть обидва кінці рівня в одну руку і наповніть шланг водою, бажано, попередньо відстояною - в ній менше повітряних бульбашок. Вода повинна заповнити весь шланг, не доходячи до країв приблизно по 100-150 мм. По черзі покачайте кінці шлангів вгору-вниз, вода в обох кінцях гідрорівня повинна зупинятися точно в одному рівні. Якщо цього не сталося, то або шланг брудний, або перегнутий. Також перегляньте по всій довжині шланга наявність повітряних бульбашок і при виявленні позбудьтеся від них.
Далі, на одній зі стін на рівні очей зробіть коротку, не більше 2-3 мм довжиною, олівцеву мітку і притисніть поруч з нею один кінець шланга, вище позначки на 100-150 мм. Інший кінець помічник розміщує в одному з кутів приміщення, приблизно на цьому ж рівні. Рухаючи кінець рівня вгору-вниз, вставте свою позначку на стіні з поверхнею води в рівні, дайте час заспокоїтися воді і скажіть напарникові, що можна ставити мітку з його боку. Після розмітки одного кута помічник переходить до іншого, і так далі, ви при цьому залишаєтеся на місці. Поставивши відмітки на всіх кутах, рулеткою виміряйте відстань від них до стелі в кожному кутку приміщення. Найменша відстань і є найнижча точка стелі в приміщенні. З'єднайте позначки в кутах один з одним намелованной ниткою і відбийте горизонт. Від горизонту зробіть кілька пробних промірів до стелі. Цілком ймовірно, що на стелі є горби, тоді виявиться, що найнижча точка стелі знаходиться не в кутку, а в іншому місці. Подивіться, що можна зробити з буграми, може бути їх вдасться збити. Якщо немає, то за точку відліку повинен бути прийнятий найменший з промірів.
Рис. 155. Гипсокартонний стелю без периметральних брусків на дерев'яному каркасі
Від отриманого найменшого проміру потрібно відняти товщину конструкції каркаса стелі (товщину решетіни разом з товщиною кріплення). Далі, від лінії горизонту відкладіть будівельним рівнем (або рулеткою, якщо впевнені, що поставите її вертикально) вгору отримане відстань. Поставте олівцеві мітки, з'єднайте їх між собою розмічальної ниткою і відбийте другу лінію горизонту. Цього разу назвемо її нульовою відміткою стелі (рис. 155).
2. Розмітка каркаса.
Залежно від товщини і виду гіпсокартонних листів, обраних вами освітлювальних приладів, гардин та іншого обладнання, яке буде прикріплено до стелі, визначають вагу майбутньої конструкції. Загальна вага гіпсокартонної стелі ділять на площу приміщення і отримують середню вагу одного квадратного метра. Виходячи з цієї цифри, визначають крок установки несучих дерев'яних брусків або металевих профілів і крок їх кріплення до базової стелі (таблиці 3, 4, 5 малюнків 155, 157, 158 ). Врахуйте, що при монтажі листи гіпсокартону повинні стикуватися між собою на Решетін каркаса, тобто при поперечної (листи довгою стороною лежать поперек несучих Решетін) розкладці листів гіпсокартону, там де кінчається довжина листа, повинен знаходиться несучий брусок каркаса. При поздовжньої розкладці - несучий брусок повинен бути розташований там, де закінчується ширина листа.
Спочатку визначають місце розташування стикувальних Решетін. План розкладки ГКЛ і брусків обрешітки в приміщеннях складної геометрії повинен бути спочатку складений на папері, а вже потім перенесений на базову стелю.
Якщо геометрія вашої кімнати близька до прямокутним формам, то рулеткою відкладіть на прокресленою по стіні нульової лінії каркаса в залежності від обраного вами способу розкладки гіпсокартону відстань, рівну довжині або ширині листа. Виконайте те ж саме на протилежній стіні. Схилом перенесіть ці точки на стелю і зробіть олівцеві мітки. Удвох з помічником натягніть між цими точками намелованний шнур і відбийте лінію. Промерьте в довільних місцях відстані між намелованной лінією і стіною. Ці відстані повинні бути менше або дорівнюють габаритам гіпсокартонного листа. Якщо ці відстані більше, то розмітку потрібно переробити зі зменшенням розмірів. Гіпсокартонний лист завжди краще підрізати під стіною, ніж думати потім про спосіб закладення щілини. Втім, якщо ви плануєте оформити стелю пінопластовими карнизами, то невеликі щілини уздовж стін можна залишити свідомо, знижуючи тим самим внутрішні напруги в гіпсокартонних листах і зменшуючи ризик утворення тріщин.
Після знаходження місця установки решетіни під стиками гіпсокартонних листів визначаємо координати інших Решетін. Починаємо в зворотну сторону відкладати відстані, рівні кроку установки несучих брусків спочатку на одній стіні, потім на іншій. Останню, найближчу до стіни Решетін встановимо на тій відстані, на якому вона вийде, але так, щоб звис прикріплюватися до неї гіпсокартонного листа був не більше 100 мм. Отримані мітки схилом переносимо на базову стелю і намелованним шнуром відбиваємо на ньому лінії.
Проміряти відстань між другою стіною і лінією, на якій буде встановлена перша стикувальна Решетіна. При поперечної розкладці листів гіпсокартону тут, як правило, цілісний лист вже не вміщується, тому просто розмічаємо нульову лінію розмірами, рівними кроці установки Решетін і переносимо ці позначки на базову стелю. Спочатку розмічаємо одну стіну, потім іншу.
Остання Решетіна, що встановлюється до стіни, повинна забезпечувати звис гіпсокартонного листа не більше 100 мм. При поздовжньої укладанні гіпсокартону спочатку знаходимо місце розташування другої стикувальній решетіни, а вже від неї в обидві сторони розмічаємо положення рядових Решетін.
Розмітка базового стелі «за місцем» прискорює ремонт, але все-таки краще спочатку скласти план обшивки стелі на папері, навіть для простих за формою кімнат. Це дозволить вам оптимально використовувати будівельний матеріал з найменшою кількістю відходів. Економія матеріалу часом досягає 15%.
Виміряйте всі стіни і діагоналі кімнати і в масштабі перенесіть план на міліметрівку. Знаючи розміри гіпсокартонних листів, а зазвичай це 1200 × 2500 мм, намалюйте два варіанти їх розкладки: уздовж кімнати і поперек кімнати. Виберіть варіант з найменшою кількістю відходів. Врахуйте правило стикування ГКЛ: стики не повинні утворювати «перехресть» (рис. 156), вони зсуваються відносно один одного не менше ніж на крок обрешітки 400-500 мм.
Рис. 156. Правила стикування листів гіпсокартону
Взявши за основу найбільш економічний план розкладки гіпсокартонних листів, намалюйте під нього два варіанти обрешітки: уздовж і поперек листів гіпсокартону. Виберіть варіант, в якому менше витрачається брусків обрешітки або той, в якому довжина Решетін збігається з продаваними (або наявними у вас) розмірами Решетін. Металеві профілі можна стикувати по довжині, але не більше одного стику на Решетін. Перенесіть складений план на базову стелю, використовуючи рулетку, схил і намелованний шнур.
3. Натягування шнурів.
Для розмітки конструкції стелі без периметральних профілів, відступаючи від кутів приблизно по 400-500 мм, прямо в нульову лінію стелі вкрутити саморізи на половину довжини. Прив'яжемо до саморізами тонкі і міцні шнури (можна товсту волосінь) і натягнемо їх від стіни до стіни. Таким чином ми отримаємо візуальну кордон нижньої поверхні стелі. Якщо двох шнурів, натягнутих від стіни до стіни, вам буде недостатньо, то можна натягнути шнури ще і по діагоналях. У бетонних або цегляних стінах перед установкою саморізів потрібно спочатку пробити перфоратором отвори і встановити в них дюбелі.
Якщо конструкція стелі буде зроблена з периметральної профілями, то доцільно спочатку встановити їх. Для цього металевий профіль ПНП або дерев'яний брусок поєднують нижньою гранню з нульовою лінією стелі і кріплять до стіни саморізами через кожні 400 мм. До периметральним профілів кріплять саморізи і натягують шнури.
4. Установка каркаса.
Кріплення дерев'яних брусків обрешітки до базової стелі можливо в двох варіантах: на прямих підвісах і на саморезах, пропущених крізь брусок. Металеві профілі (решетіни) в цьому випадку кріпляться тільки на прямих підвісах.
Кріплення дерев'яних Решетін крізь брусок до базового перекриття робить конструкцію каркаса більш жорсткою, ніж кріплення на підвісах, але вимагає підкладання під Решетін дерев'яних клинів для вирівнювання каркаса в горизонт, що уповільнює і ускладнює роботу. Кріплення дерев'яних Решетін на прямих підвісах менш жорстке, але воно більш технологічно і дозволяє легко вирівняти каркас в горизонт.
Прямий підвіс кріпиться до базової стелі на одному (по центру) або двох (по краях) саморезах, вкручених в пластмасові дюбелі. Установка підвісу полягає в наступному: якщо підвіс кріпиться тільки по центру, то на базовій стелі по лінії розмітки перфоратором свердлити отвори з відповідним кроком і вставляються в них дюбелі, потім підвіси приставляють до стелі і прикручують саморізами; якщо підвіс встановлюється на два самореза, то його приставляють до базової стелі, поєднуючи центр підвісу з лінією розмітки, відзначають на стелі місця для пластикових дюбелів, які потім засверливают, вставляють в них дюбелі і прикручують саморізами підвіс. Металеві забивні дюбелі типу «швидкий монтаж» на відміну від пластикових більш пожежостійкість, тому, якщо дозволяють фінансові можливості, віддайте перевагу їм. При виниклому пожежі пластикові дюбелі размягчатся і стеля впаде вниз, відрізаючи шляхи евакуації. Металеві дюбелі тримають стелю трохи довше - відбудеться нагрівання напрямних, вони прогнуться і стеля все одно впаде, але дещо пізніше.
Після установки підвісів їх кінці підгинаються і з силою тягнуться вниз. Таким чином підвіс набуває форму літери П. Необхідно зауважити, що підвіси, встановлені на два кріплення, набувають правильну форму літери П, а підвіси на одному кріпленні втрачають форму. Але суть не в формі підвісу, а в тому, що при загині підвісу потрібно витягнути з нього можливу майбутню деформацію. Стеля своєю вагою «дотягне» підвіси і втратить горизонт. Тому краще самому «дотягнути» підвіси, ніж довірити це гипсокартонному стелі. Підвіси на двох кріпленнях дозволяють це зробити правильно, гульвіси на одному кріпленні втрачають форму - їх можна запросто «не дотягнути».
Після монтажу і загину прямих підвісів піднімають і встановлюють в них все бруски дерев'яної обрешітки (або металеві профілі ПП, рис. 157), укорочені щодо реального розміру приміщення на 10 мм. Профілі тимчасово закріплюють в підвісах вище нульового рівня каркаса. Тимчасове закріплення проводиться дуже просто: в отвори прямого підвісу вставляються шурупи з однієї або двох сторін і Решетіна, вміщена в підвіс, опускається на них.
Рис. 157. Гипсокартонний стелю без периметральних профілів на металевому каркасі і вузли стикування стелі зі стінами
Відновлюють (якщо були зняті) шнури нульової лінії каркаса, простягнуті від стіни до стіни. Один кінець решетіни звільняють від тимчасового кріплення, вирівнюють по шнуру і закріплюють до прямого підвісу закручування саморізів в боки решетіни. Потім те ж саме проробляють з іншим кінцем решетіни. Вирівнюють в горизонт все решетіни і закріплюють їх в підвісу. Кінці прямих підвісів, що знаходяться нижче нульової лінії каркаса, відгинають вгору або відламують.
Такої конструкції стелі, при якій гіпсокартонні листи однієї зі сторін стикуються на Решетін, а інший «на вазі», зазвичай буває достатньо для пристрою простого вирівнюючого стелі, тим більше, що крок обрешітки невеликий і становить лише 400-500 мм. Однак більшість будівельників з недовірою ставляться до стикування гіпсокартону «на вазі» і вводять під поперечний стик додатковий профіль, скріплюючи його з несучими штахетинами однорівневим соединителем «краб». «Краб» можна з'єднувати не тільки стельові металеві профілі, але і дерев'яні бруски, після невеликої обробки ніжок «краба» пассатижами. Додатково введені решетіни НЕ прикріплюються до базової стелі підвісами, вони передають навантаження від ваги гіпсокартону на вже встановлені несучі профілі, тому їх доцільно монтувати тільки в тих місцях, де буде проводитися стикування листів гіпсокартону. Таким чином, ви отримаєте надійний стик і додатково збільшите жорсткість всього каркаса.
Через введення будівельниками в каркас стелі додаткових Решетін народилася нова конструкція металевого каркаса з периметральної профілями, що отримала назву - стелю на однорівневих соединителях (рис. 158). В якому збільшений крок несучих Решетін до 1200 мм, а крок в 400-500 мм перейшов до допоміжних решетин.
Рис. 158. Гипсокартонний стелю на металевому каркасі з периметральної профілями (два варіанти стикування)
Безсумнівна перевага нової конструкції стелі його жорсткість: несучі та допоміжні профілі в ньому додатково спираються на пристінний періметральний профіль. Ці стелі на відміну від «плаваючих» стель без периметрального профілю можна застосовувати тільки в усталених будівлях, які закінчили свою осадку (правда, як тільки будівля закінчує осадку, воно починає старіти і починається його усадка). Проте, конструкція однорівневої стелі з периметральної напрямними профілями це найпопулярніша конструкція каркаса стелі.
Часткового зниження вартості каркаса в цих стелях домагаються заміною дорогих «крабів» на обрізки пристенного профілю ПНП, які прикручують до основних профілів, або збільшенням кроку додаткових профілів до 600 мм, що в загальному-то, як показує практика, цілком допустимо. Або допоміжні профілі встановлюються тільки під швами стикувань гіпсокартону (рис. 159), а крок несучих профілів роблять при цьому 400-500 (рідше 600) мм.
Рис. 159. Допоміжні профілі каркаса встановлені тільки під стиками гіпсокартонних листів
Монтаж каркаса виробляється в такій послідовності: спочатку монтуються пристінні периметральні профілі ПНП; потім встановлюються підвіси і несучі профілі ПП, кінці яких заводяться в профіль ПНП; нарізаються допоміжні профілі ПП і вставляються між несучими профілями за допомогою «крабів» або обрізків ПНП профілів, установлюваних на саморізи.
При монтажі пристінних профілів ПНП під них повинна бути покладена стрічка ущільнювача (рис. 160), яка буде згодом частково гасити механічні вібраційні і ударні звукові хвилі. Установкою ущільнювальної стрічки повсюдно нехтують, а потім чомусь дивуються раптово з'явився тріщинах на стельових швах. Допускається заміна ущільнювальної стрічки на силіконовий герметик.
Рис. 160. Примикання до стін гіпсокартонної стелі з направляючими профілями
Закінчення цієї теми на наступній сторінці
